ВНИМАНИЕ ВСЕМ! ЕСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ ДАННОЙ ТЕМЫ В ТОПИКЕ "ЯПОНСКИЕ ДЕТАЛИ ЦПГ И НЕТОЛЬКО". ЛЮБОЕ СМЫСЛОВОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ БУДЕТ ВЫКЛАДЫВАТЬСЯ ТАМ!

Начну с правого пульта: есть такая кнопка "engine stop", у этой кнопочки два провода, один цепляется на нашу катушку на выход "-" со стороны контактов, а второй цепляется на массу. Эта кнопка замыкает контакты на массу. НО если при включенном зажигании оставить кнопку в рабочем положении(на какое время не знаю и знать не хочу), катушка нагревается и накрывается п й. Поэтому, чтобы этого не произошло поправьте положение: пропустите питалово, он же плюс с катушки(со второго контакта) через эту кнопку. И будет щастье, но есть вариант ее вовсе убрать, это уж как пожелаете. Просто это небольшой бонус от завода, я когда начал заниматься Тулой почитал про мотоцикл, этой кнопочкой ни один совок не оснащался, так почему бы не рационализировать то,что уже есть в комплекте?
P.S. Завтра будуть фотки что за что и с чем цеплять.
P.P.S. Тема будет в процессе моих изысканий обновляться.

Исправил заголовок

demon1605,да я как бы не в обиде но сарказм по-любому должен почувствоваться.

хреново читал , этой кнопкой оснащены как раз все советские моты,
это двиг стоп ,

скорее не я хреново читал,а источник попался вот такой вот. То,что это двиг стоп я знаю, английским владею на уровне Intermediate в области двигателей,цифровой техники и делового общения(к тому,что переводить такое не стоит, все поймут)

Ребят, помогите с освещением. Как сделать питание на все лампы только от генератора, со светом невозможно по плохим дорогам ездить, аккум дохнет. Реле поставил от восьмерки, стало лучше, но проблема не исчезла. Ща заказал из китая диодные лампы меньшей мощности, но и они наверно проблемы не решат

DEL,
купи новый аккумулятор

Тогда уж лучше новый генератор. Ведь на малых оборотах зарядку то он не дает, и аккум новый тут ничем не поможет

DEL,здесь несколько вариантов: либо ты выкидываешь родной генер к ебе....м собачьим и ставишь восходовский генер с их же жигой(не катит по двум причинам- на низах искра будет.....много мата пропускаю....а из-за того,что тебе придется ручку газа держать прилично открытой то отсюда вытекает вторая причина-говно месить будешь как тру эндурист) или ставить магнето(излишний нагрев, перегрев,калильное, клин станут твоими спутниками в жару), есть плюс-про зарядку не думаешь вообще!, второй-ездить хотя бы иногда на 3 -й и 4 -й передачах(знаю, по полям и говну фиг на них поездишь), либо брать реле регулятор от ВАЗа, вскрывать родное РР, выламывать цепь зарядки и вместо него ставить приобретенное РР от ВАЗа( вменяемый вариант,зарядка у него почти с холостых, очень низкий ток возбуждения...порядка 6 ампер что ли....), либо просто ставишь магнето( про него я уже говорил, еще добавлю, что по полям эту хрень ставить вообще нельзя-упадешь и бздец до дома катишь,если ночью-сам думай, какие у этого магнето плюсы), но так ты хоть разгрузишь свой аккум от зажигания-это +, но я бы не дрочил судьбу понапрасну. Твои диодные фонарки помогут съэкономить ваты, ставь, штука полезная, а блестят шо у кота яйца.Блин,модеры,простите, мое безумие захватило меня полностью, мне себя трудно контролировать.

Пришла диодная лампа. Поставил в фару. Светит неправильно, но ярко и хорошо, особенно в лесу(освещается не только дорога, но и деревья, и довольно таки высоко). В общем лишение прав светит 100%. Но по асфальтной дороге я в основном не езжу, да и кто сказал что они меня поймают. Ща решил все лампочки заменить на диодные (поворотники, приб. панель и пр.), так как аккум стал меньше садиться.

На счет реле от ВАЗа, оно у меня уже стоит (об этом я выше уже писал). И лампочка хоть и тухнет почти с холостых, но вот зарядка еще не идет. Проверял снятием клеммы. И чтобы генератор стал подавать ток, по прежнему нужны нехилые обороты, но уже меньше, чем со стандартным реле

И ещё у меня к вам есть вопрос: какие свечи вы ставите? (имеются в виду свечи зажиганя, от гемороя меня пока не интересуют хотя кто его знает) Моих хватает примерно на 400км, устал менять, даже приходится возить с собой, так как в первый отказ свечи пришлось толкать его около 5ти км, хорошо что он лёгкий.

Я когда мот купил - там под седлом их целый пакет был. Я еще подумал - а нафиг их там столько? А когда мот вдруг стал чихать, стрелять и в итоге заглох, и я проверил ВСЕ и ВНЕЗАПНО обнаружил, что тупо мертвая свечка - сразу все понял ))) Теперь тоже вожу с собой про запас. Ставлю как в инструкции А17ДВ. Где-то список совместимых импортных был.

2shkan,DEL,инструкции тут не камильфо, килильное число свечи нужно подбирать в зависимости от времени года. Я юзаю УФА А11, для лета прекрасно подходит. А у вас а17-ей естесн пипец придет быстро, берите с меньшим калильным числом(если напутаю-не пинайте коленвалами сильно, сами смотрите, когда я писал это сообщение). Фотки свечи с меня.
Которых я сегодня не сделал, вот статейку почитайте: /forum/topic_5501

2shkan,DEL, так, ребята, фотки все вам забываю сделать, но вот статейка стыренная из инета, почитайте, поймете в чем состояит выбор свечи:
Выбор свечей зажигания сейчас очень велик, поэтому остановиться на каком-то конкретном варианте очень сложно. Результаты экспертиз различных авторитетных журналов и интернет-порталов иногда расходятся между собой и с мнением потребителя. Это можно объяснить тем, что свечи были проверены в различных условиях и с различными входными параметрами. А что же в этом случае делать простому автомобилисту? Нужно иметь в голове всего несколько простых сведений, которые помогут сориентироваться в широком диапазоне предложенного товара, и сделать приемлемый выбор. Мы приведем несколько параметров, по которым свечи зажигания необходимо сравнить между собой.

Классификация свечей зажигания подразумевает деление на три категории горячие, средние и холодные. Основой ее является разделение свечей по степени нагрева электродов и изолятора. Нагрев этих частей свечи зависит от ряда факторов, которые включают как внутренние характеристики самой свечи, так и характеристики условий эксплуатации. Прежде всего, к ним относятся:

· материал, из которого изготовлены электроды и изолятор;

· их размеры;

· степень теплового контакта свечи с корпусом;

· степень сжатия в камере сгорания;

· продолжительность сгорания топливовоздушной смеси;

· октановое число сжигаемого топлива;

Нагревание электрода и изолятора обеспечивают самоочищение свечи от нагара и сажи, которые образуются во время сгорания топлива. Оптимальным является нагрев в диапазоне от 400 до 900 градусов. Если температура будет меньше, т.е. свечи будут более холодными, постепенно электрод и изолятор обрастут нагаром, который будет сложно пробить искре зажигания. Начнутся проблемы при запуске не только в холодное, но и в теплое время года. Это также чревато пропусками в зажигании.

Если поставить слишком горячие свечи, то это может привести к калильному зажиганию. Т.е. к возгоранию топлива не от электрической искры, а от слишком горячей поверхности деталей свечи. От этого возникнет детонация в двигателе, что может привести к повышенному износу деталей цилиндропоршневой группы, а как следствие, к снижению их ресурса.

Показателем величины нагрева является калильное число. У горячих свечей оно лежит в диапазоне от 11 до 14, у средних от 17 до 19, а у холодных от 20 и выше. Его значение указано в маркировке свечи зажигания.

На двигатели с большой степенью сжатия и при использовании высокооктановых бензинов необходимо ставить свечи с калильным числом от 19 и выше, т.е. по большей части холодные. Наоборот более горячие свечи, с калильным числом в диапазоне от 11 до 17 следует ставить на нефорсированные двигатели с низкой степенью сжатия и при использовании низкооктановых бензинов. Использование средних свечей актуально, при среднем варианте, если предпочитаете не слишком агрессивную езду, или степень сжатия двигателя лежит в среднем диапазоне.

P.S. если ваш пепелац не переведен на 92-й, то ставьте УФА А-11, по статье и по практике лучший вариант. Я свой перевел на 92-й, поэтому мне как раз и надо ставить с калильным числом 17, а не мотоциклу, который расчитан на 80-й и 76-й бензин.

Всем привет. Начинается новый сезон, а мой аккум накрылся медным тазом(из-за постоянного недозаряда). Ребят, подскажите пожалуйста, какой аккум лучше всего ставить на тулу с родным генератором? Заранее спасибо

я езжу с аккумом от компьютерного ибп. их можно ставить и 2 (параллельно), влазят хорошо. у них никогда не бывает недозаряда, но тогда придётся тыркать кикстартер, потому что на дину их не хватает (хотя не, двух параллельных вполне хватит). но тульский диностартер так вяло сначала начинает раскручиваться, что я им и не пользуюсь) имхо диностартер на туле - понт, и бесполезный атавизм, доставшийся от мотороллеров

viktor_1996,правильно! Давно пора сменить генератор!

Братцы-туловоды, а че так все херово то? У меня тулы не было никогда, сам не сталкивался, но прочитав вашу тут переписку просто в шоке. Свечи летят, катушки перегорают, генератор не работает, стартер еле крутит, акб дохнет...Там ваще че нить из электрооборудования нормально фурычит?

У меня никогда не было Тулы, но видел подолгу работающие мотороллеры, заводящиеся с династартера годами.
У мотовездеходов походу судьба другая, съездили на грибалку и бросили мокрый, грязный как болотные сапоги до следующего раза.
Там по сути кроме генератора ничего оригинального нет, все надергано с разных мотоциклов, на них же работает.

Selya,

неправильно подобранные только!

из-за забывчивости владельцев

из-за того,что за ним не следят, панацея есть, но для сохранения стартера нужно с другим генером стартер и поставить

щетки или дохлый акб

недоглядели за генром и аккумом. То бишь тульская электрика в лице генератора требует внимания, излишнего. Это выкидыш, недодуманный, который НОРМАЛЬНЫМ ползователям нужно оптимизировать. Генером список не ограничивается. К слову, есть два пути: либо за всем следить постоянно! оставив все штатное оборудование, либо сделать так, чтобы раз поставил и вспоминаешь только один раз-перед началом сезона.



не-а, и генер стырили по-моему с каких-то троллейбусов. Ну а вообще для эндуриста он не продуман и не доделан, в виду ограничений тех времен, сейчас с этим проблем нету, были бы деньги и желание.

не, крутит-то он бодро, а вот раскручивается долго.

вообще на подобном мотоцикле он нафиг не нужен, потому что есть кик. не стоит лениться работать ногами)

sokolec,
Короче, все сделано афигена, но владельцы не следят. А чтобы че то работало - следить надо беспрерывно. Ужоснах.

Selya,
не-а, напичкано нормально: и ДС, и маховик, и вилка, и 2-х кольцовый узкий поршень, и ЛК. Но это ...ля ...ка так криво и косо сделали, что и так задушенному табуну урезали минима две лошади, кривой задний маятник, несоостность колес и я так могу перечислять долго. Конечно там несовпадения по несколько миллиметров, до 1 см, и в принципе они могут и не проявиться, но меня как любителя этого мотоцикла( большоооого любителя) невероятно бесит эти факты.

Я только насчет электрики спрашивал "Че так все хреново". А если плюсом к отвратительной электрике еще и это все - то нахрен он вообще нужен такой дроволет? Да на него садиться опасно! Ты уж извини, дружище, что так говорю об объекте твоего обожания, но походу любовь слепа.....