здравствуйте , у меня такая проблема минск глохнет на средних оборотах если на скорости (особенно проявляется если нагреится), как включаю нейтралку он работает ровно , сейчас он на обкатке , лью много масла может быть из за этого или пока не прикотался , карб чистил , зажигание настраивал, не знаю что делать как прикатывать если толком только на высоких оборотах работает ?

waw457,

ты его так убьешь))
просто поршень не притерся))) от нагревва силуминий расширяется сильнене чем сталь

сколько примерно км нужно прикатывать поршень с кольцами ?

waw457,
я бы 500 рекомендовал. а так 300-400

как минск тянет со звездой на 15 зубьев и на 16 зубвьев может у кого стоит
терпимо нет ?и какая скорость ? минск двигатель ммз 3.311

Всем доброго времени суток. Извините что пишу здесь, просто у меня нет права создавать тему еще 4 дня. Проблема в том, что после покупки минска, и переборки двигателя мот стал плохо тянуть.(к примеру если на 4 передаче начинаешь ехать на бугор, то мот начинает терять обороты) Скажу сразу зажигание выставлено как надо, и поршневая новая и прикатана, вобщем, в отличном состоянии. Но карбюратор стоит PACCO и как его регулировать не знаю, перелопатил кучу инфы но так и не понял. Так же, вместо воздухана стоит патрубок с сеточкой от пыли. Еще грешу на комутатор, говорили при нагрузке искру плохую дает если неисправен. А он боюсь неисправен, точно не знаю просто вся проводка на этом минске состоит из 2-ух проводов от комутатора напрямую на катушку пробовал проводить свет, мотоцикл глохнет при подключении 6-ти V лампочки(при 12 вольтовом генераторе)
В общем после полной замены поршневой группы (цилиндр поршень кольца коленвал) а это все было в ужасном состоянии (продраная гильза, люфт коленвала вверх-вниз) Я долго прикатывал думал пройдет обкатка станет норм. НО НЕТ ничего не изменилось. То есть "было-стало" никак не отличаются, хотя отличия в плане тяги должны быть огромные. Вот такая вот история Очень надеюсь на вашу помощь и полезные советы. КОНЕЦ:D

вобщето под нагрузкой обороти должни падать... карб пакко легко настраюеться. в любой книженции про минск написано от А до Я. все просто и понятно как для школьника. нагрузки комутатора не зависят от нагрузок двигателя если я тебя правильно понял. т.е. если нагрузки идут на мотор ввиду езди с пасажиром или под горку то єто не влияет на нагрузки на комутатор. нагрузка на комутатор єто когда включен весь свет. а на щет твоего ожидания...єто сам винуват... ти купил полюбом все китайское(хотя сам шаг с пеербором от А до Я бил правильним) а там ну очень много всяких косяков с отливом... поищи статю "потеряная мощность" (или как там она зоветься я уже не помню) в интернете. сделай все по ней и будет тебе щастье. хотя предупрежу что если все китай то роботи тебе будет ну очень много. кроме того есть возможность все запороть. так что будь акуратен.

кроме того ти мог таки неправильно обкатать его... или масло или температурний режим или твой супер воздухан с явно отсутствующим фильтрующим елементом... если сравнить сеточку от пили и воздушний фильтр єто тоже самое что сравнить распиратор и противогаз. восновном чтоб убить поршневую нада поездить от 200 до 500 км. т.е. за период обкатки ти мог ее уже убить

решил найти может она многим пригодиться)
Когда двигатель теряет мощность Первую свою статью в журнале «За рулем» М. Г. Гинцбург опубликовал 25 лет назад — в 1938 году. С тех пор творческое содружество автора и журнала не прекращается. Имя М. Гинцбурга известно не только среди мотоциклистов нашей страны, но и за рубежом. Он — автор многих книг, учебных пособий, таких, как «Эксплуатация и ремонт мотоциклов», «Мотоциклетные кроссы», «Устройство и обслуживание мотоциклов», неоднократно переиздававшихся в СССР и переведенных на иностранные языки. Полный творческих замыслов, Матвей Григорьевич работает над новыми пособиями для мотоциклистов. Водитель замечает, что у его мотоцикла двигатель теряет мощность. Он стал, как говорят, менее приемистым, то есть число оборотов под нагрузкой возрастает медленнее, машина слабее тянет на подъемах, песчаной дороге. Ускорение и максимальная скорость мотоцикла уменьшились. Не удается преодолеть подъем, который раньше не вызывал затруднений. Даже из-под светофора приходится уезжать в числе последних. Не всегда виноват только двигатель. Прежде чем приступить к его проверке, необходимо выяснить, достаточно ли легко движется мотоцикл накатом. Для этого его ставят на подставку и повертывают рукой колеса. Отлаженные, они вращаются очень легко, причем переднее перед остановкой покачивается, как у велосипеда, а заднее не имеет признаков притормаживания. При необходимости устраняют неисправности тормозов, подшипников и задней передачи, а иногда и коробки передач. Затем продолжают проверку на ходу, для чего разгоняют мотоцикл и, выключив передачу, продолжают движение по инерции. Если замедление будет интенсивнее, чем прежде, то дополнительно проверяют давление в шинах манометром, а также параллельность расположения колес. И только убедившись, что накат нормальный, приступают к проверке двигателя. Что чаще всего может послужить причиной уменьшения его мощности? Плохой бензин. Таким считается бензин, не имеющий достаточной детонационной стойкости вследствие длительного хранения (имеет характерный неприятный запах), или с малым октановым числом. Перегрев двигателя. Это вызывает детонацию (самовоспламенение смеси), частичное или полное заклинивание поршня в цилиндре. А после заклинивания получить полностью прежнюю мощность уже не удается. Чтобы исключить влияние этих причин, плохой бензин достаточно заменить лучшим и дать исправному двигателю остыть. Заметим, кстати, что перегрев очень быстро наступает при позднем зажигании и бедной смеси. Недостаток смазки. У двухтактных двигателей это бывает при малом содержании масла в бензине, недостаточном смешении их, употреблении несоответствующего сорта масла и работе на бедной смеси; у четырехтактного (имеются в виду мотоциклы, подобные К-750 и М-62) — смазка ухудшается при ее разжижении бензином, проникающим из камеры сгорания, и употреблении несоответствующего сорта масла. Понижение его уровня в пределах меток на щупе не вызывает недостатка смазки при нормальной температуре двигателя. Однако, в особенности в жаркую погоду, желательно иметь в картере полный уровень, так как большее количество масла, участвующего в циркуляции, способствует уменьшению его температуры. Увеличение сопротивления выпускных патрубков, труб и глушителя. У выхлопных труб и глушителя сопротивление увеличивается при глубоких вмятинах от удара или от обильного засорения. Засорение глушителя чаще возникает у двухтактных двигателей и сильно мешает их нормальной работе, еще чаще у них из-за отложения нагара суживается просвет в выпускных окнах. Уменьшение компрессии. Оно происходит вследствие естественного износа колец, цилиндра и поршня, а также недостатка смазки и повреждения поршневых колец и клапанов (см. «За рулем», 1963, № 3). Нарушение герметичности картера двухтактного двигателя. Оно происходит обычно из-за повреждения сальников на коренных шейках кривошипа, неумелой сборки, ослабления затяжки резьбовых соединений, а также естественных износов. Неправильное опережение зажигания. У двухтактных двигателей необходимо проверить точность установки момента размыкания контактов прерывателя в соответствии с нормой, указанной заводом. Например, на двигателях мотоциклов «Ява» установка зажигания производится с точностью до десятых долей миллиметра. Для отечественных мотоциклов требования несколько менее строги, однако неуверенность в точности выполнения этой работы, а тем более установка «на глаз» совершенно недопустимы. У четырехтактных двигателей, например К-750, оборудованных механическим устройством изменения опережения, проверяют, доходит ли площадка прерывателя до упора, соответствующего полному опережению. У мотоциклов с центробежным регулятором опережения проверяют, обеспечивает ли он полное опережение, а также первоначальную установку зажигания. Неправильный выбор свечи зажигания. В двигателях должна быть установлена свеча, рекомендованная заводом, то есть соответствующая двигателю по тепловым свойствам. Если, например, рекомендована отечественная свеча с обозначением А11У или иностранного производства с калильным числом 225, то нельзя ставить вместо первой свечу А14У и вместо второй — свечу 175, чтобы эти более горячие свечи не вызвали калильного зажигания. Перебои в работе цилиндров. Двигатели должны работать с равномерным чередованием вспышек. Только двухтактные двигатели в периоды работы без нагрузки работают неравномерно, но это является их характерной особенностью. Перебои выявляют на слух. Наиболее вероятная причина их — пропуски зажигания, однако они возможны и вследствие неполадок в системе питания и грубых ошибок, допущенных при регулировке клапанов. Выявление причин перебоев представляет известные трудности. В сложных случаях проще и быстрее всего можно действовать методом исключения, последовательно снимая вызывающие сомнение свечи зажигания, карбюратор, конденсатор, катушку зажигания и другие приборы и соответственно заменяя их проверенными. Неисправности системы питания. При проверке в первую очередь убеждаются в том, что по-прежнему дроссельный золотник, воздушные корректор и заслонка открываются полностью, а воздухоочиститель не засорен. Далее проверяют, не изменился ли состав рабочей смеси. На языке мотоциклистов это называется проверить: «беднит» или «богатит»? Наибольшая мощность получается при обогащенной смеси. Обеднение в конечном счете сопровождается уменьшением ускорения и скорости мотоцикла, увеличением температуры двигателя. При сильном обеднении появляются обратные вспышки в карбюраторе (двигатель «чихает», увеличивается расход топлива), а при большем подъеме дроссельного золотника двигатель теряет мощность или прекращает работу. При богатой смеси из-за неполного сгорания топлива у двигателя медленно увеличивается число оборотов, появляются перебои, из глушителя идет черный дым. Причины нежелательного обеднения или обогащения смеси устраняют чисткой и проверкой карбюратора и других элементов системы питания. Требуемый состав горючей смеси получают путем регулировки карбюратора (см. «За рулем», 1963, № 2). Неправильная регулировка и пригорание клапанов. При правильной регулировке зазор между коромыслом или толкателем и клапаном должен соответствовать норме (например, у К-750 — 0,1 мм, у «Урала» — 0,05 мм), указанной заводом для холодного двигателя. Зазор следует измерять только щупом при положении поршня в ВМТ. Это удобно делать, ориентируясь по прерывателю. Его контакты в этот момент должны находиться в начальном положении размыкания. Небольшая неточность, ведущая к увеличению зазора, вызовет лишь несколько более шумную работу газораспределения, но на мощность и долговечность двигателя существенно не повлияет. Ошибка в сторону уменьшения зазора, не говоря уже о полном его отсутствии, недопустима, так как вызовет детонацию (вследствие увеличения температуры выпускного клапана), обгорание клапанов и уменьшение мощности. Клапаны в этом случае приходится притирать. Нарушение равномерности работы цилиндров. У двухтактных двухцилиндровых двигателей типа «Юпитер» и «Ява» равномерность работы цилиндров нарушается преимущественно при неодинаковой установке опережения зажигания в обоих цилиндрах и различном техническом состоянии двух половин двигателя, у четырехтактных — типа К-750 и «Урал» — преимущественно от неумелой регулировки пары карбюраторов, неодинаковом опережении зажигания и техническом состоянии цилиндров. Уменьшение приемистости двигателя, ускорения и максимальной скорости мотоцикла может произойти одновременно по нескольким причинам, и требуется немалый опыт чтобы это быстро обнаружить. Чтобы облегчить дело, надо придерживаться золотого правила опытных мотоциклистов: устранять всякую обнаруженную неисправность, не дожидаясь, пока она вызовет другие.
Источник:
жмальк

єто не такая. но тоже норм... есть еще лутшая статья но вот как на зло ее найти не могу...

во нашел! вот ссилка. статья сделана для яви но в общих чертах применится для любого 2т движка

http://www.ru-moto.ru/readarticle.php?article_id=49

большое спасибо за советы и статьи. завтра пойду применять полученые знания.GHOST UA Я как понимаю под фразой убить поршневую ты имеешь ввиду потеря компрессии? если да то она отличная, у другана тоже минск у него компрессия меньше, но его минск тянет в разы лучше моего и по скорости он быстрее.

хммм...ну тогда узнать можно причину только подстановкой деталей. например попросить у друга карбюратор и проверить. возможно твой воздушний фильтр имеет худшее сечние и мот просто переливает при оборотах... может бить твой комутатор таки плохой(в чем я сомневаюсь ибо если комутатор дохлий то будет ити искра в разнобой или ее вобще не будет). может даже банально подводить свеча.попробуй ее(хотя тут я тоже сомниваюсь).
вобщем я б делал так: сначала попросил у друга карбюратор для проверки. еслиб ничего не дало то подкинул би теже свечи,комутатор ну и на всякий пожарний датчик хола. еслиб опять не помогло то остаеться только убирать погрешности литья на китайском заводе...т.е. вскривать и напильничком доделать... хотя єтиже погрешности восновном мешают в зависимости от оборотов. при холостих оборотах погрешности почти ничего не делают но чем обороти больше,тем больше завихряеться смесь и меньшая тяга.

кстати еслиб тебе найти гдето в интернете розвертку минскового цилиндра и сравнить с розверткой того что у тебя стоит то можно билоб точно узнать,в цилиндре ли у тебя проблема или в карбе(всеже я думаю что в основном виноват карб).

сегодня узнал что дело в карбюраторе, пробовал настраивать уровень поплавков и крутить болты по мануалу в итоге мотоцикл глохнет на нейтрали при резком открывании заслонки

чуть позже выложу видео

вот видимо в єтом и проблема. скажи: ти до ремонта ездил на єтом же карбе?

Да как его купил стоял этот карбюратор Немного поездил на нем но он так же плохо тянул. Только плюс ко всему до этого стоял убитый в хлам цилиндр и раздолбаный коленвал а сейчас все новое и притертое с хорошой компрессией. Только толку не прибавилось ни на грамм даже хуже стало
Вот кстати видео
И еще объясни мне неразумному как же все таки выставить уровень поплавков? Я так и не понял, сам принцип понял но что из себя пердставляет шаблон ума не приложу

И еще GHOST UA я гдето на форуме этом еще давно видел, что ты ставил лк себе на минск и потом был в восторге от этого. Я тут поискал инфы немного хочу спросить можно ли из стандартного преходника дюралевого сделать такой?

слишком богатая смесь....винт качества закрути и открути на четверть-полоборота....
смотря от чего ставить ЛК.....если от совы, то надофрезировать площадку на цилиндре...и собсно новый переходник нужен

емое как же он у тебя работает... ето ппц! нада чтотот делать! там полюбом чтото с карбом. или карб(но я чесно незнаю насколько нада его збить чтоб он так работал) или подсос гдето...

я удмаю что нельзясделать лк с обисного переходника. просто он очень маленький. если видел мои теми на форуме то там на фото видно что сам ЛК по розмерам почти как карбюратор.
п.с. не сказать что в восторге но очень переделка понравилась)

нащет твоей проблеми: тут 100% проблема с впуском... я незнаю КАК он вобще ехал у тебя
вобщем для начала открути его, розбери до болтичка,продуй компресором. потом собери ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО и прикрти назад. когда будеш прикручивать то обезтельно убедись что нету подсоса воздуха. хаждий стик должен бить уплотнен прокладкой. и кроме того бивают уникуми которие сильно ажимая карб гнут его крепление. сам карб приходиться потом притирать вместе с переходником. если все єто сделать и ничего не поможет тогда нада уже точно настраювать карб. хотя на видео я по роботе думаю что его переливает.
СЛУШАЙ!!! а ти случайно не забиваеш закрить подсос? єто такой ричажек с левой сторони если мне память неизменяет.в єтом может бить проблема! посмотри за него.

если не трудно скинь ту тему с фотками насчет карба завтра буду колдовать. Насчет размеоа я просто наткнулся на фото такого валианта лк
не не забываю

непонял что за тема с фотками карба.

а на щет ЛК... ну я незнаю. я думаю что пропускной способности будет мало... понимаеш при одной установке ЛК появляються низкие обороти и убиваться високие(точнее тяга на них) для того чтоб получить еще больше тяги на низах и середине и самое главное вернуть тягу на високих оборотах и даже увеличить ее,росширяют фазу впуска и впускное окно, пилят 3х канальную продувку. а ту тебе камень спотикания в самом начале: слабая пропускная способность спуска... я веду к тому что минск ездить то будет но єто уже булет небольшой трактор на которий можна будет вкинуть пару мешков картошки и везти их) если хочеш шустрий апарат то нада проводить форсировку.

Фотки не карба, а лепесткового клапана и желательно из чего сделан

я непомню где она чесно... если хотиш могу росказать просто так.

вот что я сам нашел из моих тем:
єто ссилка на ЛК на ИЖ П5. тут тоже есть нечто интересное. хотя робота очень корявая получилась
/forum/topic_3760
єто по минску:
/forum/topic_1041
/forum/topic_265
/forum/topic_260


єто все что я нашел. а вобще сейчас в нете много инфи. не так как когда я сам делал... тогда вобще все в слепую делалось.

ShpuN,
про лк здесь в фотоальбомах есть все-все-все подробно
http://vk.com/forsirovka_dsmt

если на то пошло то ТУТ фото того чувака которого фотки в той групе лежат

http://my.mail.ru/mail/dentuning/#page=/mail/dentuning/photo?

и кроме того еще очень много всяких ништячков.

Сегодня настраивал карбюратор заменил поплавки, стало немного лучше но все же не то :(вот видео

льет его видимо... посмотри как поднята игла. попробуй поставить на среднее значение. хотя всегда мински с такими карами не били резвими...они били мягкими,всегда хорошо заводились в любую погоду. а К62 и прочие карби с плоской заслонкой всегда бил намного хуже по всему кроме тяги... они хорошо реагирували на ручку но били очень геморни...