у 8.103-10 он есть))
А патом ты проснулся и пошел есть завтрак)) ровной работы у карбовых моторах в мороз не бывает так что не звизди, пока котлы не прогреются, хоть на Днепре, хоть на старых Жужулях, и ваапще у вас там в Масскве шас тепло)), я про зиму говорю, а ты зимой не ездишь, метал берегешь мол сгниеть, че потом делать)) Летом я просто воздух закрываю на холодную топаю 5 раз без зажигания и завожу со второго раза.

Если не капат значить есть все таки повод проверить, есть ли оно))

Ну человек!... все в кучу смешал - Днепр, Жигули, Москва. Это все разные вещи, хотя бы по карте посмотрел
Я зимой езжу на четырехтактном моторе ЗМЗ 402, который завожу с полуоборота кривого стартера. Я не железо, аккумулятор берегу - у него зимой ресурс быстро падает. А железо зимой гниет именно из-за паров электролита, а если магнето поставишь, а аккумулятор на зиму домой, то ничо не ржавет.

На чистом бензине гидроудар будет, нельзя воздух закрывать.
У меня пьезодатчики во всех картерах стоят и в вилке тоже. И ланпочки на приборку выведены. Пока никакие ланпы не горять, масло есть.

Ага, до сих пор путаешь какая лампа масло а какая генер, не лечи меня там ога.

давно я такую шморгалку не видал в действии... с брелока все больше завожу... с кровати... в мороз можно выставить шоб сама грелась цукатакая. Не ну не с кривым бегать же да?
Шо прям сразу кулак покажет?, чет я уже год так завожу.. нихуахуа... гидро если мыслить логически вода... удар водой, короче в цилиндр как то вода должна попасть в перемешку с рабочей смесью, так что эта, повторяю не лечи меня, логика рулит))
Железо гниет потому что оно куевое, будешь спорить? Че на Тойотах не гниет?
А аккум домой бла бла бла, клеммы кончил таким тасканиемя, мафын часто нужна была прошлый год, ну нах так оставляю, надоело, че дак новый куплю. Или может занесу завтра на выхи... хз не решил еще.

в - 40 ты бы жестко обломился со своим полоборотом... проверено. Не видел ты сынок морозов... а на таких морозах и вылазит такой недостаток как неустойчивая работа на холодную, карб же простой, механический. три детали и несколько дыркоф ( пардон, отверстий) воздух ледянной, котлы ледянные, сгорания топлива нет нормального. Вот инжектор другое дело, комп сам смесь приготовит, прыснет, не нада ждать пока прокалится.
Единственная приблуда достойная уважения на Днипро, щуп масла в каробке передачей. во вестч, на урали такого нету. провлочкой смотрим. или веточкой... остальное фикня. Твое Днипро еще выпускают? мое Урало да, даже амеры с него писаюцо))

Сегодня тууго завелся, но завелся, оказалось что утром было -35, я заводил уже к 11 было -20.
Но завелси, прогрелся и поехал, даже так приловчился ездить что машины обгоняю, быстрее машин, раньше очковал малеха, даже в заносы вхожу. Наушники в уши и уперед)) Пусть он хуже суперДнепра но однако драйву дарит ничуть не меньше))
И эта ты тролль тоньше. а то как то толсто.
Пардон что такую нужную тему зафлудил))

Куда уж мне до тебя, одни диалоги с Владимиром чего стоят

Я в Североморске родился и жил до 6 лет, так что я отморозок еще тот
Пожалуй, пора прекращать, а то размеры постов растут в геометрической прогрессии, время в остатке стремится к нулю, срач не по теме чреват, да и изначальный смысел срача исчерпан, сам уже пишешь



присоединяюсь

Вики в помощь
Североморск
там просто влажность большая, что для плоти чувствительно, двигателю пох.

Забайкалье
Самый большой мороз что я помню -52. Как думаешь, прыгал бы ты с бубном возле Днипро или Волги? то то же. Пужает меня тут.

Мудро согласился, знаем мы вас, до крови из ушей будете утвержать на сколько ваш трактор замечтательный, в следующем посте ты бы про 2ВД начал заливать, хотя толку то с него, друг в люльке помогает в разы лучше чем ведущее колесо коляски)))
Мы то УРАЛоводы знаем что УРАЛ лучшее и надЕжнее))

ИЖ рулет!

1

что то вы не в ту степь пошли
в наказание должны предложить вариант простого зарядного

чтоб пошел разговор в тему.
ранее в сообщении /forum/topic_6870/1#post-22
и
/forum/topic_6870/3#post-70
рассказывал как собирал на паре транзисторов.
и испытания они проходили у меня на работе. что б присматривать за процессом более долгое время. там товарищ скуторовод просёк фишку и принёс свой старенький акб погонять зарядкой. за ним второй. и короче решил я это всё дело впихнуть в коробочку, чтоб на столе кучка не лежала и пусть заряжают кто хочет.
получилось конечно всё страшненько. так как делалось на скорую руку при помощи кувалды и лома. да и пофиг

сделал два варианта ограничения по току. (приносили мелкий акб от фонарика и мотоциклетные) и регулировку по напряжению.
0.4а сделал максимум, что транс маленький. макс по амперажу 0.6а выжимает.
схема регулятора напряжения изначально работает на двух транзисторах.
просто, когда начал всё упаковывать в коробочку. оказалось, что не влезает в нутрь радиатор для силового транзистора на регуляторе напряжения. а идеи как прикрутить его снаружи, чтоб не было доступа к ножкам транзистора не пришли. но взглянув на трёх литровую банку НЛОшек и валявшийся кусок радиатора под них. осенило добавить ещё один транзистор. и закрепить его с наружи
а так реально схема работает и без него.
вот схема как собирал. отдельно выделил стабилизатор тока и регулятор напряжения.

схемка по идее выдержит ток и до 4а.
а так, если будут токи до 1а можно чисто и на кт815, кт814 собрать. радиаторы для тех, что будут силовыми обязательны!

транзисторы не обязательно именно этих марок. можно и импортные.
только нужные номиналы сопротивлений могут стать другими.
будет полезен кандёр после диодного моста на пару тысяч мф.

два провода, без вилки. И ризетка 220 В.

Мой вариант: Заводишь любой 12в ДВС, идет зарядка. Фсе довольны.

о чего нашел

кое чего нашел по поводу кальциевых акб.
вы наверно читали в разных источниках, что заряжать кальциевые акб нужно до напряжения 16в. чтоб они набрали полную ёмкость.
так вот.
оказывается этот метод заряда был для первых моделей. а в дальнейшем из за постоянной недозарядки акб штатной системой авто. был модифицирован. и теперь. кальциевый акб нужно заряжать напряжением 14,4В. (смотреть инструкцию своего акб)
а о том. чтоб переписать старые данные по зарядке на форумах мало кто заботится :)
так что кипятить до 16в нужно не всякий кальциевый акб. а только те. что сделаны по старой технологии!
в общем смотрите инструкцию к именно своей акб.

и вообще. кальциевые акб перед обычными сурьмяными имеют только два плюса: малое выкипание воды. и малый само разряд. и всё! остальное только минусы:
Если разрядить кальциевый АКБ ниже 11,5В — с большой степенью вероятности такой АКБ больше не восстановит свою прежнюю ёмкость. 2-3 раза глубокой разрядки — и такой кальциевый АКБ смело можно сдавать в утиль.
нельзя доводить до сильного кипения. так как пластины упакованы очень плотно. электролит в свободном состоянии находится только над пластинами. и полное смешивание всей массы электролита может пройти только через сутки. так что он может начать кипеть. а основная масса электролита будет иметь ещё очень низкую плотность. в общем мерять плотность электролита ареометром на степень зарядки пустая трата времени.
так же при "кипении" активно разрушается намазка пластин. что при плотной упаковке может привести к замыканию пластин. так что вообще лучше не доводить до кипения.
Каждый глубокий цикл разряда снижает емкость кальциевой АКБ, поэтому без крайней необходимости режим КТЦ (контрольно-тренировочный цикл заряд/разряд) лучше не делать.
Кальциевые автомобильные АКБ лучше вообще никогда не подвергать глубокому разряду, а если разряжать, то не ниже 11,5В. при этом есть риск не вернуть назад прежнюю ёмкость АКБ! или даже 12В (неглубокий КТЦ), т.к. 12В на свинцовом АКБ говорит о 0% его ёмкости (напряжение 100% заряженного АКБ 12,7В)
Если у вас короткие поездки, частый завод мотора и длительные стоянки — это повод задать себе вопрос о практически ежемесячной подзарядкой кальциевого АКБ. Или покупать новый АКБ каждый год.

поэтому кальциевые акб не пригодны для использования в автономных системах питания. солнечные, ветряные, или иные места, где он может иметь глубокие разряды (до 12в и более)

ну конечно вам решать. что покупать. а мне как то стрёмно брать акб. который боится как разрядки. так и зарядки

попалось какое то видео о зарядке кальциевого акб

может мужик и не всё правильно делал. но один фиг есть о чём подумать!
после хорошей разрядки или долгого простоя. кальциевый акб борт сетью авто очень тяжело зарядить до полной ёмкости....
музыку на природе фиг послушаешь при заглушенном двигателе. грозит хорошим сокращением жизни акб

а теперь про мой эксперимент. стоит мой акб на зарядке напряжением 13.45-13.5в уже которую неделю
при таком напряжении у меня вроде как самое минимальное газовыделение. (пузырьков нет, просто скапливание газа под пластинами, и поднимается булькО, когда на бок наклонишь акб )
сначала газы скапливались только в паре банок. потом со временем. стало увеличиваться количество скапливающегося газа в остальных банках. потребовалось где то недели 2. чтоб более менее равномерно было накопления газа во всех банках

полёт продолжается

от нефиг делать. слил вчера со своего акб электролит. и залил нового
как ранее скидывал выписку из статьи о востановлении акб зарядкой малыми токами. там было написано. что плотность может увеличится. а как у меня нет ареометра. проверить нечем. а стоит уже считай месяц на зарядке. решил слить старый. и залить стандартный
акум уже старый. так что издеваться можно
в общем. слил. залил нового. постоял. померил напругу. где то на пол вольта упала. поставил на зарядку. постоял. по зарядке ни по току ни по напряжению вроде ничего не изменилось. наверно пережил
снял сегодня с утра с зарядки. постоит до вечера. замерю напругу. если не упадёт ниже 12.7в. то пациЭнт скорее жив, чем мёртв

может кому интересно будет. скину табличку


и может кому будет полезна и такая




замерил через полторы суток простоя акб отключенного от зарядника. показало 12.73в

DPbIH,
О, зашибись, у меня АКБ 12,9 В кажет после поездки, значит морозы переживёт!
AGM VRLA рулит!

забыл написать. акум простоявши полтора суток после снятия подзарядника. не опустил напругу ниже 12.7в

На СТО когда работал, у выездного диагноста был такой зарядник. Классная штука, размером с телефон, и машинку заведёт, и ноут зарядит, фонарик ещё.
http://automediya.ru/product/avtomobilnyie...-1200-00004305/

надо всё таки показать фотку завершенного агрегатика. поставил вольтметр


начал ковырять встроеный зарядник в дрын, как на крутых буржуйских мото :)

собирал кто зарядное на солнечных панелях? хочу поэкспериментировать

Серега1966. Давно это было. Может через поиск найдёшь.

А, солнца где столько надыбать?
В наших краях оно слабо как-то водится, все чаще тучами прикрыто...

Все же готово и продается, для зарядки ноутов, айфонов и пр в походных условиях.
Стоят правда дороговато, но надеюсь скоро подешевеет, ведь когда то оптические диски стоили дорого, по сравнению с дискетами, а теперь их выкидывают в помойку.


Приезжай к нам в Забайкалье, солнца больше чем в сочах... но холодно больше чем полгода))

Жив буду, мож заеду, хотя... тут 700км проехать в лом, семья большая обуза, тем более, что когда в ней не все сумасшедшие, как я.
Колотун не люблю, однако!

Миша, приезжай в Июле, в середине, окуеешь)) солнце и жара как в сочах... правда не долго)) но за это время мы успеваем загореть аки негры))

Может кто помнит. Больше года назад у меня была проблема вот с этим зарядником:




Он прямо с момента покупки работал неправильно: зарядное напряжение было слишком большое - 15,5 В.

Товарищ DPbIH нашёл мне пару статей о том, как исправить сей недуг. И вот, больше года спустя, мои руки наконец дошли это сделать. Да и просто я стал чаще пользоваться зарядником, вот и возникла необходимость всё сделать как следует.

Поизучал устройство моего зарядника и решил выпаять резистор R32. После этого напряжение возросло до 27..28 В! Этот резистор был с сопротивлением 22 кОм. Попробовал закоротить накоротко то место, откуда я его выпаял. Напряжение стало где-то 13,3 В. Методом тыка я пришёл к выводу, что вместо этого резистора нужно впаять последовательно один резистор на 2 кОм и один переменный резистор на 47 кОм. Тогда можно будет регулировать напряжение в пределах ~13,5..18 В.

Пока у меня данного переменного резистора нет, и я временно впаял резюк на 10 кОм. Теперь напряжение заряда - 14,2 В. Пока что сойдёт. Когда куплю переменный резистор, сделаю всё как надо.

стало холодновато и тема стала актуальна
многие не дружат с паяльником. но хотят собрать что то простенькое сами.
предложу вариант, который недавно собирал.
понадобится китайская хреновина

трансформатор 18-24в
диодный мост и 1 обычный выпрямительный диод.
к трансформатору мудрим диодный мост и с него на этот регулятор.
и после подключаем диодик.
регулятором без нагрузки выставляется максимальное напряжение зарядки к примеру 14.5в.
потом подключаем нагрузку и выставляем максимальный ток заряда. к примеру 3а (подойдёт для зарядки основной массы акб от 30а/ч и выше, даже и 100а/ч можно. просто дольше)
получается можно сказать и автоматическое зарядное
ток заряда не будет выше заданного и по мере зарядки будет падать. и напряжение заряда не поднимется выше 14.5в не будет сильно кипеть от перенапряжения.
после регулятора устанавливаем выпрямительный диод. нужен для снятия обратного напряжения от акб, меньше будет греться регулятор!
если нет трансформатора. можно взять такой блок питания

на выходе постоянка. так что не надо мудрить диодный мост.

на ютубе спрашивали с чего можно собрать простенькое автоматическое зарядное.
встречались мне китайские хреновины с подходящей функцией.
выставляется минимальное напряжение включения и максимальное выключения. к примеру 10-14.5в.
при разрядке акб до 10в эта хреновина будет включать хреновину для зарядки акб. а при достижении на акб 14.5в выключать.
есть разных типов, а так же и по цене различных
вот к примеру пару

ну и общий вид применения.

художник с меня никакущий. так что рисунки для общего ознакомления. так что когда будите собирать. ориентируйтесь на обозначения на клеммах вашего устройства а не на мою схему
вольтметры-амперметры не рисовал, если кому надо можно и поставить для общей информативности процесса зарядки.
так как регулятор после настройки не требует регулировки во время работы. то и индикаторы тут будут только в качестве информаторов о ходе зарядки и особой надобности в них нет.

а вот кулер (вентилятор) на 24в не помешает. можно и на 12в. но тогда надо линейный стабилизатор 10-12в. где то в начале темы на картинках он есть. пролистайте назад, посмотрите он в виде транзистора с тремя ножками. тоже требует охлаждения!