Всем привет) Недавно установил на свой Иж жигулёвскую таблетку 121.3701,диодный мост оставил родной.Клепал вот по этой схеме: Зарядка есть! На холостом 12,9-13,0 В,а на полном дросселе 14,0 В. При езде со светом( свет у меня через 4х контактные реле идёт) напряжение 11,9-12,3 В. Следовательно АКБ не дозаряжается при езде,а при проезде ямок или кочек-и подавно!(не газовать же как идиод при проезде ям).Наездил я за 2 дня 70 км,и мой аккумулятор сел! Ехал с другого города (12км) и заметил что у меня начал тухнуть бортовой компьютер (БК-06). Остановился,посмотрел напряжение.....и я чуть не поседел....9,9 В! Я незнаю как..но мотоцикл работал,работал ровно без такого ощущения что ему не хватает искры! Я пулей полетел домой! На пол пути у меня начал гаснуть и без того тусклый свет,реле не срабатывало из за столь малого напряжения! Но мотоцикл работал! Доехал я до дома только с одним габаритом,он хоть как то светил) Вот Теперь придётся разбираться! Получается АКБ категорически нехватает зарядки! Если кто нибудь знает,как можно улучшить схему по которой я сделал ?Вот сижу и думаю,может дело в самом диодном мосту?Просто он нагревается,но диоды исправны! Может диоды не пропускают часть переменки которую вырабатывает генератор? Я думаю установить диодный мост (нового образца) от генератора Ваз 2109 совместно с РР от классики! Контрольная лампа у меня работает через 5ти контактное реле.
P.S Администрация,не ругайте меня) Просто у меня интернет плохой,настолько плохой что он проиграл в гонки с улиткой) и у меня никак не получается просмотреть соответствующие темы)

Иван ,добрый день. Судя по схеме ты понимаешь в электричестве. Поэтому попробую дать тебе пару советов.
1. Реле регулятор работает следующим образом - при низком напряжении на входе (ниже напряжении срабатывания обычно 13,5 В) оно пропускает это напряжение на выход и далее на щетки возбуждения и генератор начинает вырабатывать напряжение. Как только напряжение на выходе генератора и соответственно на входе реле регулятора и на аккумуляторе достигнет 13,5 В реле регулятор перестает пропускать его на щетки возбуждения и генератор перестает вырабатывать напряжение. Напряжение падает и цикл повторяется ( эти переключения происходят с большой скоростью)

2. Так-как у тебя напряжение на выходе генератора изменяется в широких пределах думаю неисправен сам генератор (возможно диодный мост ,пробой обмотки статора на корпус ) либо он работает на какую-то нагрузку.


А возможно просто нет контакта , попробуй промерить все цепи зарядки и питания. Напряжения как в начале цепи у выхода с генератора так и у потребителей лампа света , аккумулятор должны быть одинаковы

И вообще зачем добавлять дополнительно какие-то устройства (усложнять схему, добавлять лишние устройства) Инженеры завода грамотные люди.
Может просто проверить работу штатных устройств ?

lapshinigor,
Инженеры то может и грамотные,но вот запчасти которые щас делает в основном китай,вот моя причина переделки! к тому же родное БПВ стоит у нас 800р.!Я уже 3 раз покупаю его) С ним вообще перезаряд лютый,аж 17 В.И вообще щас не запчасти,а щлак...год назад покупал проводку,посмотрел в магазине,а там сечение ВСЕХ проводов гдет около 0,5мм,и то даже меньше( 3 волосинки) и стоит она,на секундочку,550р.Я не долго думая,пошёл в авто магазил,купил всяких разных проводов,сечением от 1 до 1,5 мм,клеммы "мама" и "папа",термоусадки,и пластиковые штекера.На всё это где то ушло рублей 300) И вечер клепания проводки

lapshinigor,
а как генератор может работать на какую ту нагрузку?

lapshinigor,
и ещё какое должно быть минимальное напряжение зарядки на Иже?

Теоретически выпрямитель позволяет пропускать ток 10 ампер умножим на 12 вольт получается нагрузка 120 ватт - это максимум
мощность генератора зависит от его типа - посмотри какой у тебя
генератор начинает заряжать аккумулятор когда его напряжение выше напряжения аккумулятора примерно на 1000 оборотах ( опять зависит от генератора)
Реле регулятор рассчитан на срабатывание от 13,5 до 14,5в ( это зависит от конкретного регулятора - вернее от разброса характеристик элементов, есть даже регуляторы с переключателями зима лето ) ток с него на обмотку возбуждения генератора не более 2а
основная мысль- напряжение включения генератора зависит от реле регулятора - а вот нехватка мощности это от генератора и обвязки ( провода , плохой контакт , плохая изоляция ,пробой на массу) 89136060371


А вот что у тебя сгорело несколько РР меня насторожило . А тебя ?

Поправлю. 10 А умнжить на 14 В = 140 Вт.

С математикой не поспоришь )) . В жизни все сложнее .
Генератор то переменного тока - выдает синусоиду - затем выпрямитель выпрямляет ( и на нем падение ) А в переменном токе есть понятие действующего значения т.е. если переменки 100В это эквивалентно 70 В постоянки- а там он трехфазный -еще сложнее для пересчета( хотя не очень - не атомная бомба ) а если одного провода из трех фазных нет вот вам и падение мощности или один из диодов моста в обрыве или......
может быть много чего но чаще все банально просто

lapshinigor,
Дак генератор у меня исправен) сто раз уже мерял! щётки тоже в норме!

Вот сегодня собрал))) Всё по вот этой схеме

Амплитуда переменки в 100В примерно равна 70В постоянки, но приборы измеряют или действующее или среднее по модулю, а это очень близко к постоянке.

Расскажу как ипался я:
Кратко: есть 4 БПВ, 1 новое -выдают одинаково 12.7...13В, зарядки с ними нет, АКБ садится.
Выкинул их и собрал подкову 2108+ интегралку.
Получил:

Ну не на полном конечно, нет привычки так газулю крутить, на средних.
Вроде бы ДА!
Но включенный в цепь АКБ амперметр, которого х-наипешь, показывает что без всякого света еще куда ни шло, есть даже мало-мало до 0.7А зарядки, но со светом все печально, заряд или 0.1А или Минус-Минус-минус.
Меряю напр на АКБ =13В, меряю на + диодного моста 14.3В=норма, что за ?. В проводке, замке зажигания, потерялись почти 1.5 драгоценных вольта, вот и напряжения для заряда нет, в лучшем случае просто нет разряда и все.
Вечер убил на поиски "врагов народа" и что вы думаете, а их нет, вернее есть, а главаря нет, там-сям 0.1...0.2В на каждом разъеме и соединении. Бился, но смог отбить от силы 0.3В и то с переменным успехом, вот только что не было падежа и вот снова есть.

Да ну нах- неблагодарное это дело!
Если с потерями бороться не удается:
1. Их можно обойти и вот появился германиевый диод с + моста на + АКБ, он сократил путь зарядного тока до АКБ, и выиграл почти 1В.
Этого показалось мне мало, и я решил еще и форсировать напругу гены, в интегралку не влезешь, да и незачем, если ее можно обмануть.
Включаю перед ней уже кремневый диод, с падежом до 0.7В, и интегралка думает, что что-то мало получается на генераторе, (0.7В украл диод), и она добавляет возбуждения чтобы на нее пришло 14В, а в сети то уже 14.7В!
Вот только в такой конфигурации мое электрооборудование заработало как подобает и я забыл что нужно подзаряжать АКБ каждую неделю.

как реле называется ? и назначение дополнительных диодов ?


Понятно )) хотя если смог обмануть мог бы и регулятор подстроить ))

ХЗ, ставится на щетки, выход на полевике, стоит на моте, а мот в соседнем городе на приколе из-за отсутствия погоды как таковой.

Ну так:

Я уж не знаю как подробнее и понятнее.

МК,
А с простое РР получится обмануть? Такое как на фото выше.Ещё есть 121.3702

А какая разница, в провод который идет на конт 15 включи последовательно кремниевый диод на 5...10А в прямом направлении. На нем потеряется часть напряжения которое идет на регулятор и он вынужден будет увеличить ток возбуждения чтобы на него все равно пришло 14В, в сети же будет на 0.5В больше.
Мой колхоз с картинками

МК,
Я вот ещё так подумал, про провод с диодного моста на АКБ,что ели впаять в это провод диод из родного моста БПВ(у меня их навалом).Получается что ток будет проходить с моста на АКБ,сокращая цепь зарядки! А в обратную сторону,С АКБ на мост диод будет запирать цепь)

Дык у меня так и есть, только применен германиевый диод с меньшим падением напряжения.(Д305)

МК,
ну я сначала с простым диодом попробую) я просто увидел "германиевый" и растерялся ) мне просто 18 лет отроду,и я ещё не силён в электроние) но ничего ИЖак всему научит)))

МК,
завтра всё сделаю, отпишусь о результатах)

Диод Шоттки может еще помочь.
Тут надо исходить из необходимости.
Сначала запусти без света. Померяй на средних оборотах напряжение на выходе диодного моста, допустим там 14В, потом на +АКБ, если там 13В, то диод поможет, но если там напр 13.5...13.8, то этот диод уже не поможет на нем все равно упадет напряжение до 0.5...0.6В и можно ничего не выиграть.
Вот включение обманки перед регулятором -однозначная прибавка выходного напряжения генератора на величину прямого падения напряжения на диоде.

если уж насиловать диодами. то собрать на шоттках с малым падением напруги, трёх фазный мост. и подключить на прямую на клеммы х5 х4 х7. (не убирая основной мост)
и выход с этого моста посадить на прямую на акб. (диода хватит мощностью и на 3 ампера)

но один момент. надо будет сделать выход с акб через диод с падением не меньше 0.5в в основную систему. можно даже до 1в. чтоб блок выпрямитель не видел поднявшееся напряжение на акб. и регулировал напругу по уровню напряжения основного моста. (тут уже понадобится диод не меньше 10-15а)

если не тянет генератор на малых оборотах. уменьшайте на него нагрузку :)
если стоит БСЗ она уже больше потребляет. чем штатная. для увеличения мощи искры.
и все катухи от авто не исключение. так что если стоит не родная. смеритесь с проседанием на малых оборотах))
так что применяйте лампы меньше по ваттам в головном и габаритах )))
не забывайте. при использовании старого акб. на его зарядку уходит больший ток чем на новый. так что тут тоже увеличена нагрузка на генератор..
плюс возбуждающая обмотка генератора потребляет ток.

и ещё момент. генератор выдаёт какую то напругу только начиная от 1000 оборотов. но ооочень мало ватт :))
ватты начинают появлятся гдет от 2000 :)
так что на холостых почти не реал иметь 14в. особенно на юпаке )))

эт вам не от авто на 50 ампер генератор. чтоб на холостых зарядка была :)))))))

Ничего там не насилуется, генератору на 0.5..0.7В давать больше или меньше без разницы. Мощность все равно останется прежней.

У меня все прекрасно работает на обоих Юпах.
Если я буду еще раз делать, то оба моста сделаю на шоттках, но для этого нужно купить еще 1 ИЖ, но и для имеющихся погоды не хватает....

МК
ты меня трохец не понял :) про насиловать. это я образно про модернизацию в общем :)))

это я писал для штатной системы. а не вазовских переделок :)


а предложил сделать систему с двумя разными мостами вот почему.
на штатном падение напруги больше чем на дополнительном. а блок выпрямитель регулируя напругу по выходу со штатного моста. даст возможность поднять напругу именно на акб использовав дополнительный мост с малым падением.
так как нам в основном важно поддержание 13.5в на акб, а не в основной системе. остальные энерго потребители будут чувствовать себя не плохо и при 9-10в. :)
в общем РР старается держать 14в на выходе штатного моста. а имея падение на нём хотя бы вольт. можно поднять напругу на акб до 0.6в использовав диоды с падением 0.3-0.4в с током до двух ампер, на дополнительном мосту.
плюс потери на штекерах и замке в цепи от моста до акб. в итоге. можно получить реально прирост в 1в назарядку акб. а то и больше :)
но на выходе с акб в общую систему. нужен силовой диод. с падением не меньше, чем разница в напряжении на основном мосту и дополнительном. чтоб РР не видел возросшее напряжение на акб. а регулировал по выходу с основного моста :))

так что без особых проблем и модернизаций. используя не много не дефицитных запчастей. можно поднять трохец зарядку акб на штатной системе :)

Не совсем соглашусь, мне нужно чтобы лампочка в фаре не только хорошо себя чувствовала и была практически вечной, а еще и нормально светила на дорогу.

МК,
вообщем я всё собрал сегодня) работает) прирабочем моторе на холостых 13 В,включаю свет-падает до 12,1! на средних 13,6В,а со светом-12,7! измерил напряжение на диодном мосту,без света на холостых так же как и на акб-13В,а со светом на холостых 12В.На средних оборотах со светом,напряжение на акб 13В,а на диодном мосту 14В! на холостом со светом у меня напряжение на диодном мосту и на акб одиноковое,а вот на средних различается на 1,2В!я попробовал пустить провод с диодного моста на акб через диод от штатного диодного моста, всё равно тоже самое!...и ещё регулятор с диагностикой на холостых показывает не исправность в цепи возбуждения генератора(напряжение 12,8В),а на средних та лампочка на регуляторе загорается и начинает слежка помигивать(напряжение в этот момент 13,7В) получается неисправен генератор,но как он может быть неисправен,если я всё проверял,и на обрыв обмоток и на их замыкание на массу!
Если бы проводка бы я в проводке провода перепутал, и "+" замкнул на массу,то у меня бы горели предохранители,а у меня их 3 штуки! один от АКБ к замку, а два остальные на свет! что может быть? я никак не пойму.....

Потому что генератор работает ток идет через бортовую сеть и на ней до АКБ падает 1В.

Так и должно быть, генератор выдает меньше чем напр АКБ, все работает от аккумулятора, ток в цепи генератора не идет или почти не идет, поэтому и падения напруги нет.

А сколько падает на диоде? Может тот же 1 В?, на кремниевых диодах вообще-то до 1В падеж бывает.
Ты временно на работающем моте подоткни этот провод, причем не длинный (не больше 0.5м, и не тоньше чем 1.5кв мм) без всякого диода и померяй. Постоянно так делать нельзя иначе ты не заглушишь мотоцикл ключем зажигания, те зажигание не выключишь.
В принципе можно проверить гену перемкнув регулятор, те дать полное параллельное возбуждение, генератор на средних оборотах (2000)должен выдавать 14-16В даже с фарой.
На холостых он ничего никому не должен!

МК,
пробовал я без диода провод,тоже самое(

получается как ни крути ,как не старайся, на малый оборотах когда едешь со светом,так и не будет зарядки на АКБ?Следовательно он будет разряжаться, и долго ты так не проедешь) а ещё если закон соблюдать и ездить с блтжним светом днём,то вообще беда

Как может быть на концах короткого провода разница в 1В?
Такого не бывает.
Другое дело что пдоткнув провод напряжение АКБ и генератора должно быть уже равное, и если оно не 14В, то гена не тянет.
Убедиться в этом можно перемкнув регулятор, генератор должен выдавать легко 14в, а без нагрузки может и до 18...20В дать.
Если он не дает 14В, то в нем что-то не то, может даже щетки имеют повышенное сопротивление или бывает их отбрасывает на оборотах, если есть биение ротора генератора