хорошо иметь зарядное устройство для АКБ, когда есть в хозяйстве какая то техника в которой он стоит
поэтому решил собрать в кучу разбросанные по разным темам свои "поделки франкенштейна"
может куму и понадобятся.

итак. про саму зарядку АКБ (может кто будет не согласен, но это так)


начну с зарядки ЩЕЛОЧНЫХ акб.

многие используют на ижах. так как на иже нет стартера, и не надо высокий пусковой ток.
Щелочные аккумуляторы имеют ряд преимуществ перед кислотными. Они могут долгое время находиться в полузаряженном и даже в полностью разряженном состоянии, что совершенно недопустимо для кислотных. Кроме того, щелочные аккумуляторы не выходят из строя вследствие действия низких температур. Щелочные аккумуляторы имеют большую перегрузочную способность, т. е. могут работать с большими токами при разрядах и зарядах. Благодаря большому внутреннему сопротивлению кратковременное короткое замыкание и глубокие разряды не выводят из строя эти аккумуляторы. Для них характерны большая механическая прочность (аккумулятор не боится тряски, вибраций, ударов), большая, чем у кислотных, энергия на единицу массы (удельная энергия), больший срок службы и срок хранения.

У щелочных аккумуляторов саморазряд при отключенном состоянии очень мал (после 9 мес хранения они теряют лишь 20 % емкости). В то же время у кислотных аккумуляторов суточный саморазряд составляет около 0,5—0,7 % емкости, т. е. в течение месяца они теряют 15—21 % емкости. При эксплуатации щелочных аккумуляторов не происходит вредных выделений паров и газов, что характерно для кислотных аккумуляторов. По указанным причинам они в эксплуатации значительно надежнее, чем кислотные, и требуют значительно меньшего ухода.
и щелочные АКБ имеют больший срок службы чем кислотные.
и что главное для сезонного вида транспорта, он сохраняет работоспособность даже при очень длительных простоях при отрицательных температурах. и может очень большой промежуток времени храниться абсолютно разряженным!

щелочные АКБ в отличие от кислотных заряжают током 25% от ёмкости
и заряжать их можно от нуля до финиша можно постоянно одной и той же постоянной силой тока или с нарастающей силой тока. (у кислотных наоборот. к концу зарядки лучше уменьшать силу тока)
щелочной АКБ не боится перезаряда. и он даже полезен.
так же возможен пару часов ускоренный заряд током в два раза выше номинального и дальнейший заряд номинальным током (25% от ёмкости)

как недостаток: даже с нормальной эксплуатацией и частыми затяжными поездками. щелочной акб всё равно требуется периодически для профилактики ставить на зарядку.

КИСЛОТНЫЙ АКБ
ну про кислотный все в курсе, поэтому о его свойствах писать не буду
начну сразу с зарядки.

кислотный АКБ заряжается током 10% от ёмкости акб.
( зарядный ток 10% от ёмкости. это МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ток зарядки! а не требуемый для его зарядки!)
то есть кислотный акб можно заряжать током меньше 10% от ёмкости.
можно заряжать даже током 1% от ёмкости или меньше! и это будет на много полезнее для акб. продлит его срок службы и получит более глубокий заряд.
хоть и займёт процесс зарядки довольно много времени. но зарядку лучше проводить малыми токами!
кислотный акб крайне не любит зарядку высокими токами! это сократит срок его службы.

теперь про саму зарядку:
со щелочным всё просто. держишь ток 25% от ёмкости и гоняешь часов шесть. можно немного дольше. не повредит.

кислотный. в начале зарядки можно дать ток 10% от ёмкости. но со временем зарядки его лучше снижать.

поэтому для зарядки щелочного можно использовать в качестве автоматического зарядного обычный ограничитель тока, установив его на постоянный (зафиксированный) требуемый ампераж. и жарить акб этим током 6-7 часов

а для зарядки кислотного. в качестве автоматического зарядного можно использовать стабилизатор напряжения. настроив его на постоянное поддержание 13.5-13.75в (для 12в акб).
и жарить его этим напряжением часов 12.

для зарядки акб нужно падать напряжение большее чем напряжение саого акб!
(например: севший акб выдаёт 8в и если подать на акб от зарядного устройства 8.1в. то начнётся процесс зарядки. и как только акб зарядится до 8.1в. процесс зарядки остановится)
и чем БОЛЬШЕ будет разница между напряжением на АКБ и подаваемым от зарядного устройства напряжением на АКБ. тем больше будет ампер зарядного тока!

поэтому для зарядки щелочного акб можно использовать ограничитель тока. он будет поддерживать необходимую силу зарядного тока постепенно по мере зарядки увеличивая подаваемое напряжение на акб.

а на кислотном акб ограничитель напряжения будет держать напряжение равное номинальному заряженного акб. и в процессе зарядки будет уменьшаться разница между напряжением акб и напряжением зарядного устройства и падать сила зарядного тока (к концу зарядки может упасть до нуля. что и требуется)

ещё на кислотном акб совместно с ограничителем напряжения, можно использовать и ограничитель тока. чтоб избежать зарядки высокими токами в начале зарядки (при ну оочень севшем акб) выставив его на ограничение зарядного тока в 10% от ёмкости.

а теперь про схемки
довольно простая и опробованная мной на работоспособность схема
можно плавно регулировать зарядный ток от 0
можно заряжать и 6в и 12в акб

если не регулируется плавно от нуля. поменяйте местами на выводах переменного сопротивления.
схема 100% рабочая. и пользована мной не раз




так же для использования пригодны схемки (не мои!)










схемки не мои. а от дядьки гугла. но я собирал на LM317 и транзисторе для усиления.
и просто на двух транзисторах. обе выставлял ток зарядки 0.8а и заряжал акб.
и обязательно на выходе с этих схем. ставьте диод. для избежания дополнительной нагрузки на транзистор обратного тока от АКБ. (будет меньше греться силовой транзистор)

Что-то после прочтения твоей статьи меня зантересовали щелочные аккумуляторы.


Это значит, что щелочной аккумулятор может быть герметичным, и при тряске из него не будет выплёскиваться щёлочь?

ну совсем герметичным он не может быть. там всё равно выделяются газы при зарядке. но там резиновый клапан на выходном отверстии газов. тоесть перевернуть его на некоторе время можно. ничё не вытечет. но использовать лучше в стандартном рабочем положении


шахтёрские фанарики на щелочных акб. а там шахтёр бывает карячится в таких положениях. что не каждый гимнаст сможет и акб при этом в работе в разных положениях!

так что при простой тряске врятли что из него будет вытекать :)



немного про гелевые акб
стандарное рабочее (буферное) напряжение гелевика 13.2-13.5в
обычно максимально допустимое зарядное напряжение в паспорте гелевиков указано 14.2в
и ни в коем случае нельзя его превышать – батарея Вам этого не простит! ухандохаете моментом
и точно так же нивкоем случае нельзя превышать ток 10% от ёмкости! (чуть больше выделение газа из электролита. чем может обсарбироваться. и идёт лавинное убивание акб)
так же работа гелевика в борт сети, в которой рабочее напряжение превышает 13.6в сокращает срок его жизни раза в полтора, два
выкипает электролит из геля. а акб не обслуживаемый
при нормальной эксплуатации гелевика. он может проработать лет десять. да и саморазряд у них крайне мал.
но в иже он наверно и третьей части возможного срока жизни не проработает. а стоит он дорого. так что ставить его только ради пантов. или если на халяву достался.
так же гелевики крайне боятся токов короткого замыкания. хорошим коротким замыканием можно не только значительно сократить срок его службы. но и угробить полностью.
в общем эксплуатировать и заряжать гелевик надо нежно и ласково.
хоть он и имеет кучу хороших качеств. но это акб неженка. и в спартанских условиях работы на иже . он не проживёт заявленных в рекламах 15 лет
а 4-5 лет и обычный кислотник протянет

DPbIH, юзаю гелевые т.к. на халяву дают
У меня был до этого гелевый акб. Вообще старый старый. Как только начинал ездить со светом (осень когда темно уже) так через 2 недели уже свет начинал моргать. Но он был убитый я так понимаю. А вообще если особо в темноту не кататься я думаю долго будет работать.

Долгое время ездил на Ю3 с щелочными аккумуляторами.
К сожалению нет, при заряде он тоже кипит, электролит расширяется и спец резиновые клапана на пробках выпускаю его наружу, постоянно сырой.
Я более 10 лет ездил на Ю3 с щелочными аккумуляторами.
В совокупности свойств в 10раз лучше кислотных и новые дороже раз в 5.
Щелочная АКБ практически вечная, если найдете на свалке "свежий" аккумулятор 70-х годов, смело тащите в гараж, сливайте с него все говно, (в отличие от кислотных их можно переворачивать), промывайте водой хоть из под крана, наливайте новый электролит (его найти самая большая проблема), ставьте на заряд и через 6---9 часов, наслаждайтесь возможностями новенького аккумулятора как будто только что из магазина.

Кстати, те аккумуляторы, которые мне служили 10 лет в 1987г, я нашел в приеме цветмета, они 1970 г в.




Главный их недостаток считаю большая разница между зарядным напряжением до 1.6В на банку, и напряжением разряда 1.1...1.25В.
Те в 6В системе напряжение генератора должно достигать 7.5...8В, что впрочем можно сделать буквально за 5 мин.

Жаль... Спасибо за информацию.

Да что за щелочные аккумуляторы, где вы их берете? Какая щелочь в них заливается?

Аккумуляторы никель-кадмиевые серии НК, КН, НКН, ФКН, НКЛБ.

Лично я брал на свалке, потом после замены электролита много лет счастливо пользовался.

Электролит КОН, NaOH, самый лучший составной KOH+LiOH.
У меня до сих пор в рабочем состоянии аккумулятор в фонарике
2ФКН-8, 1958г выпуска.

ксклюзив, короче. В хозяйственном, значит, не продаются. На моей свалке такого нет

NaOH не проблема достать. В химическом магазе года 3 назад килограмм покупал рублей за 200 что ли.

Не там ищешь.
В любом городе есть цветмет, там (не во всех) их принимают, можно выбрать, чтоб был не мятый, ну и купить у них за 2 сдаточных цены.
Есть конторы которые именно их скупают на лом.

Ну или в интернете можно купить любой.

У меня в 94...95г на Москвиче стоял щелочной 9НКЛБ-70 (70а/ч), от троллейбусов ЗИУ.
Ничего, даже стартер крутил, но в морозы не справлялся, пришлось обратно на кислотный перейти.
Кстати год назад смотрел в и-нете, ради интереса.
9НКЛБ-70 выпускается и стоит около 10тр.


Да и у военных и не просто до х..., а вообще ж...пой ешь!
Их через где-то 10 или 15 лет эксплуатации или хранения списывают.

может у тебя от старости резиновый клапан был уже дубовый. или электролита под пробку наливал? он и сифонил
у моего деда не сколько помню всегда сухой был в бардачке.
да и так, у кого видел. небыли мокрыми.

а вот на старых щелочниках лучше сразу резинку менять








даже курский завод акб выпускает щелочники 13а на 12в.
можно купить новый. но над напречься. что б найти

лично у меня батарея 90а/ч стоит в гараже
хотел маленьких купить. та вот как говорится на свалке нет. а новые купит жаба давит

DPbIH, я раньше даже не задумывался о щелочных аккумуляторах, ты меня даже заинтриговал. Надо будет подумать на эту тему
Но сейчас пока некогда

Не может, потому что я эти резинки на новые менял.

Не или, электролит был на 10мм выше пластин.

Щелочной сухой пока его не заряжаешь.
Дал нормальный заряд он сразу начинает кипеть.
у меня и сейчас есть щелочные аккумуляторы:
5КН-80, 5НКН-55, НК-13 5шт (6В).
Но они в бездействии, в них нужно бы заменить электролит, но необходимости в них никакой нет, поэтому просто по углам стоят.

Щелочной АКб весчь. Батя на своём катал лет 10-12 после покупки мотоцикла. Сколько он работал до бати - вопрос.
АКБ тот кстати остался у нас.

ты меня поразил просто. Ты серьёзно не знал про такие?



кстати, да.
Служил в автобате не так давно (во фраза получилась ), подтверждаю.

Я слышал про них, но не знал, что они настолько распространены.

Кстати СЕРЕБРЯНО-ЦИНКОВЫЕ аккумуляторы тоже щелочные.
Для мотоциклов в них ничего особенного, только поменьше габариты.
А вот для автомобилей есть.
У них очень маленькое падение напряжения под нагрузкой, офигенный допускаемый ток разряда (примерно в 50...100 раз больше емкости аккумулятора), потому легковой автомобиль может запустить стартером аккумулятор, размером с фонарик.
Применяются в авиации.

?

И в торпедах. И еще они ппц дорогие.

всё таки решил я сделать встроенное зарядное в свой мот
хочу собрать по этой схемке


так как в основном своём деле, если это зарядное и понадобится. то скорее всего, чтоб поднять акб с нуля до того, чтоб можно было завести мотоцикл.
(как не раз у меня бывало: старенький акб. езжу не часто. и бывало, когда резко приспичит ехать. приходишь. а акб пустой. и зарядник по рукам пошел.)

в общем мне не нужно будет акб заряжать до полной своей ёмкости.
поэтому мне не нужно ограничение по зарядному напряжению, которое должно быть равно напряжению полностью заряженного акб и можно ограничится только ограничением по силе зарядного тока. которое не должно превышать 10% от ёмкости. а лучше даже и меньше.

так что этой схемкой можно просто установить максимальный зарядный ток к примеру 0.7-0.8а и этого будет достаточно. даже если парить акб этим током несколько часов
притом на любой акб. хоть 6в хоть 12в

осталось выбрать. что лучше подойдёт источником питания.
трансформатор
или
импульсный источник питания

кто, что думает? что будет лучше?

Трансформатор - проще, надежнее, тяжелее, больше по габаритам
Импульсник - надежность напрямую зависит от кривизны (или прямоты, не знаю)) твоих рук, посложнее, легче по массе и меньше по габаритам.
Но все эти вопросы ты должен решить сам
Что до моего ИМХО, то самый простой, надежный и дешевый вариант в перспективе - это купить нормальный мотоциклетный аккумулятор.
Я уже писал, что хотел сделать маленькую электронную коробочку на мотоцикл, которая позволяла бы запустить двигатель от малюсенького аккумулятора, или батареек. После запуска этот аккумулятор отключался и все работало бы только от генератора. Для меня это не проблема. Таким образом можно освободить если не весь, то точно половину бардачка. Меня остановило одно но: если эта система дриснет на трассе или откажет генератор, я останусь надолго куковать без света и тепла работающего мотора.

ну импульсник я паять точно не буду :)
дешевле будет купить готовый. чем собирать с радиодеталей. да и не все у нас легко найти

например полевики, что использовал на "электронной массе" мне было дешевле 4 штуки заказать с китая.
чем купить один у нас :)

итак. сегодня проводил эксперименты.
сначала хотел сделать только на одной ЛМ317. она по паспорту держит до 1.5а.
подумав, решил сделать с запасом и собрал по такой схемке

так как более мощной ЛМки не нашлось. (есть до 5а)

взял транс мощностью 150w и выходом на 20v
жменьку 202 диодиков собрал мост
нашелся старенький лм317 и такой же на какой то помойке выкопанный транзистор кт837

ну и кучка сопротивлений. как расчётное сопротивление в теории. один фиг отличается используемого на практике. пришлось методом тыка подбирать номинал
всё конечно собирал кучкой, навесным монтажом
выглядит всё дело так

и вот заряжаю свой акб



тут конечно фотка уже подходящего финиша зарядки. поэтому уже 14в.
а так. я сначала разрядил акб до 10в. и потом подключил всю эту красату для зарядки
в начале зарядки ток как и на фото был 0.5а
а вот напряжение было где то 10.5в и постепенно росло. а вот сила зарядного тока не изменялась за всё время зарядки.
если брать так, на глаз. то зарядить с нуля акб током пол ампера, чтоб можно было спокойно завестись. надо минут 30-40.

в общем схему можно успешно использовать. и она довольно компактна. радиатор для транзистора как видно по фотке не сильно большой. и за всё время зарядки нагрелся до "еле тёплый". в общем сильного нагрева не имел.

замечу. тем кто будет собирать именно зарядное устройство .
а не как я "оживитель акб по быструхе"
надо добавить к использованной мной схеме, схемку с ограничителем напряжения.
типо как тут

только наманалы сопротивлений. надо будет подбирать другие
так как по мере зарядки акб увеличивает своё сопротивление. и для потдержания заданного зарядного тока. подаваемое на акб напряжение будет увеличиваться, и может быть более 14в.
поэтому для зарядки например стандартного 9а/ч акб можно выставить постоянный зарядный ток 0.6-0.7а можно даже и пол ампера. и ограничение по напряжению 14в.
только замерять напряжение при наладке надо на выходе всего этого агрегата. подключив на выходе (на клемах, что будут подключаться к акб) лампачку 12в 1-5ватт (не более)
даже на сильно севшем акб ток зарядки не будет выше чем заданный, а к концу зарядки ток будет падать до нуля (если поставить ограничение на 13.75в). указывая на то, что акб уже заряжен.

в итоге выйдет автомат зарядное

А, всё, дочитал. Стабилизатор напряжения не до, а после ставить надо, потому как не выставишь точно ни ток, ни напряжение. Я сам делал по такой схеме, уже несколько лет работат.

может и после
я прост про то, что надо его добавить. если делать толковое зарядное



ещё на всякий случай. щелочные акб одна банка полностью заряженого акб имеет 1.2-1.3в а кислотника где то 2в.
поэтому в щелочнике надо больше банок. чем в кислотнике.
в кислотнике 6. а в щелочнике где то 9.
если сделать меньше банок в щелочнике. чем нужно. то при работе мота будет перенапряжение на акб. и он будет кипеть. что может служить выходом некоторой части электролита наружу акб :)


наткнулся у дядьки гугла на интересный способ востановления ёмкости акб.
вот он:
Выливаем весь электролит. Заливаем в аккумулятор дистиллированную воду до уровня покрытия пластин. Подключаем к аккумулятору постоянное напряжение около 14 вольт и оставляем на 1-2 часа. После чего прислушиваемся к аккумулятору, если слышим, что он бурлит, немного снижаем напряжение. Оставляем на полчаса и прислушиваемся снова: наша задача держать такое напряжение на аккумуляторе, чтобы газовыделение было минимальным, но чтобы оно было.
Держим, под таким напряжением, аккумулятор неделю, а лучше две. После этого дистиллированная вода в аккумуляторе превратится в электролит слабой плотности, за счёт растворения сульфата свинца и его превращения в молекулы серной килоты, в результате химической реакции. Сливаем весь электролит, и заливаем снова дистиллированную воду. Также, подключаем напряжение, следим, чтобы аккумулятор немного, иногда пускал пузырьки, и держим 1-2 недели.
Если электролит больше не меняет плотность, то можно прекращать дисульфатацию.
После этого сливаем образовавшийся слабый электролит и вливаем электролит нормальной плотности. Подключаем ваше зарядное устройство и заряжаем аккумулятор как обычно, до состояния полной заряженности.
После этого нужно померить плотность электролита и выровнять до нормальной плотности во всех банках.
Всё ваш аккумулятор восстановлен.

процедуру применять имеет смысл, если пластины аккумулятора ещё целые, если в вашем аккумуляторе явно просматривается осадок особенно с кусками пластин свинца, то оно того явно не стоит.