Клем мотоцикил. Часть 1. Герметик или прокладка?
По правде говоря, материала о клеях и герметиках у меня хватит на целую книгу. Но, сократив по максимуму тоерию, я решил все-таки рассказать о практическом их применении. И начать решил именно с герметиков, о применении которых так и нет единого мнения - хорошо это или плохо.
Обычно говорят - "клеи и герметики". Вроде как "пистолеты и револьверы". Но тем не менее герметики являтся полноправнными клеями, только с довольно узкой областью применения. Причем речь пойдет только об автомобильных герметиках-прокладках, обходя вниманием сантехнические герметики и всякого рода герметики масляной системы двигателя. Для начала все-таки самый минимум теории.
Герметики влажностного отверждения изготавливаются из силоксановых и фторсилоксановых каучуков. На практике чаще всего применются однокомпонентные составы, которые вулканизируются под действием влаги воздуха, переходя при этом из пастообразного состояния в резиноподобное. При этом может выделяться уксусная кислота, которая является катализатором и в дальнейшем улетучивается. Время вулканизации составляет от нескольких часов до нескольких суток. Срок хранения готовых герметиков не менее 1 года.
Теперь о положительных свойствах герметиков. Основная положительная черта - способность заполнять мельчайшие неровности соединяемых деталей, за что они и называются иногда "жидкими прокладками". Кроме того, они могут герметизировать довольно большие зазоры, в несколько миллиметров. Эти обстоятельства делают их незаменимыми при герметизации сопряжения неровных поверхностей. До их появления это приходилось делать, применяя толстые пластичные или эластичные прокладки, например, мягкий паронит или резину.
Однако есть у них и недостатки, причем их немало. Главный из них - недостаточная бензо- и маслостойкость. Собственно, все автогерметики уже имеют повышенную маслостойкость по сравнению с другими герметиками, однако и ее не всегда достаточно. Поэтому для работы с маслом при повышенных температурах необходимы специальные герметики. Также у них недостаточная термостойкость. Для работы в высоких температурах есть специальные герметики. Однако найти высокотемпературный маслостойкий герметик практически нереально. Стоит также сказать о низкой механической прочности герметиков. Прочность на разрыв у них составляет 1.5-3 МПа, поэтому для склейки они попросту не годятся. Можно также заметить довольо боьшое время полной вулканизации - как минимум несколько часов. Невысокая адгезия вряд ли является недостатком, так как позволяет легко удалять остатки старого герметика.
Все это и обуславливает довольно узкую область примениния герметиков. Следует заметить, однако, что в пределах этой области они просто превосходно работают и незаменимы. Поэтому следует лишь правильно и к месту их использовать. Рассмотрим удачные и непригодные места их использования применительно к ижевским мотоциклам.
- Соединение половинок картера. Применение генрметиков не рекомендуется из-за низкой прочности. Лучше использовать бакелитовый лак или нитрокраску. Однако в случаее значительных неровностей и забоин использование герметика может быть необходимым. Например, если двигатель "кололи", вставив между половинками отвертку и лупя по ней со всей дури молотком, не отвернув при этом все соединительные винты.
- Крышки камер кривошипно-шатунного механизма "юпитеров". Применние герметика не является необходимостью, так как герметичность достигается за счет резинового кольца. В случае его повреждения, старения или утраты - вполне возможна его замена маслостойким герметиком. Также можно смазать резьбовую часть винтов для предотвражения их самовыкручивания.
- Крышка КПП "планеты". Применение герметика вполне обосновано. Не стоит лишь наносить толстый слой.
- Крышки картера. Сложно придумать более удачнео применение герметика! Не говоря уже о левой крышке, можно также смазать греметиком и место крепления правой. Хуже не будет однозначно.
- Соединение цилиндра и картера. Только вместе с штатной прокладкой и в самых малых количествах! Исключительно для фиксации прокладки при установке цилиндра. Выдавившийся вовнутрь перепускных каналов герметик значительно ухудшит работу двигателя.
- Патрубок карбюратора. Только со штатной прокладкой в малых количествах. При установке новой прокладки ненужен, а при использовании старой - слегка смазать саму прокладку с обеих сторон так, чтобы при сжатии не происходило выдавливания герметика внутрь канала. Применение герметика оправдано, если поверхности имеют неровности (следы механической обработки, неровности). Следует использовать высокотемпературный герметик, особенно на стыке патрубка и цилиндра.
- Сам карбюратор. Нет, ни в коем случае! Даже у бензостойкого герметика эта самая стойкость может оказаться недостаточна. Забъюся жиклеры - дальнейшее понятно.
- Кожух цепи, фара, поворотники. Применение безсмысленно, так как полной герметизации добиться не удастся, а воздействие влаги - минимально.
- Фиксация резьбовых соединений. Приемлимо, следует лишь учитывать малую прочность герметика. Впрочем, это позволяет в случае необходимости легко разобрать соединение без применения ударного инструмента. Так же возможно предохранить от корозии и загрязнения выстурающую наружу резьбу болтов и шпилек. Прочность на истирание и смывание у герметиков значительно выше, чем у консервационных смазок.
Вот, на мой взгляд, все возможные места применения герметиков. Если я что-то и упустил, то целесообразность их применения можно выяснить самому, зная положительные и отрицательные стороны, а также не примерах. Следует также заметить, что герметик "не имеет толщины". В случае, где толщина прокладки является важной, его следует применять только вместе с штатной прокладкой. При нормальном усилии протяжки толщинагерметика незначительна по сравнению с усадкой паронита или картона и может не учитываться.
Нельзя не упомянуть важность герметика при ремонте в полевых условиях. Он вполне способен временно остановить течь масла или даже бензина. Более того, им можно даже остановить кровотечение (да простят меня медики!), что лично я делал неоднократно при отсутствии аптечки. Воистину, для полевых ремонтов лучшие средства - проволока, герметик и холодная сварка! О последней я также расскажу, но позже.
Теперь от того, что клеить, перейдем к тому, чем клеить. Иначе говоря, расскажу о выборе герметика. Сразу скажу, что универсального герметика нет и быть не может. Более того, использование только одного герметика может подорвать веру в его целесообразность. А вот два, максимум три вида - это то, что необходимо для ремонта мотоцикла. Собственно, герметиков надо иметь два: маслостойкий и термостойкий. В качестве инструмента для дорожного ремонта вполне подойдет маслостойкий, так как температурная стойкость у них тоже довольно неплохая. А вот термостойкий может совершенно не держать масло. Кстати, не следует "додумывать" для герметика свойства, которые "забыли" написать на упаковке. Если про бензостойкость нет ни слова - считайте, что ее нет. иначе можно изрядно помучиться, извлекая размягший и распространившийся везде герметик.
Сразу скажу, что выбор следует остановить на двух производителях. Это отечественные герметики "Гермесил" и "Автогерметик-прокладка" и фирма "Loctite". Не рекомендую других производителей, например довольно известный герметик "Arbo". Качество отличается довольно-таки сильно, к тому же пресловутый "Arbo" похоже, подделывают все, кому не лень. Loctite же входит в всемирно известный концерн Henkel, известный всем по клею "Момент". Информацию о производимых ею герметиках можно посмотреть на официальном сайте фирмы http://www.loctite.com. Герметик "Гермесил" используется, или, по крайней мере, использовался на АвтоВАЗе. Герметик "Автогерметик-прокладка" казанского производства я использую практически везде, за исключением тех мест, где необходим высокотемпературный герметик. Именно его я и рекомендую для применения. Еще один плюс - довольно долгое время вулканизации. В случае, когда место контакта довольно большое, это - плюс, так как надо намазать, примерить, а иногда и отклеить и повторно приложить. Обращаю ваше внмание, что сам герметик должен быть белый, а не серый. По все видимости, серый - либо подделка, либо вообще непонятно что, но маслостойкость у него весьма низкая. От масла он расползается, как перезрелая грудь под пальцами молодого любовника. Хуже него показал себя только пресловутый "Arbo", который попросту растворился в масле. Тем самым он испортил масло, коробку передач и мое настроение. Полагаю, что в комментариях будет множество сообщений типа "использовал герметик xxx производства yyy - все отлично!". Что ж, искренне рад, но достаточно одного неудачного применения, чтобына долго к герметикам охладеть.
Сказав где и чем, расскажу о том, как мазать. Для начала надо очистить поверхность от старого герметика. Можно это сделать ножом, металлической щеткой или просто куском грубой ткани. Это, опять же, после применения казанского герметика. Буржуиские отдираются похуже. Короче, лучше пользоваться одним и тем же герметиком. Необходимости в обезжиривании нет, достаточно просто протереть место контакта. Затем надо тонкой полоской нанести герметик. Тубы Loctite снабжены специальным носиком, а вот российский герметик надо наносить, размазывая пальцем. Впрочем, оттирается он от рук довольно легко. Особое внмание надо обратить на места болтовых соедиений, которые надо обмазать вкруговую. Толщина слоя герметика определяется экспериментально, на основании личного опыта. Намазывать можно только одну из сопрягаемых поверхностей, этого вполне достаточно. Например, если мы садим на место левую крышку картера, то мазать надо крышку, а не сам картер. Иногда бывает полезно промазывать и саму головку винта, коническую ее часть, чтобы предотвратить подтекание масла. "
Автор: shes
Источник: www.motoizh.ru
Обычно говорят - "клеи и герметики". Вроде как "пистолеты и револьверы". Но тем не менее герметики являтся полноправнными клеями, только с довольно узкой областью применения. Причем речь пойдет только об автомобильных герметиках-прокладках, обходя вниманием сантехнические герметики и всякого рода герметики масляной системы двигателя. Для начала все-таки самый минимум теории.
Герметики влажностного отверждения изготавливаются из силоксановых и фторсилоксановых каучуков. На практике чаще всего применются однокомпонентные составы, которые вулканизируются под действием влаги воздуха, переходя при этом из пастообразного состояния в резиноподобное. При этом может выделяться уксусная кислота, которая является катализатором и в дальнейшем улетучивается. Время вулканизации составляет от нескольких часов до нескольких суток. Срок хранения готовых герметиков не менее 1 года.
Теперь о положительных свойствах герметиков. Основная положительная черта - способность заполнять мельчайшие неровности соединяемых деталей, за что они и называются иногда "жидкими прокладками". Кроме того, они могут герметизировать довольно большие зазоры, в несколько миллиметров. Эти обстоятельства делают их незаменимыми при герметизации сопряжения неровных поверхностей. До их появления это приходилось делать, применяя толстые пластичные или эластичные прокладки, например, мягкий паронит или резину.
Однако есть у них и недостатки, причем их немало. Главный из них - недостаточная бензо- и маслостойкость. Собственно, все автогерметики уже имеют повышенную маслостойкость по сравнению с другими герметиками, однако и ее не всегда достаточно. Поэтому для работы с маслом при повышенных температурах необходимы специальные герметики. Также у них недостаточная термостойкость. Для работы в высоких температурах есть специальные герметики. Однако найти высокотемпературный маслостойкий герметик практически нереально. Стоит также сказать о низкой механической прочности герметиков. Прочность на разрыв у них составляет 1.5-3 МПа, поэтому для склейки они попросту не годятся. Можно также заметить довольо боьшое время полной вулканизации - как минимум несколько часов. Невысокая адгезия вряд ли является недостатком, так как позволяет легко удалять остатки старого герметика.
Все это и обуславливает довольно узкую область примениния герметиков. Следует заметить, однако, что в пределах этой области они просто превосходно работают и незаменимы. Поэтому следует лишь правильно и к месту их использовать. Рассмотрим удачные и непригодные места их использования применительно к ижевским мотоциклам.
- Соединение половинок картера. Применение генрметиков не рекомендуется из-за низкой прочности. Лучше использовать бакелитовый лак или нитрокраску. Однако в случаее значительных неровностей и забоин использование герметика может быть необходимым. Например, если двигатель "кололи", вставив между половинками отвертку и лупя по ней со всей дури молотком, не отвернув при этом все соединительные винты.
- Крышки камер кривошипно-шатунного механизма "юпитеров". Применние герметика не является необходимостью, так как герметичность достигается за счет резинового кольца. В случае его повреждения, старения или утраты - вполне возможна его замена маслостойким герметиком. Также можно смазать резьбовую часть винтов для предотвражения их самовыкручивания.
- Крышка КПП "планеты". Применение герметика вполне обосновано. Не стоит лишь наносить толстый слой.
- Крышки картера. Сложно придумать более удачнео применение герметика! Не говоря уже о левой крышке, можно также смазать греметиком и место крепления правой. Хуже не будет однозначно.
- Соединение цилиндра и картера. Только вместе с штатной прокладкой и в самых малых количествах! Исключительно для фиксации прокладки при установке цилиндра. Выдавившийся вовнутрь перепускных каналов герметик значительно ухудшит работу двигателя.
- Патрубок карбюратора. Только со штатной прокладкой в малых количествах. При установке новой прокладки ненужен, а при использовании старой - слегка смазать саму прокладку с обеих сторон так, чтобы при сжатии не происходило выдавливания герметика внутрь канала. Применение герметика оправдано, если поверхности имеют неровности (следы механической обработки, неровности). Следует использовать высокотемпературный герметик, особенно на стыке патрубка и цилиндра.
- Сам карбюратор. Нет, ни в коем случае! Даже у бензостойкого герметика эта самая стойкость может оказаться недостаточна. Забъюся жиклеры - дальнейшее понятно.
- Кожух цепи, фара, поворотники. Применение безсмысленно, так как полной герметизации добиться не удастся, а воздействие влаги - минимально.
- Фиксация резьбовых соединений. Приемлимо, следует лишь учитывать малую прочность герметика. Впрочем, это позволяет в случае необходимости легко разобрать соединение без применения ударного инструмента. Так же возможно предохранить от корозии и загрязнения выстурающую наружу резьбу болтов и шпилек. Прочность на истирание и смывание у герметиков значительно выше, чем у консервационных смазок.
Вот, на мой взгляд, все возможные места применения герметиков. Если я что-то и упустил, то целесообразность их применения можно выяснить самому, зная положительные и отрицательные стороны, а также не примерах. Следует также заметить, что герметик "не имеет толщины". В случае, где толщина прокладки является важной, его следует применять только вместе с штатной прокладкой. При нормальном усилии протяжки толщинагерметика незначительна по сравнению с усадкой паронита или картона и может не учитываться.
Нельзя не упомянуть важность герметика при ремонте в полевых условиях. Он вполне способен временно остановить течь масла или даже бензина. Более того, им можно даже остановить кровотечение (да простят меня медики!), что лично я делал неоднократно при отсутствии аптечки. Воистину, для полевых ремонтов лучшие средства - проволока, герметик и холодная сварка! О последней я также расскажу, но позже.
Теперь от того, что клеить, перейдем к тому, чем клеить. Иначе говоря, расскажу о выборе герметика. Сразу скажу, что универсального герметика нет и быть не может. Более того, использование только одного герметика может подорвать веру в его целесообразность. А вот два, максимум три вида - это то, что необходимо для ремонта мотоцикла. Собственно, герметиков надо иметь два: маслостойкий и термостойкий. В качестве инструмента для дорожного ремонта вполне подойдет маслостойкий, так как температурная стойкость у них тоже довольно неплохая. А вот термостойкий может совершенно не держать масло. Кстати, не следует "додумывать" для герметика свойства, которые "забыли" написать на упаковке. Если про бензостойкость нет ни слова - считайте, что ее нет. иначе можно изрядно помучиться, извлекая размягший и распространившийся везде герметик.
Сразу скажу, что выбор следует остановить на двух производителях. Это отечественные герметики "Гермесил" и "Автогерметик-прокладка" и фирма "Loctite". Не рекомендую других производителей, например довольно известный герметик "Arbo". Качество отличается довольно-таки сильно, к тому же пресловутый "Arbo" похоже, подделывают все, кому не лень. Loctite же входит в всемирно известный концерн Henkel, известный всем по клею "Момент". Информацию о производимых ею герметиках можно посмотреть на официальном сайте фирмы http://www.loctite.com. Герметик "Гермесил" используется, или, по крайней мере, использовался на АвтоВАЗе. Герметик "Автогерметик-прокладка" казанского производства я использую практически везде, за исключением тех мест, где необходим высокотемпературный герметик. Именно его я и рекомендую для применения. Еще один плюс - довольно долгое время вулканизации. В случае, когда место контакта довольно большое, это - плюс, так как надо намазать, примерить, а иногда и отклеить и повторно приложить. Обращаю ваше внмание, что сам герметик должен быть белый, а не серый. По все видимости, серый - либо подделка, либо вообще непонятно что, но маслостойкость у него весьма низкая. От масла он расползается, как перезрелая грудь под пальцами молодого любовника. Хуже него показал себя только пресловутый "Arbo", который попросту растворился в масле. Тем самым он испортил масло, коробку передач и мое настроение. Полагаю, что в комментариях будет множество сообщений типа "использовал герметик xxx производства yyy - все отлично!". Что ж, искренне рад, но достаточно одного неудачного применения, чтобына долго к герметикам охладеть.
Сказав где и чем, расскажу о том, как мазать. Для начала надо очистить поверхность от старого герметика. Можно это сделать ножом, металлической щеткой или просто куском грубой ткани. Это, опять же, после применения казанского герметика. Буржуиские отдираются похуже. Короче, лучше пользоваться одним и тем же герметиком. Необходимости в обезжиривании нет, достаточно просто протереть место контакта. Затем надо тонкой полоской нанести герметик. Тубы Loctite снабжены специальным носиком, а вот российский герметик надо наносить, размазывая пальцем. Впрочем, оттирается он от рук довольно легко. Особое внмание надо обратить на места болтовых соедиений, которые надо обмазать вкруговую. Толщина слоя герметика определяется экспериментально, на основании личного опыта. Намазывать можно только одну из сопрягаемых поверхностей, этого вполне достаточно. Например, если мы садим на место левую крышку картера, то мазать надо крышку, а не сам картер. Иногда бывает полезно промазывать и саму головку винта, коническую ее часть, чтобы предотвратить подтекание масла. "
Автор: shes
Источник: www.motoizh.ru
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "Клем мотоцикил. Часть 1. Герметик или прокладка?":
Автор новости: Rust
Комментарии:
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
