Черный ящик ИЖ-49
ЧЕРНЫЙ ЯЩИК
Обычно "черным ящиком" принято называть непонятный предмет, который имеет внутри неизвестно что и при этом непонятно как функционирует. Применительно же к двухколесной технике на это "определение" накладывается и внешний вид, поскольку на всех отечественных мотоциклах конца сороковых — середины пятидесятых годов в систему электрооборудования действительно входил небольшой ящик именно черного цвета...
В среде "антикварщиков" часто можно слышать суждение, что "макака есть макака", независимо от места изготовления. В переводе на общечеловеческий язык это означает, что мотоциклы М-1А и К-125 совершенно одинаковы. По конструкции силового агрегата и ходовой части — бесспорно, но московская машина имела контрольную лампочку, предохранитель и центральный переключатель в фаре, в то время как ков-ровский вариант объединял все это вместе с реле в одном блоке из бакелита, гордо именовавшемся "коробка электроприборов П-35". Такая компоновка была очень близка к прототипу — мотоциклам ДКВ, у которых под сиденьем крепился подобный аппарат. Не случайно точно таким же "ящиком" оснащались другие родственники ДКВ - "ИЖ-350" и "ИЖ-49".
У мотоцикла М-1А в электрокоробке размещались только два реле. Примерно с 1952 года похожим блоком стали комплектоваться мотоциклы М-72. Однако, несмотря на идентичность конструкции, "легкий" и "тяжелый" блоки не были взаимозаменяемыми, поскольку величины сопротивлений, характеристики и схемы подключения их были разными. В то же время коробки реле от М-1А и К-125 (а, следовательно, и от "ИЖей") можно было менять местами при соответствующем изменении схемы электрооборудования.
Рассмотрим поближе устройство обоих "черных ящиков". В металлическом корпусе московского варианта, как уже говорилось, находятся два реле: большое — регулятор напряжения и маленькое — реле обратного тока. Расположение их в коробке время от времени менялось — в поздних образцах регулятор размещен сверху, а реле обратного тока снизу и как бы вертикально. В более ранних конструкциях все помещалось наоборот, причем реле, обратного тока располагалось как бы "в профиль". Кроме того, в коробке монтировались дополнительные сопротивления. Такой блок назывался РР-30, в отличие от блока для тяжелых мотоциклов, обозначавшегося РР-31.
В систему электрооборудования от этого "ящика" отходили только три провода, подсоединявшиеся к клеммам в верхней его части, которые обозначались (слева направо) "Ш", "Я", "Б", четвертой же клеммой служил винт присоединения провода к массе. "Ш" и "Я" соединялись соответственно с шунтом и якорем генератора, а "Б" — с аккумулятором.
Начинка блока П-35 была гораздо многочисленней и интересней. Внутри четко выделялись катушка зажигания, блок центрального переключателя и реле. Это не считая клемм под предохранитель, гнезда для контрольной лампочки, вывода под провод, высокого напряжения...
Высоковольтная катушка, несмотря на свой необычный внешний вид, ничем особенным не отличается. Тот же металлический сердечник, две обмотки: первичная — 275-280 витков, вторичная — 9000-9400 витков. Низковольтные выводы видны хорошо. А где же выходит высоковольтный провод? Очень просто. С одной из сторон катушки по центру есть металлический "пятак", соединяющийся с проложенной внутри корпуса латунной шиной, которая и подходит к гнезду "свечного" провода. Достаточно просто и изящно. Изоляция полная, вдобавок при сборке катушка встает, на место единственно возможным образом (если, конечно, система в сборе должна работать, а не играть роль макета).
Основу центрального переключателя составляет карболитовый корпус, на котором размещены все клеммы и контакты. Сбоку в него вставляется карболитовый барабан с фигурным отверстием под ключ зажигания, на который напрессована круглая контактная латунная пластина специальной формы, служащая для перемыкания контактов. С одного из торцов барабана имеется фигурный паз и отверстие, в котором находится шарик-фиксатор, поджимаемый изнутри пружиной. На днище отверстия в корпусе расположены выступ-упор ограничения поворота барабана и шесть углублений (по числу положений ключа) для фиксатора.
Центральный переключатель может находиться в различных положениях, соответствующих цифрам, нанесенным на торце корпуса (вокруг отверстия для ключа зажигания):
О — "нейтраль";
1 — стояночный свет (подсветка фары и задний фонарь);
2 — дневная езда (без света);
3 — ночная езда с габаритными огнями;
4 — ночная езда с ближним или дальним светом фары;
5 — система переключения зажигания на генератор (при запуске двигателя и езде с неисправным аккумулятором или вообще без него).
При ремонте барабан вынимается из гнезда "легким движением руки". При установке его на место нужно ослабить гайки крепления контактов и отвести последние наружу, чтобы они не мешались, а затем закрепить в обратном порядке. Перед этим не помешает пройтись по контактной пластине мелкой шкуркой.
Особенность реле-регулятора данной модели заключается в том, что он однокатушечный, с одним общим сердечником. Если смотреть на него сверху так, как он установлен в корпусе, то справа, ближе к середине коробки, будут контакты реле обратного тока, а слева контакты регулятора напряжения, которые находятся под Г-образной пластиной.
Естественно, коммутация этой "кучи" гораздо сложнее, чем в московском варианте. Полные схемы приведены на рисунках. Стоит лишь заметить, что расцветка проводов не указана специально, поскольку за прошедшие годы стараниями владельцев проводка могла быть заменена. К тому же неизвестно, насколько заводы-изготовители соблюдали тогда расцветку, указанную в книгах.
Для надежной работы электрооборудования необходима правильная регулировка обоих реле. Начинают ее с регулятора напряжения. Предварительно между контактами реле обратного тока вставляют тонкую картонную прокладку, а между клеммой "Я" и массой подключают вольтметр. Затем запускают двигатель. При работе мотора на средних оборотах (около 3000 об/мин) считывают показания вольтметра.
Если данные вольтметра не совпадают с требуемыми (см. таблицу), для начала рекомендуется зачистить контакты с помощью шкурки "нулевки" или тонкой стальной пластинки, используемой в качестве шабера. В случае, когда это не дает результатов, рекомендуется слегка изменить натяжение пружины якорька регулятора. С увеличением натяжения увеличивается и напряжение.
Для изменения натяжения пружины у ковровского реле слева вверху имеется маленький винтик с контргайкой, изменяющий изгиб пружинящей пластины подвижного контакта. В московском агрегате вращают фигурную гаечку, перемещающую винт натяжения спиральной пружины.
Если же этот этап регулировки ничего не дает, регулируют непосредственно зазор между контактами. У реле П-35 слева возле самого борта корпуса на латунном угольнике имеется еще один винт с контргайкой, который с внешней стороны оснащен шлицем под отвертку. На внутренней его стороне находится пятак неподвижного контакта. У реле РР-30 для регулировки зазора ослабляются винты крепления упорной рамки якорька, после чего рамка перемещается на нужную величину. Допустимые зазоры указаны в таблице.
При регулировке реле обратного тока между клеммой "Б" и подходящим к ней проводом включают амперметр. Вынимают картонную полоску, зачищают контакты. Заводят двигатель и, постепенно увеличивая обороты, замечают по вольтметру напряжение срабатывания контактов. Методы регулировки прежние — изменение натяжения пружины и зазора в контактах, а также зазора между сердечником катушки и якорьком реле.
Натяжение пружины у ковровского реле изменяется подгибанием петлеобразного упора пружинящей пластины подвижного контакта реле, а у московского — подгибанием крючка крепления пружины снизу. Зазоры регулируются в первом случае ослаблением двух винтов в верхней части реле и перемещением верхнего или нижнего угольника, во втором — подгибая упор, проходящий сквозь якорек и ограничивающий его перемещение вверх. Величины зазоров определяются по таблице.
Для регулировки обратного тока по амперметру двигателю дают поработать минут 5 на холостом ходу, при этом отмечают силу тока, потребляемую катушкой зажигания. Затем увеличивают обороты (при этом стрелка прибора перемещается вправо, на зарядку) и медленно их уменьшают. Стрелка прибора дойдет до нуля, отклонится влево (на разрядку), а затем снова приблизится к нулю. Величина силы тока при максимальном кратковременном отклонении стрелки прибора влево состоит из величины тока, потребляемого катушкой зажигания и собственно силы обратного тока, которая определяется простым вычитанием.
Если сила обратного тока выше указанной, увеличивают натяжение пружины якорька и меняют зазор в контактах — у П-35 увеличивают зазор между сердечником и якорьком, у РР-30 выгибают вверх неподвижный нижний контакт.
Схемы электрооборудования: 1 — фара; 2—центральный переключатель;3 – контрольная лампа; 4 — кнопка звукового сигнала; 5—переключатель дальнего-ближнего света; 6 — катушка зажигания; 7 — свеча зажигания; 8 – генератор; 9 — прерыватель; 10 – реле-регулятор (РН — регулятор напряжения, PО — реле обратного тока); 11—звуковой сигнал; 12—аккумулятор; 13 —задний фонарь.
Начинка коробки П 35: 1 — катушка зажигания; 2—блок реле; 3—блок центрального переключателя; 4 — винт натяжения пружины регулятора напряжения; 5—винт регулировки зазора между контактами регулятора напряжения; 6 — упор пружинящей пластины реле обратного тона; 7 — винты крепления контактных пластин и реле обратного тока; 8 — корпус.
Начинка коробки РР-30: 1 – регулятор напряжения; 2 – реле обратного тока; 3 – сопротивление; 4 – гайка натяжения пружины якорька регулятора; 5 – упор якорька реле обратного тока.
Обычно "черным ящиком" принято называть непонятный предмет, который имеет внутри неизвестно что и при этом непонятно как функционирует. Применительно же к двухколесной технике на это "определение" накладывается и внешний вид, поскольку на всех отечественных мотоциклах конца сороковых — середины пятидесятых годов в систему электрооборудования действительно входил небольшой ящик именно черного цвета...
В среде "антикварщиков" часто можно слышать суждение, что "макака есть макака", независимо от места изготовления. В переводе на общечеловеческий язык это означает, что мотоциклы М-1А и К-125 совершенно одинаковы. По конструкции силового агрегата и ходовой части — бесспорно, но московская машина имела контрольную лампочку, предохранитель и центральный переключатель в фаре, в то время как ков-ровский вариант объединял все это вместе с реле в одном блоке из бакелита, гордо именовавшемся "коробка электроприборов П-35". Такая компоновка была очень близка к прототипу — мотоциклам ДКВ, у которых под сиденьем крепился подобный аппарат. Не случайно точно таким же "ящиком" оснащались другие родственники ДКВ - "ИЖ-350" и "ИЖ-49".
У мотоцикла М-1А в электрокоробке размещались только два реле. Примерно с 1952 года похожим блоком стали комплектоваться мотоциклы М-72. Однако, несмотря на идентичность конструкции, "легкий" и "тяжелый" блоки не были взаимозаменяемыми, поскольку величины сопротивлений, характеристики и схемы подключения их были разными. В то же время коробки реле от М-1А и К-125 (а, следовательно, и от "ИЖей") можно было менять местами при соответствующем изменении схемы электрооборудования.
Рассмотрим поближе устройство обоих "черных ящиков". В металлическом корпусе московского варианта, как уже говорилось, находятся два реле: большое — регулятор напряжения и маленькое — реле обратного тока. Расположение их в коробке время от времени менялось — в поздних образцах регулятор размещен сверху, а реле обратного тока снизу и как бы вертикально. В более ранних конструкциях все помещалось наоборот, причем реле, обратного тока располагалось как бы "в профиль". Кроме того, в коробке монтировались дополнительные сопротивления. Такой блок назывался РР-30, в отличие от блока для тяжелых мотоциклов, обозначавшегося РР-31.
В систему электрооборудования от этого "ящика" отходили только три провода, подсоединявшиеся к клеммам в верхней его части, которые обозначались (слева направо) "Ш", "Я", "Б", четвертой же клеммой служил винт присоединения провода к массе. "Ш" и "Я" соединялись соответственно с шунтом и якорем генератора, а "Б" — с аккумулятором.
Начинка блока П-35 была гораздо многочисленней и интересней. Внутри четко выделялись катушка зажигания, блок центрального переключателя и реле. Это не считая клемм под предохранитель, гнезда для контрольной лампочки, вывода под провод, высокого напряжения...
Высоковольтная катушка, несмотря на свой необычный внешний вид, ничем особенным не отличается. Тот же металлический сердечник, две обмотки: первичная — 275-280 витков, вторичная — 9000-9400 витков. Низковольтные выводы видны хорошо. А где же выходит высоковольтный провод? Очень просто. С одной из сторон катушки по центру есть металлический "пятак", соединяющийся с проложенной внутри корпуса латунной шиной, которая и подходит к гнезду "свечного" провода. Достаточно просто и изящно. Изоляция полная, вдобавок при сборке катушка встает, на место единственно возможным образом (если, конечно, система в сборе должна работать, а не играть роль макета).
Основу центрального переключателя составляет карболитовый корпус, на котором размещены все клеммы и контакты. Сбоку в него вставляется карболитовый барабан с фигурным отверстием под ключ зажигания, на который напрессована круглая контактная латунная пластина специальной формы, служащая для перемыкания контактов. С одного из торцов барабана имеется фигурный паз и отверстие, в котором находится шарик-фиксатор, поджимаемый изнутри пружиной. На днище отверстия в корпусе расположены выступ-упор ограничения поворота барабана и шесть углублений (по числу положений ключа) для фиксатора.
Центральный переключатель может находиться в различных положениях, соответствующих цифрам, нанесенным на торце корпуса (вокруг отверстия для ключа зажигания):
О — "нейтраль";
1 — стояночный свет (подсветка фары и задний фонарь);
2 — дневная езда (без света);
3 — ночная езда с габаритными огнями;
4 — ночная езда с ближним или дальним светом фары;
5 — система переключения зажигания на генератор (при запуске двигателя и езде с неисправным аккумулятором или вообще без него).
При ремонте барабан вынимается из гнезда "легким движением руки". При установке его на место нужно ослабить гайки крепления контактов и отвести последние наружу, чтобы они не мешались, а затем закрепить в обратном порядке. Перед этим не помешает пройтись по контактной пластине мелкой шкуркой.
Особенность реле-регулятора данной модели заключается в том, что он однокатушечный, с одним общим сердечником. Если смотреть на него сверху так, как он установлен в корпусе, то справа, ближе к середине коробки, будут контакты реле обратного тока, а слева контакты регулятора напряжения, которые находятся под Г-образной пластиной.
Естественно, коммутация этой "кучи" гораздо сложнее, чем в московском варианте. Полные схемы приведены на рисунках. Стоит лишь заметить, что расцветка проводов не указана специально, поскольку за прошедшие годы стараниями владельцев проводка могла быть заменена. К тому же неизвестно, насколько заводы-изготовители соблюдали тогда расцветку, указанную в книгах.
Для надежной работы электрооборудования необходима правильная регулировка обоих реле. Начинают ее с регулятора напряжения. Предварительно между контактами реле обратного тока вставляют тонкую картонную прокладку, а между клеммой "Я" и массой подключают вольтметр. Затем запускают двигатель. При работе мотора на средних оборотах (около 3000 об/мин) считывают показания вольтметра.
Если данные вольтметра не совпадают с требуемыми (см. таблицу), для начала рекомендуется зачистить контакты с помощью шкурки "нулевки" или тонкой стальной пластинки, используемой в качестве шабера. В случае, когда это не дает результатов, рекомендуется слегка изменить натяжение пружины якорька регулятора. С увеличением натяжения увеличивается и напряжение.
Для изменения натяжения пружины у ковровского реле слева вверху имеется маленький винтик с контргайкой, изменяющий изгиб пружинящей пластины подвижного контакта. В московском агрегате вращают фигурную гаечку, перемещающую винт натяжения спиральной пружины.
Если же этот этап регулировки ничего не дает, регулируют непосредственно зазор между контактами. У реле П-35 слева возле самого борта корпуса на латунном угольнике имеется еще один винт с контргайкой, который с внешней стороны оснащен шлицем под отвертку. На внутренней его стороне находится пятак неподвижного контакта. У реле РР-30 для регулировки зазора ослабляются винты крепления упорной рамки якорька, после чего рамка перемещается на нужную величину. Допустимые зазоры указаны в таблице.
При регулировке реле обратного тока между клеммой "Б" и подходящим к ней проводом включают амперметр. Вынимают картонную полоску, зачищают контакты. Заводят двигатель и, постепенно увеличивая обороты, замечают по вольтметру напряжение срабатывания контактов. Методы регулировки прежние — изменение натяжения пружины и зазора в контактах, а также зазора между сердечником катушки и якорьком реле.
Натяжение пружины у ковровского реле изменяется подгибанием петлеобразного упора пружинящей пластины подвижного контакта реле, а у московского — подгибанием крючка крепления пружины снизу. Зазоры регулируются в первом случае ослаблением двух винтов в верхней части реле и перемещением верхнего или нижнего угольника, во втором — подгибая упор, проходящий сквозь якорек и ограничивающий его перемещение вверх. Величины зазоров определяются по таблице.
Для регулировки обратного тока по амперметру двигателю дают поработать минут 5 на холостом ходу, при этом отмечают силу тока, потребляемую катушкой зажигания. Затем увеличивают обороты (при этом стрелка прибора перемещается вправо, на зарядку) и медленно их уменьшают. Стрелка прибора дойдет до нуля, отклонится влево (на разрядку), а затем снова приблизится к нулю. Величина силы тока при максимальном кратковременном отклонении стрелки прибора влево состоит из величины тока, потребляемого катушкой зажигания и собственно силы обратного тока, которая определяется простым вычитанием.
Если сила обратного тока выше указанной, увеличивают натяжение пружины якорька и меняют зазор в контактах — у П-35 увеличивают зазор между сердечником и якорьком, у РР-30 выгибают вверх неподвижный нижний контакт.
Схемы электрооборудования: 1 — фара; 2—центральный переключатель;3 – контрольная лампа; 4 — кнопка звукового сигнала; 5—переключатель дальнего-ближнего света; 6 — катушка зажигания; 7 — свеча зажигания; 8 – генератор; 9 — прерыватель; 10 – реле-регулятор (РН — регулятор напряжения, PО — реле обратного тока); 11—звуковой сигнал; 12—аккумулятор; 13 —задний фонарь.
Начинка коробки П 35: 1 — катушка зажигания; 2—блок реле; 3—блок центрального переключателя; 4 — винт натяжения пружины регулятора напряжения; 5—винт регулировки зазора между контактами регулятора напряжения; 6 — упор пружинящей пластины реле обратного тона; 7 — винты крепления контактных пластин и реле обратного тока; 8 — корпус.
Начинка коробки РР-30: 1 – регулятор напряжения; 2 – реле обратного тока; 3 – сопротивление; 4 – гайка натяжения пружины якорька регулятора; 5 – упор якорька реле обратного тока.
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "Черный ящик ИЖ-49":
Автор новости: Палыч
Комментарии:
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
