Разбавлять тосол-40 водой не так уж и безопасно - при температуре минус 25 и ниже запросто может замёрзнуть и всё порвать...

Я вообще предпочитаю делать запасы тосола зимой, и для проверки оставляю канистры с купленным тосолом на морозе 30...40 градусов - посмотреть, замёрнет или нет.

У меня в движке масло шелл хеликс ультра 5w40, года 4 назад прал две четырёхлитровые канистры по 1500 рублей каждая.

Блин, какая-то фигня в этом году получилась - снег выпал так, что внизу остался слой льда. Результат - мой уаз на шинах Я-245 как корова на льду... На ровном месте еле трогается с места даже с двумя мостами... Вчера попросили жигуля с толкача завести - его даже с места тронуть не мог, колёса моментально зарылись

parfent,
что-то мне подсказывает, что у вас там не скучно)))
... ночные водные процедуры во дворе - как я вас понимаю)))))

Спит наверно аки младенец, только во сне дергает ногой выжимая сцепу и переключает передачу рукой))

Как я понял, при замерзании он превращается не в лёд, а в подобие снега, поэтому ничего не порвёт.


Блин, давно так не рисковал Крутяк! И я как всегда победиль!


Наверное идеально всё-равно не получится, поэтому летом я снова поменяю тосол))


Не, я без сцепы буду переключаться))
Рано меня хоронить! Уже проснулсо, куча дел ту би дон тудэй!

Иногда не фикня!
В далекие времена начала царствования ясноликого у нас еще была работа и даже наемные работники, зато еще не было даже пейджеров, не то что мобил.
Случилось так что 1 водитель поехал на ЗиЛ-431610 в Москву (300км), на обратном пути, ( для местных в Ногинске, примерно 250км) у него застучал двигатель, прямо сильно-сильно.
В общем нужен буксир.
Неприятный звонок раздался поздним вечером, почти ночью, начались сборы , пока нашли у кого взять вилку-жесткую сцепку, пока собрались на Камазе, пока доехали, короче под утро мы там.
Замерзший водитель и экспедитор, а дело было поздней осенью, но еще без снега, решил нам показать как стучит, и завел мотор.
Лязг и шум был страшный, причем гораздо страшнее чем обычно стучит двигатель и как-то сверху, а не снизу
Открываем капот и смотрим, хз вроде все на месте, заводим, и видим что вентилятор херачит по диффузору радиатора открутившемуся почти полностью.
Находим пару болтов и все движок откапитален, Зил поехал, мы за ним на КамАЗе, как дураки, и все за свой счет.

Это верно сделал, особенно что слил, иначе потом бы не доехать и не заменить, разоравать не разорвет, но и уехать не уедешь -не будет циркуляции, тк помпа снег качает неважно, можно сказать совсем не качает.

Я, конечно, извиняюсь, но в газель я пробовал на М10г2к, потом слил, и залил зачем то синтетику 5W40. ТНК.
Но осталось всего 30км ресурса и должно стукануть, буквально на днях, тк мне нужно немного проехаться.

Я также в детстве компы друзьям чинил. Прихожу - и всё неведомым образом чинится само.

Шо?

Печку говоришь сделал? стареешь... не тот Андрюха уже...
В стиле того Андрюхи просто снять лобовуху и ехать в шлеме))
еех Андрюха и ты поддался бренности мира, материальному, железки, деньги...

Дак ПРИШЕЛ, помог, пусть даже добрым словом у тебя не убудет, а вот представь что ты просто так прокатился на КамАЗе, ( себестоимость пробега порядка 22 р/км) почти до Своего Краснотурьинска, а там у другана вентилятор зашкворчал.
Падумаешь пятнаху выкинул и все кочки задом пересчитал, друг ведь спасибо скажет!
Вот в чем смысл!


Газель в стойло, надо занятся газ-66 у которого есть недостатки:
1) увеличенный расход топлива примерно на 5 л, расход масла 1л на 150 км.
2) нет мощи
3) неустойчиво держит холостые
4) при работе под нагрузкой чихает в карб
5) вибрация и неравномерная работа цилиндров
6) течь масла из под паука.
Достаточно?
А ещё забыл:
7) постоянно, каждые 300 км, засирает свечу на 6-м цилиндре наглухо
8) на третьем цил сорвана резьба под свечу которая уже М18, и свеча там качается, но её пока не выплюнуло, наверно потому что компрессия 4.
Замер компрессии показал от 4 до 10 , причём тех в которых 4-6 5 шт, а в которых 9-10 3 шт.
Компрессия с маслом поднимается лишь на 0,5 и только в цилиндре где закидывает свечу на 3 очка и достигает уже 8.
Планируется ремонт:
Замена гбц на другие, купленные по дешевке (3 шт за 4,5 т), с притиркоц клапанов, замена поршневых колец, возможно вкладышей.
Хочу уложится в 10 труб.
Не покупать же новый мотор за 60тр?
Хотя 1 мало знакомый купил на свой ниссан-дизель контрактный движок за 300 тысящ, взамен уставшего пожирателя масла, и не нарадуется :
Контрактный мотор работает в разы лучше, ( компрессия на минимально допустимом уровне, но все же допустимом, и тоже хорошо кушает масло, но намного скромнее.
Чел за 300 шт и 2 месяца ожидания рассчитывал на получше, вот и контрактный мотор.
За 300 я бы мог , по совету напр Бристоля, закупить 5 моторов ЗМЗ-66, и сложить их про запас в одной из комнат квартиры.
Но мы пойдём другим путём, 10 тр должны вдохнуть новую жизнь в грузовик.

МК, при ремонте ГБЦ было бы лучше заменить направляющие втулки клапанов, клапаны и сёдла - новые клапаны со старыми втулками долго не работают, быстро появляется люфт, пропадёт герметичность...

А в блоке цилиндров очень желательно заменить все гильзы и поршни - они уже наверняка сильно изношены, и замена колец ничего не даст.

И коленвал бы неплохо прошлифовать - на овальных и конусных шейках новые вкладыши один фиг быстро сдохнут...

Автомобильный движок - это же не бензопила, его дома на столе в любое время года не переберёшь... Если уже движок снимать с автомобиля - то лучше его сразу надёжно сделать, чтобы ресурса после ремонта надолго хватило...

У тебя же техники много, и торопиться тебе незачем. ГАЗ-66 не на ходу - ерунда, за хлебом в магазин можно съездить на тракторе МТЗ, или на автокране Краз...

Спешка при ремонте двигателя может быть актуальной только для меня - без уаза мне и в магазин ехать не на чем, и дрова/сено везти не на чем...

Не баись, клапана будут старые, так что все ОК!

Даст, будет получше!
Особенно на газовых двигателях, на которых эллипса в цилиндрах почти нет.
На бензомоторах в цилиндрах промоины обычно заметны.

Мне не нужно много ресурса, 20ткм хватит на 2-4 года, за это время либо продам за ненадобностью, либо куплю новый движок.
А времени мало и потрошить всю зиму его я не буду!
Да и смысла нет долбаться, лучше новый мотор закупить если снимать.

Реально было бы проще новый (запасной) движок купить, лучше в сборе со сцеплением и коробкой передач.

Тем более на газоне движок очень легко снимать и ставить - при поднятой кабине все точки крепления двигателя, кабелей, шлангов, тяг управления и т.д. легко доступны, силовой агрегат легко извлекается/вставляется через верх...

На уазе в 1000 раз сложнее - кабина не откидывается, рядом со сцеплением/КПП/РК всё очень тесно

Мне 1 чел, проработавший в ментовском гараже на ремонте уазов говорил что для снятия двигателя с УАЗ буханки или 3303 сначала снимается кабина, причём очень быстро, всего за 1 час.
Затем мотор либо ремонтируется на месте или элементарно снимается, и на козле это проделывать даже более неудобно.
Почему то я ему верю.

МК, а мне почему-то кажется, что твой чел уазик видел только на картинках...

Кабина на уаз-3303 снимается так "легко", что офигеть и не встать... Кроме 4 болтов крепления к раме, её держат:
1. тяга педали газа
2. шланги отопителя кабины и расширительного бачка
3. трос спидометра
4. тросы управления карбюратором (дросселем и воздушкой)
5. рулевой редуктор
6. провода (к стартёру, генератору, системе зажигания и ещё дофига всяких)
7. верхнее крепление радиатора двигателя
8. трос жалюзи радиатора
9. шланг к вакуумному усилителю тормозов
10. трубка гидропривода управления сцеплением
11. тяга от педали тормоза
12. тяга от ручки стояночного тормоза
13. тяги рычага переключения передач
14. рычаги управления раздаточной коробкой
15. топливные шланги на кране переключения баков (если он есть)

Это надо быть больным на всю голову, чтобы для снятия (или даже ремонта на месте) движка на уазе кабину снимать... Гораздо проще снять двигатель вместе с коробкой/раздаткой вниз, с помощью двух ручных лебёдок.

Обрати внимание, что из всех перечисленных пунктов при снятии двигателя вниз не придётся выполнять только
4 болта, и п 5;7;8;11 и 15.
Зато скорость выполнения всего остального будет гораздо больше.
Конечно не у каждого в огороде эл кран стоит, понятно что иногда приходится выеживаться.

На газоне неприятный сюрприз:
На 6-м цилиндре гайки шатуна отвернулись рукой, короче мотор был на грани капута!
Мало того, сам КВ уже в последнем ремонте по коренным шейкам и в предпоследнем по шатунам.
Вкладыш и шейка на 6-м цилиндре в идеальном состоянии, крышка не успела отойти, а вот на посл кореной шейке вкладыш с вкраплениями, небольшим натиром.
Шатунные останутся , а коренные будут заменены на новые оригинал СССР разм -1,50мм.
Цель по прежнему просто отодвинуть замену двигателя, получить отсрочку для поиска оптимального варианта закупки, потом заменить силовой агрегат, тк новая КПП у меня уже есть.

МК, я бы даже при наличии крана/тельфера не стал с уаза кабину снимать. Дурость это.

Ну я видел, как с уаза-буханки снимали движок для ремонта через верх (через кабину), с помощью С-образной скобы, верхний конец которой был зацелен за крюк кран-балки. Но это тоже тупость - надо снимать КПП/РК и карбюратор...

Я уже давно заметил, что у многих ремонтников есть такая болезнь - "лебёдкофобия"... Это когда человек готов сделать что угодно, лишь бы никогда не пользоваться ручной лебёдкой грузоподъёмностью 300...500 кг. И если одной такой лебёдкой в исключительных случаях (типа снятия КП на ЗИЛ-130) он ещё может воспользоваться, то предложение использовать в работе одновременно 2...3 таких лебёдки вызывает у него панику и эпилептический припадок...

А мне вот это пофиг - у меня всегда есть две ручные лебёдки. Могу хоть 10 ручных лебёдок одновременно использовать.

Ещё у меня есть проект - стенд для эксплесс-замены рамы автомобилей типа уаз и газель... Это когда кузов, кабина и соловой агрегат с помощью системы разборных перекладин и чалок фиксируются в нужном пространственном положении, после чего рама вместе с мостами и колёсами опускается вниз и выкатыватся из-под автомобиля (как колёсная тележка из-под ж/д вагона). Затем вкатывается новая рама с мостами, с помощью домкратов поднимается вверх и "стыкуется" с кабиной, кузовом, движком и прочими деталями.

Это же клёво - на машине новая рама, и при этом даже кабель от стартёра и шланг от бензобака не отсоединяли

МК,
Миш а как может влиять газ на износ? При условии правильно настроенного зажигания на бензине!

Я чичас все абисню!:
При условии правильного зажигания повышенный износ вследствие детонации практически отсутствует, это верно.
Но, есть у жидкотопливных ДВС другая составляющая износа цпг - повышенный износ стенок цилиндра в месте где жидкое топливо попадает на зеркало цилиндра.
У дизелей это часто происходит при плохом распылении форсунок, выражение "льют форсунки", у бензиновых ДВС такое обычно происходит на режимах прогрева и работы на богатой смеси.
Из бензовоздушной смеси, при попадании в холодный цилиндр конденсируется бензин и стекает по стенке цилиндра, размывая и разжижая при этом масляную плёнку, в результате чего и происходит местный повышенный износ из-за режима полусухого трения.
Тоже и у дизелей.
Естественно наибольшая конденсация происходит в месте где воздушная смесь через впускной клапан попадает в цилиндр.
Поэтому износ становится неравномерным, образуются отклонения от цилиндричности, обычно именуемые эллипсом.
При работе двигателя на газе, газовоздушная смесь не образует конденсата на стенках цилиндров, поэтому при работе на газе это явление сведено к минимуму, но при условии минимизации времени работы на бензине или даже полного исключения работы на нем.
Это как бы теория, а практика такова:
В бензомоторах с значительной наработкой эти поомоины в цилиндрах часто ощущаются Даже пальцем , не говоря уже нутромером.
В ДВС преимущественно работающих на газовом топливе как правило пальцем уже ничего не заметить, и только нутромер показывает отклонение диаметра от номинала, но в разы меньше чем у моторов с бензиновым питанием.
Вот еще и поэтому ресурс поршневой на газовом двигателе минимум в 2 раза больше чем у бензомотора той же модели, и кроме того вероятность положительного результата при замене поршневых колец без расточки цилиндров, в разы выше.
Кстати отечественные 2тактники, при работе на смеси 1:20...25, занимают промежуточное положение, за счёт того что масло содержится в топливном заряде и соответственно не может быть полностью смыто чистым бензином.
Мой личный опыт:
Наблюдал неравномерный износ цилиндра только в мотрах работающих на бензине и не наблюдал в моторах работающих на газе.

МК, ну так как там переборка двигателя ЗМЗ-66?

Какие ещё дефекты "всплыли"? Трещина через весь блок цилиндров в поперечной плоскости? Предельный износ венца маховика?

Добрался до поршневой, до колец.
Вытащил поршень 6-го цил.
Мама дорогая, я таких колец в жизни не видал, даже на затертых до дыр движках.
Зазор в верхнем кольце 4 мм, (макс допустим 2мм).
Но это еще 1/2 беды, еще 1/2:
Кольца по толщине (высоте) сработались почти в двое и в сечении выглядят буквой Г.
Толщ кольца нового 2.0 мм, старого в изношенной части 1.1мм!
Вот причина того что от заливки масла в цилиндры компрессия почти не увеличивалась -оно сразу сливалось в поддон (двиг был горячий).
Те способ проверки компрессии с заливкой масла имеет исключения!
Что еще антиресно:
Несмотря на такой урон кольцам, прям Ваншот по вордтанковки, канавка в люминевом поршне в пределах нормы и новое кольцо там почти без зазора.
Почему так?

Дело застопорилось сегодня.
С помощью магазинной ленточно-хомутной приспособы не удалось вставить поршень с кольцами в цилиндр. После часа безуспешных попыток и даже 100% способа с 3-мя отвертками решено было взять тайм-аут и начать поиски старой гильзы, чтобы на ток станке выточить из нее оправку.
У одного старого шофера в сарае было неск гильз, из одной я завтра выточу оправку и буду запихивать поршни без страха и мучений.

Оправку для установки поршней надо было найти ещё до начала переборки движка... Установка поршней четырёхтактного движка с помощью ленты или отвёрток - это "пацанская сборка", которая дольше 20 тыс. км ходит очень редко (у меня, где я на практике работал, так однажды собирали движок ВАЗ-2106 - в результате он через 5000 км полностью сдох)

Я же говорю что расчитывал на покупную, но она не пошла.
Зато я нашел гильзу и за полчаса из нее сделаю оправку.

Согласен!

Ходит нормально, если получится запихать и не сломать.
ВАЗ-2121 у нас накатал тыщ 80 до продажи после просто замены колец с помощью отверток и без расточки БЦ.
Да и остальные ходили, чтоб за 20 ткм что-то издохло -такого не было.
А вот кольца бывало ломали, но раньше они стоили копейки.

Я пользуюсь ленточной, все нормально, не че не сдохло, конечно у меня не конвейер но опыт есть. У меня с одной стороны на ленте выступы, они упираются в блок и все заходит отлично!

Серый 03
У чугунных блоков фаски либо нет или она минимальна, поэтому ленточная норм опирается и кольца заходят.
У вставных мокрых гильз сделаны фаски с обоих сторон, и кольцо из ленты чуть расширяется в фаске и заклинивает.
Ни разу не получилось вот этой ленточной вставить поршень с кольцами в мокрую гильзу.
В мокрые гильзы приходится точить из старой гильзы отправку с пологим конусом и тогда все как по маслу.
Просто, если меняешь поршневую в сборе , то старых гильз хватает чтобы даже научится точить на станке, а вот когда без замены, то приходится искать.
Когда делал мотор на Уазе тоже точил из старой гильзы, но поскольку думал что больше никогда не буду делать-иметь эти старые моторы, то отнёсся пренебрежительно и про...терял.

МК,
Делал один раз ДВС Москвича, но без оправок, по пацански, ну а УАЗ вообще делал только кузов, замена раздатки и по моему установка трещеток, поэтому
про это знать не знаю!