вот про это не знаю.

Даже если это так, то надо быть уверенным, что крышка "родная", тогда можно сделать вывод о сборке.
Тебе надо точно знать сборку, иначе не имеет смысла, тем более , если сб 1-05 у тебя.
Может , поищешь себе водянку в сборе?
Я ведь себе нашел и за недорого

Что то я последнее сообщение не вижу


Vensab,
Ну крышка думаю родная,помоему там было написано что то типо сб 1-07 или 1-70


Vensab,
Ну на крайняк картер куплю той сборки,водянку сложно найти просто.

Vensab,
А почему водянка на обычный картер не подходит? Ведь там вся продувка такая же

там гильза вроде ниже сидит, на обычной можно поставить но надо немного точить картер.

как вариант.
Вот, на авито нашел, правда мошенничеством пахнет, но если брать, то без всяких предварительных переводов. Было б поближе, поехал и посмотрел бы и с руками оторвал.
жмальк

Санек, в 10-м сообщении глянь ;)

Vensab,
Всё, ясно теперь!

Ознакомившись с темой, понял что я правильно сделал купив мотор в сборе, а не стал колхозить из воздушника!
Единственно что не очень понял - коленвалы взаимозаменяемые вод/возд или все же нет? В маг отсутствуют КВ на водянку, может они одинаковые?

МК, одинаковы. Просто изначально ставили с сепараторным в вгш.

Щас схожу под крышкой гляну

У меня картер Ю-5 СБ 07. Когда перебирал двигатель, тоже задумался о переводе на водянку, но в итоге не стал по причине отсутствия дефицитных ништяков. Но речь о том, что я стыковал воздушный цилиндр к пустой половине картера СБ 07, между гильзой и картером оставалось зазор миллиметра 3-4, не больше. Но как сказано выше водяночная гильза выступает на 6 мм, значит что то точить-пилить придется и с СБ 07.

Кто-то делал по 2-му варианту переделки? поделитесь опытом.

Планирую переделать по второму варианту. все есть кроме головок (думаю со временем найду).

Комплектность следующая:
- Картер ИЖ Ю5 сб.1-05 (без переделки);
- Поставлю стеклотекстолитовую прокладку на 5 мм (необходимую толщину обязательно перепроверю);
- проверю выступ юбки поршня на впуске и выпуске;
- КВ - втулочный;
- поршня ВО;
- шпильки ВО родные (при необходимости укорочу);
- помпа от Газели;
- 2 радиатора печки ВАЗ 2107

что получится, время покажет ...

Отдельно на каждый цилиндр?

одного думаю будет маловато, а вот два - в самый раз.

Хорошая идея (на каждый цилиндр), надо обмозговать. что-то раньше идея не приходила в голову.
два отдельных контура охлаждения - есть над чем подумать..

Из жиговского радиатора будет почти невозможно выгнать воздух их-за расположения патрубков.


Тут и думать нечего, не нужно это, надежность меньше, на одном все равно не поедешь, если напр потечет.

Согласен! чем больше элементов, тем меньше надежность!
на днях постараюсь графически изобразить свои размышления.

p.s. два радиатора печки валялись в гараже вот и рассматривал только вариант их использования

классическая схема

схема 2 параллельного соединения радиаторов (радиатор на каждый цилиндр)

схема 3 последовательного соединения радиаторов (предпочтительнее для меня)


недостатки схемы 2:
1. необходимо контролировать температуру каждого цилиндра, т.к пропускная способность обоих цилиндров и радиаторов будет разная и соответственно охлаждаться каждый цилиндр будут иначе.
2. цилиндры могут прогреваться по разному, от сюда и характеристики двигателя непостоянные
3. необходимо отдельный термостат (хотя можно использовать родной )
4. два отдельных обязательных вентилятора радиатора

Мне предпочтительнее вариант схемы 3 стандартное крепление термостата, единые температурные характеристики двигателя.
Думаю, что последовательная цепочка радиаторов будет лучше охлаждать. Может даже придется поставить всего один вентилятор на первый радиатор (что ближе к термостату. На схеме 3 обозначен как "Радиатор 2 печки ВАЗ" )

готов выслушать Ваши мнения

Схема 2:
Радиаторы нужно соединить параллельно и до них и после, тогда и температура везде будет одинакова.
Горячая вода должна в них двигаться сверху вниз, в направлении естественного потока остывания.

Схема 3:
Способность охлаждать зависит от площади поверхности радиаторов и температуры теплоносителя с них.
В сх3 во 2-й радиатор жидкость попадает после охлаждения в 1-м, поэтому 2-й радиатор будет рассеивать меньшее кол-во тепла.

Термостат желательно ставить с малой ветьвю, он тогда лучше работает.

Меня гложет мысль, а может быть возможна работа системы вообще без помпы, термосифоном, как котел в доме.
Кто-нибудь пробовал без помпы поездить?
Недавно на КРАЗе заклинило помпу, но двигатель небольшую нагрузку на 2...4 передаче держал, и радиатор был горячий за счет термосифона.

тракторный пускач

из обсуждения родилась новая схема, лишенная недостатков предыдущих схем
т.к. охлаждающий поток у нас запараллелен, то на радиаторы можно ставить 2 немощных вентилятора (от компьютерного оборудования, например)


вот только правильно ли стоит термодатчик (для включения вентилятора радиатора)?


подумываю помпу не включать на постоянку, а только когда двигатель наберет определенную температуру и выключать ее при охлаждении (по принципу как работают вентиляторы для радиаторов). Подобрать отдельный термодатчик на срабатывание диапазона температур более ранней температуры, чем для вентилятора радиатора и еще вывести отдельный тумблер на руль в случае принудительного включения при простое в пробках. Да и ресурс помпы будет побольше

еще вариант прошу рассмотреть - несколько ступеней работы помпы (выключена/средние обороты/максимальные обороты). Отдельный термодатчик для помпы не используем, а задействуем все тот же для вентилятора радиатора. После прогрева двигателя включать помпу на постоянку на средние обороты, если срабатывает датчик вентилятора, переводить помпу в максимальные обороты. Для средних оборотов можно внести в электрическую цепочку двигателя помпы керамическое сопротивление, от того же вентилятора печки ВАЗ

возможно в момент когда помпа выключена "кровообращение" будет по принципу термосифона (пропускает ли помпа от газели в выключенном состоянии, пока сказать не могу, в руках ее не держал еще)

По идеи должна между лопастей проходить, а там хз, нужно опытным путем установить.

проанализировал свой картер воздушки ИЖ Ю5 сб.1 - сб.1-05
литье крышки коленвала воздушки на много меньше крышки коленвала водянки (см. фото). Вариант №3 здесь не пройдет, т.к. если растачивать картер на положенные 5-7 мм вглубь, то как раз будет дырка.
на фото принятые сокращения:
ВО - крышка коленвала воздушного охлаждения
ЖО - крышка коленвала жидкостного охлаждения
А - расстояние примерно 15 мм
Б - расстояние примерно 25 мм
фото что-то не прикрепляется, вот ссылка на фото
https://cloud.mail.ru/public/L1d1/yYRxR1MbT