Вилка телескопическая мотоциклов "Планета" и "Юпитер"
Значительно менее распространенные рычажные подвески устанавливают в основном на легких мотоциклах и, главным образом на мотороллерах.
В зависимости от схемы работы различают рычажные подвески толкающего (ось качания рычагов расположена сзади оси колеса) и тянущего (ось качания рычагов - впереди оси колеса) типа. И те и другие могут быть длинно рычажными или коротко рычажными. Если длина рычага близка по величине радиусу колеса - подвеску называют длинно рычажной; если значительно меньше радиуса - коротко рычажной. На передней подвеске располагается управляемое переднее колесо. Поэтому, кроме перечисленных выше функций, она является еще и основной частью рулевого управления мотоциклом. От конструкции передней подвески во многом зависит надежность рулевого управления и устойчивость мотоцикла при движении в различных дорожных условиях.
На мотоциклах "ИЖ" в качестве передней подвески применяется телескопическая вилка, состоящая из двух амортизирующих элементов ("перьев"), соединенных между собой вверху двумя мостиками рулевой колонки, а внизу - осью переднего колеса. Вилка поворачивается в рулевой колонке на двух упорных шарикоподшипниках.
Конструкция вилки телескопической показана на рисунках
1 - рукоядка демпфера, 2 - пружина демпфера, 3 - пробка, 4 - верхний мостик, 5 - валик рулевой колонки, 6 - подшипник, 7 - нижний мостик, 8 - рама мотоцикла, 9 - диски демпфера, 10 - шплинт, 11 - кожух, 12 - несущая труба, 13 - корпус сальника, 14 сальник, 15 - втулка скользащей трубы, 16 - шток, 17 - пружина, 18 - наконечник амортизатора, 19 - клапан штока, 20 - поршень немущей трубы, 21 - скользящая труба, 22 - стойка амортизатора, 23 - болт
и в таблице
Каждый амортизирующий элемент состоит из трубы несущей 12, трубы скользящей 27 и пружинно-гидравлического амортизатора. Несущая труба крепится в отверстиях верхнего и нижнего мостиков с помощью болтового зажима. Скользящая труба имеет в нижней части проушину для оси переднего колеса. Внутри скользящей трубы с помощью болта 23 закреплена стойка 22, на которую опирается пружина 77 амортизатора. Параметры амортизатора приведены в таблице
В верхней части несущей трубы установлена пробка 3, в которую вворачивается и с помощью гаек фиксируется верхняя часть штока 16 амортизатора. Уплотнение между несущей и скользящей трубами осуществляется сальниковым узлом 13, 14. В каждый амортизирующий элемент через пробку 3 заливается по 0,175 л масла веретенного АУ или амортизационного МГП10. Передняя телескопическая вилка работает следующим образом. При наезде на препятствие колесо поднимается вверх, перемещая всю подвижную часть вилки и сжимая пружину. Амортизаторная жидкость, находящаяся в стойке 22 и в скользящей трубе 27, свободно перетекает в верхнюю часть корпуса, открывая клапан 19 штока. При обратном ходе подвижной части вилки клапан закрывается, плотно прижимаясь к поршню 20 штока. Амортизаторная жидкость в этом случае будет возвращаться в нижнюю часть корпуса только через кольцевой зазор между поршнем и наконечником амортизатора, снижая скорость перемещения подвижной части пера, уменьшая отдачу пружины. Четкая работа телескопической вилки определяет такие качества мотоцикла, как плавность хода, легкость управления, устойчивость, и в значительной мере - ресурс машины в целом. Поэтому необходимо своевременно и грамотно проводить техническое обслуживание и соблюдать основные правила эксплуатации этого узла.
Одна из наиболее часто встречающихся неисправностей вилки - стук при обратном ходе - обычно свидетельствует о недостаточном количестве жидкости или ее малой вязкости. В этом случае нужно установить, сколько жидкости залито в каждое "перо". А сделать это можно, лишь слив оставшуюся жидкость.
Для этого надо снять переднее колесо и щиток, на половину резьбы отвернуть пробку 3 и корпус сальника 13, ослабить стяжные болты в верхнем и нижнем мостиках. Затем через деревянную прокладку легкими ударами молотка по пробке 3 освободить несущую трубу /2из верхнего мостика, вывернуть пробку 3 из несущей трубы и со штока 16, после чего вынуть "перо" и, перевернув его, слить жидкость и определить ее количество в каждом "пере". Недостаточное количество жидкости может служить причиной стука. Обычно после такой разборки вилки рекомендуется произвести ее дальнейшую разборку, для чего: зажмите перо вилки в тисках за нижний наконечник скользящей трубы, выверните болт 23 крепления гидравлического амортизатора, достаньте амортизатор вместе с пружиной 77, отверните корпус сальника 13 и снимите скользящую трубу 21. После промывки деталей в керосине сборку произведите в обратной последовательности, обращая внимание на то, чтобы штифт на стойке 22 совместился с фиксирующим отверстием в наконечнике вилки. Только после этого заверните болт 23 до отказа и залейте в каждое "перо" через пробку 3 по 0,175 л масла веретенного или МГП10. Замену масла в новой вилке следует производить после пробега первых 500 км, следующую - через 1500 км, а затем через каждые 2000 км. Для повышения долговечности работы вилки установите одинаковую длину штоков в сборе с пробкой 3 в обоих амортизаторах за счет длины ввертной части штока в пробку, после чего зафиксируйте его контргайками. Дело в том, что в случае соскакивания стопорных колец и поршней с несущих труб при обратном ходе вилки возможны удары клапанов амортизаторов о наконечник амортизатора 18. При одинаковой длине штоков удары будут испытывать оба клапана одновременно и срыв поршня штока будет менее вероятен.
Проверьте правильность установки стоек в основаниях скользящих труб. Для этого снимите переднее колесо и ослабьте болты крепления стоек настолько, чтобы они могли поворачиваться при вращении гаек-пробок вместе со штоком. Потом на-ощупь совместите штифты в основаниях стоек с соответствующими углублениями в скользящих трубах и затяните болты. Это нужно сделать ддя того, чтобы убедиться в правильном положении стоек. Иначе из-за перекосов шток и наконечник амортизатора будут усиленно изнашиваться и через несколько тысяч километров начнут "стучать". Проконтролируйте положение несущих труб относительно верхнего мостика, они должны находиться на одном уровне — на 1...2 мм ниже верхней поверхности мостика. Гайки стяжных болтов нижнего мостика сильно затягивать не следует, так как он от этого разрушается. Подтяните с одинаковым усилием гайки сальников скользящих труб. Срок службы передней вилки на мотоцикле с коляской в значительной степени зависит от правильности установки коляски ( развала и схождения колес). Имеет значение в этом смысле и щиток переднего колеса: неподрессоренное крыло добавляет вилке жесткость, так как служит дополнительной перемычкой.
Детали вилки изнашиваются в соответст вии с пройденными километрами, поэтому за состоянием этого ответственного узла необходимо следить особенно тщательно. Например, бывает так, что после заполнения перьев маслом (0,175 л) через 1000 км пробега появляется стук при обратном ходе. Чаще всего это не свидетельствует о неисправности. Для проверки стоит попробовать слить масло из "перьев" и заполнить их свежим в количестве 0,2 л в каждое "перо". Стук обычно исчезает. С 1995 года в конструкцию амортизаторов введены пружины "отбоя".
Случается и подтекание масла из-под гайки сальника скользящей трубы. Надо просто стереть подтек. Другое дело, если масло подтекает постоянно (обычно это наблюдается после пробега 15-20 тыс. км). Надо заменить сальник или установить под него подходящее резиновое кольцо, при этом не затягивая сильно гайку сальника. После пробега 40000 км желательно сменить поршни несущих труб. Такая распространенная неисправность, как стук передней вилки при обратном ходе на мотоциклах с большим пробегом, чаще всего является следствием износа штока и увеличения отверстия в крышке стойки. Рассмотрим, отчего возникает течь? Очевидно, из-за повреждения сальников, а также потому, что замасленная поверхность несущей трубы покрывается абразивными частицами пыли и грязи и также получает повреждения в виде продольных рисок. В этом случае замена сальников должна производиться с заменой несущей трубы. Усугубляющим фактором, способствующим преждевременному разрушению уплотнения, является и то обстоятельство, что жестяные кожухи или резиновые гофрированные чехлы представляют собой довольно эффективный пылесос. Из сказанного напрашивается вывод: несущая труба не должна иметь механических повреждений рабочей поверхности и тем более продольных рисок или царапин. Перед сборкой "перо" трубы следует отполировать на токарном станке. Если вы имеете дело с хромированными несущими трубами (амортизаторы для дискового тормоза), то необходимо не просто закрыть сальниковый узел от грязи, но и надежно защитить его от пыли. Для этого в вентиляционное отверстие резиновых гофр вставляется штуцер, на него надевается шланг, который другим концом выводится в незапыленное место и закрывается поролоном. Естественно, что при этом необходимо исключить возможность подсоса воздуха через другие отверстия и неплотности. Штуцер следует установить в верхней, подрессоренной части гофр.
Слабое место всех мотоциклов - сальники. Даже самый тщательный осмотр при покупке не дает возможности определить, что они изготовлены из подходящей резины. Но можно продлить их жизнь, если обеспечить работу при атмосферном давлении (к пневмогидравлическим вилкам это не относится). Это достигается очень просто: в пробке несущей трубы делают резьбовое отверстие, в которое заворачивается штуцер, соединенный со шлангом,- дальше все, как с гофрами. При этом отверстие в пробке нужно закрыть для находящегося в "пере" масла. В качестве лабиринта есть смысл использовать саму пружину. Для этого нужно изготовить стакан, который вставляется сверху внутрь пружины перед тем, как завернуть пробку. Размеры стакана на чертеже не указаны, поскольку для каждого типа мотоцикла они свои. Однако их не сложно определить в каждом конкретном случае самостоятельно, руководствуясь следующими соотношениями. Наружный диаметр стакана должен быть на 1,5-2 мм меньше внутреннего диаметра пружины. Наружный диаметр фланца-равен наружному диаметру пружины, а длина стакана - 5-6 виткам пружины в свободном состоянии. Внутренний диаметр и глубина отверстия в стакане значения не имеют, но должны быть достаточными для прохода воздуха. Радиальные отверстия сверлятся вплотную к фланцу.
Еще один момент, который нельзя упустить из виду: сальник в состоянии "пережить" радиальный люфт не более 0,1 мм. Следовательно, при большом износе направляющих втулок (а при их отсутствии - рабочей поверхности скользящей трубы) течь совершенно неизбежна. Проверить качество сопряжения не сложно. Для этого производят под-сборку несущей трубы со скользящей, не забыв установить центрирующие втулки. Сальниковый узел не устанавливается. При полностью растянутом пере (центрирующие втулки соприкасаются, а при их отсутствии в конструкции рабочие поверхности контактируют на длине примерно 100 мм) создаются условия, наиболее благоприятные для выявления зазора. Он определяется покачиванием одной из труб относительно другой, предварительно закрепленной. Ощутимых люфтов быть не должно, вместе с тем осевое перемещение должно быть легким.
Непосредственно перед сборкой все рабочие поверхности стоит покрыть твердой смазкой. Наилучшей из них считается дисульфид вольфрама, однако его мало кто знает. Наиболее известен дисульфид молибдена, который очень удобно наносить кистью. Этот темный порошок способен продлить жизнь трущихся поверхностей в несколько раз. К сожалению, он доступен не всем, но практически тех же результатов можно добиться с помощью графитовой смазки. Способствует долговечности и небольшая добавка порошка одного из этих веществ в амортизаторную жидкость.
Сборка осуществляется в порядке, описанном выше. Не забудьте перед монтажом натертые твердой смазкой рабочие поверхности смазать также и амортизаторной жидкостью. И последнее - установка переднего колеса. Помните, что сначала затягивается гайка оси, затем требуется несколько раз сжать переднюю подвеску и только потом затянуть ось передней вилки. Это необходимо, чтобы произошла самоустановка оси относительно "пера" и вилка работала без перекосов. При разборке передней вилки особое внимание следует обратить на сальник, потому что часто течь амортизаторной жидкости бывает из-за его загрязнения. В этом случае достаточно промыть сальник и установить его на место. Если же на рабочих кромках сальников имеются трещины, износ, другие повреждения, или они потеряли эластичность, сальник подлежит замене. Замерьте наружный диаметр несущей трубы, наружный и внутренний диаметры текстолитовой втулки скользящей трубы, внутренний диаметр скользящей трубы и наружный диаметр поршня несущей трубы. Если зазор между втулкой скользящей трубы и несущей трубой более 0,3...0,4 мм, а между поршнем и трубой более 0,25 мм, замените поршень и втулку, так как они изнашиваются быстрее. При замене подбирайте сопрягаемые детали одной группы
Втулка скользящей трубы делится на группы по наружному и внутреннему диаметрам. Маркировка производится дробным числом - в числителе группа по наружному диаметру, а в знаменателе - по внутреннему диаметру. Маркировка номера группы несущей трубы дана краской на ее торце, скользящей трубы - на наружной поверхности, а поршня несущей трубы - на торце поршня. При сборке штифт нижнего наконечника амортизатора вставьте в отверстие наконечника скользящей трубы. Во избежание загиба кромок сальника надевайте его на несущую трубу осторожно, предварительно смазав ее маслом. Металлический стук в передней вилке может появиться и из-за ослабления затяжки подшипников рулевой колонки. При полностью ослабленном демпфере (мотоцикл стоит на центральной подставке) гайка подшипников должна быть подтянута настолько, чтобы в них не ощущалось заедания и под действием сил тяжести руль, выведенный из центрального положения, плавно склонялся в левую или правую сторону до упора в ограничители.
Причиной стука может быть износ поршней и втулок скользящих труб. Этот дефект определяется покачиванием скользящих труб взад-вперед при вывешенном переднем колесе. Устраняется он заменой деталей.
Часто спрашивают, какой жидкостью пользоваться и можно ли амортизаторную жидкость приготовить в домашних условиях. Наиболее распространенная амортизаторная жидкость МГП10 (ОСТ 38154-74) изготовляется смешением трансформаторного масла, кремнийорганической жидкости, животных жиров, антиокислительной и противопенной присадок. Поэтому изготовить подобную смесь в домашних условиях довольно сложно. Некоторые характеристики амортизаторной жидкости МГП10: при +50°С кинематическая вязкость - 10 сСт, при -20°С - не более 1000 сСт. Температура застывания -40°С, температура вспышки +145°С Маслом МГП10 заправляют амортизаторы для всесезонной работы. В качестве альтернативной можно предложить смесь турбинного и трансформаторного масел в пропорции 1:1. При температуре +50°С смесь имеет кинематическую вязкость 12-13 сСт, а при температуре 0°С -240-260 сСт. Она обладает удовлетворительными эксплуатационными свойствами, хотя уступает специальным жидкостям по вязкостно-температурным характеристикам. При отсутствии турбинного масла смесь можно приготовить с легким индустриальным маслом. Конструктивно к подвеске переднего колеса (телескопической вилке) относится рулевая колонка с демпфером рулевого управления.
Рулевая колонка находится в головной части рамы в месте стыка трубы рулевой колонки, центральной трубы и трубы переднего подкоса. К верхнему и нижнему торцам трубы рулевой колонки приварены чашки, в которых расположены радиально-упорные подшипники. С левой стороны трубы приварен кронштейн для крепления замка противоугонного устройства.
Демпфер рулевого управления служит для регулировки сопротивления поворота переднего колеса и улучшения управляемости мотоциклом, особенно с прицепом. Демпфер состоит из рукоятки со стяжной шпилькой, пружины демпфера с фиксаторами, ограничителя поворота и дисков. Один диск расположен между нижним мостиком и ограничителем поворота, другой - между ограничителем поворота и нижним металлическим диском с резьбой для стяжной шпильки. В стяжной шпильке рукоятки установлен шплинт 10. При повороте рукоятки по часовой стрелке рулевой демпфер затягивается, против часовой стрелки - ослабляется.
В случае износа подшипников рулевой колонки при движении по неровной дороге появляются стуки. Для проверки осевого люфта колонки необходимо установить мотоцикл на центральную подставку, прислонить большой палец к стыку защитного колпачка 12 и рулевой колонки и покачать за колесо. Наличие люфта свидетельствует о недопустимом зазоре в подшипниках или их износе. Если рулевая колонка имеет незначительный люфт, а мотоцикл - небольшой пробег и состояние подшипников не вызывает опасений, полную разборку колонки производить не следует. Необходимо только ослабить стяжной болт 19 верхнего мостика и подтянуть гайку 13 до устранения люфта. Необходимость в ремонте (замене) определяется по внешним признакам:
* частичной фиксации руля в определенных положениях при повороте из-за образования лунок в кольце подшипника;
* недостаточному торможению демпфером при повороте руля. При разборке рулевой колонки снимите топливный бак;
* отсоедините пучки проводов от фары, щитка приборов и переключателей на руле;
* снимите демпфер, отогните стопорную шайбу, отверните гайку крепления верхнего мостика, ослабьте затяжку стяжных болтов крепления несущих труб в верхнем мостике, освободите трос и снимите мостик вместе с рулем и щитком приборов;
* придерживая нижний мостик 8 (рис. 4.7), отверните гайку с защитным колпаком верхнего подшипника и выньте валик рулевой колонки из рамы, следя за тем, чтобы не рассыпались шарики.
Возможные неисправно сти определяются осмотром:
* если имеются лунки на беговых дорожках или трещины колец, замените подшипники;
* замасленные фрикционные диски рулевого демпфера промойте в бензине или замените их при износе.
Сборку производите в порядке, обратном разборке. Перед укладкой шариков заполните беговые дорожки колец подшипников смазкой. Гайку подшипника с защитным колпачком заверните до упора, а затем отверните на 1/6...1/8 оборота для обеспечения нормального осевого зазора.
Источник: motoizh.ru
В зависимости от схемы работы различают рычажные подвески толкающего (ось качания рычагов расположена сзади оси колеса) и тянущего (ось качания рычагов - впереди оси колеса) типа. И те и другие могут быть длинно рычажными или коротко рычажными. Если длина рычага близка по величине радиусу колеса - подвеску называют длинно рычажной; если значительно меньше радиуса - коротко рычажной. На передней подвеске располагается управляемое переднее колесо. Поэтому, кроме перечисленных выше функций, она является еще и основной частью рулевого управления мотоциклом. От конструкции передней подвески во многом зависит надежность рулевого управления и устойчивость мотоцикла при движении в различных дорожных условиях.
На мотоциклах "ИЖ" в качестве передней подвески применяется телескопическая вилка, состоящая из двух амортизирующих элементов ("перьев"), соединенных между собой вверху двумя мостиками рулевой колонки, а внизу - осью переднего колеса. Вилка поворачивается в рулевой колонке на двух упорных шарикоподшипниках.
Конструкция вилки телескопической показана на рисунках
1 - рукоядка демпфера, 2 - пружина демпфера, 3 - пробка, 4 - верхний мостик, 5 - валик рулевой колонки, 6 - подшипник, 7 - нижний мостик, 8 - рама мотоцикла, 9 - диски демпфера, 10 - шплинт, 11 - кожух, 12 - несущая труба, 13 - корпус сальника, 14 сальник, 15 - втулка скользащей трубы, 16 - шток, 17 - пружина, 18 - наконечник амортизатора, 19 - клапан штока, 20 - поршень немущей трубы, 21 - скользящая труба, 22 - стойка амортизатора, 23 - болт
и в таблице
Каждый амортизирующий элемент состоит из трубы несущей 12, трубы скользящей 27 и пружинно-гидравлического амортизатора. Несущая труба крепится в отверстиях верхнего и нижнего мостиков с помощью болтового зажима. Скользящая труба имеет в нижней части проушину для оси переднего колеса. Внутри скользящей трубы с помощью болта 23 закреплена стойка 22, на которую опирается пружина 77 амортизатора. Параметры амортизатора приведены в таблице
В верхней части несущей трубы установлена пробка 3, в которую вворачивается и с помощью гаек фиксируется верхняя часть штока 16 амортизатора. Уплотнение между несущей и скользящей трубами осуществляется сальниковым узлом 13, 14. В каждый амортизирующий элемент через пробку 3 заливается по 0,175 л масла веретенного АУ или амортизационного МГП10. Передняя телескопическая вилка работает следующим образом. При наезде на препятствие колесо поднимается вверх, перемещая всю подвижную часть вилки и сжимая пружину. Амортизаторная жидкость, находящаяся в стойке 22 и в скользящей трубе 27, свободно перетекает в верхнюю часть корпуса, открывая клапан 19 штока. При обратном ходе подвижной части вилки клапан закрывается, плотно прижимаясь к поршню 20 штока. Амортизаторная жидкость в этом случае будет возвращаться в нижнюю часть корпуса только через кольцевой зазор между поршнем и наконечником амортизатора, снижая скорость перемещения подвижной части пера, уменьшая отдачу пружины. Четкая работа телескопической вилки определяет такие качества мотоцикла, как плавность хода, легкость управления, устойчивость, и в значительной мере - ресурс машины в целом. Поэтому необходимо своевременно и грамотно проводить техническое обслуживание и соблюдать основные правила эксплуатации этого узла.
Одна из наиболее часто встречающихся неисправностей вилки - стук при обратном ходе - обычно свидетельствует о недостаточном количестве жидкости или ее малой вязкости. В этом случае нужно установить, сколько жидкости залито в каждое "перо". А сделать это можно, лишь слив оставшуюся жидкость.
Для этого надо снять переднее колесо и щиток, на половину резьбы отвернуть пробку 3 и корпус сальника 13, ослабить стяжные болты в верхнем и нижнем мостиках. Затем через деревянную прокладку легкими ударами молотка по пробке 3 освободить несущую трубу /2из верхнего мостика, вывернуть пробку 3 из несущей трубы и со штока 16, после чего вынуть "перо" и, перевернув его, слить жидкость и определить ее количество в каждом "пере". Недостаточное количество жидкости может служить причиной стука. Обычно после такой разборки вилки рекомендуется произвести ее дальнейшую разборку, для чего: зажмите перо вилки в тисках за нижний наконечник скользящей трубы, выверните болт 23 крепления гидравлического амортизатора, достаньте амортизатор вместе с пружиной 77, отверните корпус сальника 13 и снимите скользящую трубу 21. После промывки деталей в керосине сборку произведите в обратной последовательности, обращая внимание на то, чтобы штифт на стойке 22 совместился с фиксирующим отверстием в наконечнике вилки. Только после этого заверните болт 23 до отказа и залейте в каждое "перо" через пробку 3 по 0,175 л масла веретенного или МГП10. Замену масла в новой вилке следует производить после пробега первых 500 км, следующую - через 1500 км, а затем через каждые 2000 км. Для повышения долговечности работы вилки установите одинаковую длину штоков в сборе с пробкой 3 в обоих амортизаторах за счет длины ввертной части штока в пробку, после чего зафиксируйте его контргайками. Дело в том, что в случае соскакивания стопорных колец и поршней с несущих труб при обратном ходе вилки возможны удары клапанов амортизаторов о наконечник амортизатора 18. При одинаковой длине штоков удары будут испытывать оба клапана одновременно и срыв поршня штока будет менее вероятен.
Проверьте правильность установки стоек в основаниях скользящих труб. Для этого снимите переднее колесо и ослабьте болты крепления стоек настолько, чтобы они могли поворачиваться при вращении гаек-пробок вместе со штоком. Потом на-ощупь совместите штифты в основаниях стоек с соответствующими углублениями в скользящих трубах и затяните болты. Это нужно сделать ддя того, чтобы убедиться в правильном положении стоек. Иначе из-за перекосов шток и наконечник амортизатора будут усиленно изнашиваться и через несколько тысяч километров начнут "стучать". Проконтролируйте положение несущих труб относительно верхнего мостика, они должны находиться на одном уровне — на 1...2 мм ниже верхней поверхности мостика. Гайки стяжных болтов нижнего мостика сильно затягивать не следует, так как он от этого разрушается. Подтяните с одинаковым усилием гайки сальников скользящих труб. Срок службы передней вилки на мотоцикле с коляской в значительной степени зависит от правильности установки коляски ( развала и схождения колес). Имеет значение в этом смысле и щиток переднего колеса: неподрессоренное крыло добавляет вилке жесткость, так как служит дополнительной перемычкой.
Детали вилки изнашиваются в соответст вии с пройденными километрами, поэтому за состоянием этого ответственного узла необходимо следить особенно тщательно. Например, бывает так, что после заполнения перьев маслом (0,175 л) через 1000 км пробега появляется стук при обратном ходе. Чаще всего это не свидетельствует о неисправности. Для проверки стоит попробовать слить масло из "перьев" и заполнить их свежим в количестве 0,2 л в каждое "перо". Стук обычно исчезает. С 1995 года в конструкцию амортизаторов введены пружины "отбоя".
Случается и подтекание масла из-под гайки сальника скользящей трубы. Надо просто стереть подтек. Другое дело, если масло подтекает постоянно (обычно это наблюдается после пробега 15-20 тыс. км). Надо заменить сальник или установить под него подходящее резиновое кольцо, при этом не затягивая сильно гайку сальника. После пробега 40000 км желательно сменить поршни несущих труб. Такая распространенная неисправность, как стук передней вилки при обратном ходе на мотоциклах с большим пробегом, чаще всего является следствием износа штока и увеличения отверстия в крышке стойки. Рассмотрим, отчего возникает течь? Очевидно, из-за повреждения сальников, а также потому, что замасленная поверхность несущей трубы покрывается абразивными частицами пыли и грязи и также получает повреждения в виде продольных рисок. В этом случае замена сальников должна производиться с заменой несущей трубы. Усугубляющим фактором, способствующим преждевременному разрушению уплотнения, является и то обстоятельство, что жестяные кожухи или резиновые гофрированные чехлы представляют собой довольно эффективный пылесос. Из сказанного напрашивается вывод: несущая труба не должна иметь механических повреждений рабочей поверхности и тем более продольных рисок или царапин. Перед сборкой "перо" трубы следует отполировать на токарном станке. Если вы имеете дело с хромированными несущими трубами (амортизаторы для дискового тормоза), то необходимо не просто закрыть сальниковый узел от грязи, но и надежно защитить его от пыли. Для этого в вентиляционное отверстие резиновых гофр вставляется штуцер, на него надевается шланг, который другим концом выводится в незапыленное место и закрывается поролоном. Естественно, что при этом необходимо исключить возможность подсоса воздуха через другие отверстия и неплотности. Штуцер следует установить в верхней, подрессоренной части гофр.
Слабое место всех мотоциклов - сальники. Даже самый тщательный осмотр при покупке не дает возможности определить, что они изготовлены из подходящей резины. Но можно продлить их жизнь, если обеспечить работу при атмосферном давлении (к пневмогидравлическим вилкам это не относится). Это достигается очень просто: в пробке несущей трубы делают резьбовое отверстие, в которое заворачивается штуцер, соединенный со шлангом,- дальше все, как с гофрами. При этом отверстие в пробке нужно закрыть для находящегося в "пере" масла. В качестве лабиринта есть смысл использовать саму пружину. Для этого нужно изготовить стакан, который вставляется сверху внутрь пружины перед тем, как завернуть пробку. Размеры стакана на чертеже не указаны, поскольку для каждого типа мотоцикла они свои. Однако их не сложно определить в каждом конкретном случае самостоятельно, руководствуясь следующими соотношениями. Наружный диаметр стакана должен быть на 1,5-2 мм меньше внутреннего диаметра пружины. Наружный диаметр фланца-равен наружному диаметру пружины, а длина стакана - 5-6 виткам пружины в свободном состоянии. Внутренний диаметр и глубина отверстия в стакане значения не имеют, но должны быть достаточными для прохода воздуха. Радиальные отверстия сверлятся вплотную к фланцу.
Еще один момент, который нельзя упустить из виду: сальник в состоянии "пережить" радиальный люфт не более 0,1 мм. Следовательно, при большом износе направляющих втулок (а при их отсутствии - рабочей поверхности скользящей трубы) течь совершенно неизбежна. Проверить качество сопряжения не сложно. Для этого производят под-сборку несущей трубы со скользящей, не забыв установить центрирующие втулки. Сальниковый узел не устанавливается. При полностью растянутом пере (центрирующие втулки соприкасаются, а при их отсутствии в конструкции рабочие поверхности контактируют на длине примерно 100 мм) создаются условия, наиболее благоприятные для выявления зазора. Он определяется покачиванием одной из труб относительно другой, предварительно закрепленной. Ощутимых люфтов быть не должно, вместе с тем осевое перемещение должно быть легким.
Непосредственно перед сборкой все рабочие поверхности стоит покрыть твердой смазкой. Наилучшей из них считается дисульфид вольфрама, однако его мало кто знает. Наиболее известен дисульфид молибдена, который очень удобно наносить кистью. Этот темный порошок способен продлить жизнь трущихся поверхностей в несколько раз. К сожалению, он доступен не всем, но практически тех же результатов можно добиться с помощью графитовой смазки. Способствует долговечности и небольшая добавка порошка одного из этих веществ в амортизаторную жидкость.
Сборка осуществляется в порядке, описанном выше. Не забудьте перед монтажом натертые твердой смазкой рабочие поверхности смазать также и амортизаторной жидкостью. И последнее - установка переднего колеса. Помните, что сначала затягивается гайка оси, затем требуется несколько раз сжать переднюю подвеску и только потом затянуть ось передней вилки. Это необходимо, чтобы произошла самоустановка оси относительно "пера" и вилка работала без перекосов. При разборке передней вилки особое внимание следует обратить на сальник, потому что часто течь амортизаторной жидкости бывает из-за его загрязнения. В этом случае достаточно промыть сальник и установить его на место. Если же на рабочих кромках сальников имеются трещины, износ, другие повреждения, или они потеряли эластичность, сальник подлежит замене. Замерьте наружный диаметр несущей трубы, наружный и внутренний диаметры текстолитовой втулки скользящей трубы, внутренний диаметр скользящей трубы и наружный диаметр поршня несущей трубы. Если зазор между втулкой скользящей трубы и несущей трубой более 0,3...0,4 мм, а между поршнем и трубой более 0,25 мм, замените поршень и втулку, так как они изнашиваются быстрее. При замене подбирайте сопрягаемые детали одной группы
Втулка скользящей трубы делится на группы по наружному и внутреннему диаметрам. Маркировка производится дробным числом - в числителе группа по наружному диаметру, а в знаменателе - по внутреннему диаметру. Маркировка номера группы несущей трубы дана краской на ее торце, скользящей трубы - на наружной поверхности, а поршня несущей трубы - на торце поршня. При сборке штифт нижнего наконечника амортизатора вставьте в отверстие наконечника скользящей трубы. Во избежание загиба кромок сальника надевайте его на несущую трубу осторожно, предварительно смазав ее маслом. Металлический стук в передней вилке может появиться и из-за ослабления затяжки подшипников рулевой колонки. При полностью ослабленном демпфере (мотоцикл стоит на центральной подставке) гайка подшипников должна быть подтянута настолько, чтобы в них не ощущалось заедания и под действием сил тяжести руль, выведенный из центрального положения, плавно склонялся в левую или правую сторону до упора в ограничители.
Причиной стука может быть износ поршней и втулок скользящих труб. Этот дефект определяется покачиванием скользящих труб взад-вперед при вывешенном переднем колесе. Устраняется он заменой деталей.
Часто спрашивают, какой жидкостью пользоваться и можно ли амортизаторную жидкость приготовить в домашних условиях. Наиболее распространенная амортизаторная жидкость МГП10 (ОСТ 38154-74) изготовляется смешением трансформаторного масла, кремнийорганической жидкости, животных жиров, антиокислительной и противопенной присадок. Поэтому изготовить подобную смесь в домашних условиях довольно сложно. Некоторые характеристики амортизаторной жидкости МГП10: при +50°С кинематическая вязкость - 10 сСт, при -20°С - не более 1000 сСт. Температура застывания -40°С, температура вспышки +145°С Маслом МГП10 заправляют амортизаторы для всесезонной работы. В качестве альтернативной можно предложить смесь турбинного и трансформаторного масел в пропорции 1:1. При температуре +50°С смесь имеет кинематическую вязкость 12-13 сСт, а при температуре 0°С -240-260 сСт. Она обладает удовлетворительными эксплуатационными свойствами, хотя уступает специальным жидкостям по вязкостно-температурным характеристикам. При отсутствии турбинного масла смесь можно приготовить с легким индустриальным маслом. Конструктивно к подвеске переднего колеса (телескопической вилке) относится рулевая колонка с демпфером рулевого управления.
Рулевая колонка находится в головной части рамы в месте стыка трубы рулевой колонки, центральной трубы и трубы переднего подкоса. К верхнему и нижнему торцам трубы рулевой колонки приварены чашки, в которых расположены радиально-упорные подшипники. С левой стороны трубы приварен кронштейн для крепления замка противоугонного устройства.
Демпфер рулевого управления служит для регулировки сопротивления поворота переднего колеса и улучшения управляемости мотоциклом, особенно с прицепом. Демпфер состоит из рукоятки со стяжной шпилькой, пружины демпфера с фиксаторами, ограничителя поворота и дисков. Один диск расположен между нижним мостиком и ограничителем поворота, другой - между ограничителем поворота и нижним металлическим диском с резьбой для стяжной шпильки. В стяжной шпильке рукоятки установлен шплинт 10. При повороте рукоятки по часовой стрелке рулевой демпфер затягивается, против часовой стрелки - ослабляется.
В случае износа подшипников рулевой колонки при движении по неровной дороге появляются стуки. Для проверки осевого люфта колонки необходимо установить мотоцикл на центральную подставку, прислонить большой палец к стыку защитного колпачка 12 и рулевой колонки и покачать за колесо. Наличие люфта свидетельствует о недопустимом зазоре в подшипниках или их износе. Если рулевая колонка имеет незначительный люфт, а мотоцикл - небольшой пробег и состояние подшипников не вызывает опасений, полную разборку колонки производить не следует. Необходимо только ослабить стяжной болт 19 верхнего мостика и подтянуть гайку 13 до устранения люфта. Необходимость в ремонте (замене) определяется по внешним признакам:
* частичной фиксации руля в определенных положениях при повороте из-за образования лунок в кольце подшипника;
* недостаточному торможению демпфером при повороте руля. При разборке рулевой колонки снимите топливный бак;
* отсоедините пучки проводов от фары, щитка приборов и переключателей на руле;
* снимите демпфер, отогните стопорную шайбу, отверните гайку крепления верхнего мостика, ослабьте затяжку стяжных болтов крепления несущих труб в верхнем мостике, освободите трос и снимите мостик вместе с рулем и щитком приборов;
* придерживая нижний мостик 8 (рис. 4.7), отверните гайку с защитным колпаком верхнего подшипника и выньте валик рулевой колонки из рамы, следя за тем, чтобы не рассыпались шарики.
Возможные неисправно сти определяются осмотром:
* если имеются лунки на беговых дорожках или трещины колец, замените подшипники;
* замасленные фрикционные диски рулевого демпфера промойте в бензине или замените их при износе.
Сборку производите в порядке, обратном разборке. Перед укладкой шариков заполните беговые дорожки колец подшипников смазкой. Гайку подшипника с защитным колпачком заверните до упора, а затем отверните на 1/6...1/8 оборота для обеспечения нормального осевого зазора.
Источник: motoizh.ru
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "Вилка телескопическая мотоциклов "Планета" и "Юпитер"":
Автор новости: Rust
Комментарии:
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
