FRAER,


Поделишься или зажмёшь?

FRAER,
Давненько не было тебя.

miha.s12,

parfent,доступ запрещён

Ну тогда это уже не ко мне.

А как хорошо было,зашёл проверил порядок и обратно книгу читать,а так приходиться комп грузить.Такое ощущение как будто на сайте какой-то вирус висит,который на андроидах перенаправляет на рекламные сайты.

Пусть для примера 8000км написано на канистре, но если честно я такого нигде ни на одной канистре не видел, но допустим и где-то есть цифра 8 или 8000, и снова допустим что она обозначает 8000км и пиндык.
Угу. Лады.
8ткм. Базара нет. Не обсуждаем. Изготовитель так сказал и баста!
До 8000 - масло. После -шлак!
Понятно, но:
8050км уже проехал, это что? -ясно, масло г-но, на выброс, с-ка, мудак гробит мотор, ...уярит на голимой отработке, лошара.
7950км - четкое масло, еще хоть куда, и пока не х менять, так?
А реально в чем разница?
Масло за 50 км сломалось? Оно перестало смазывать? Что с ним случилось вот прям так внезапно?
Заболело? Ногу подвернуло, инфаркт-инсульт?
Вот прям вчера масло как масло, Лукойл или Мотюль, а сегодня уже не масло, а отработка негодная?!

МК,Это я взял из справочного интернет ресурса:
Когда необходимо менять масло

Если масло сработалось, утратило основные эксплуатационные свой­ства, необходимо его заменить. Преждевременная замена масла на­кладна, нб и несвоевременная замена ведет к повышению износа дета­лей двигателя, затратам на запчасти, уменьшению надежности двигателя и увеличению числа отказов в работе, к резкой интенсификации кор­розионных процессов, ухудшению защитных свойств. Определить необ­ходимость замены масла по изменению его цвета нельзя, так как масло чернеет через несколько десятков часов работы, сохраняя при этом высокие эксплуатационные качества. Определение сроков работы масла до замены — трудоемкая работа, а контроль качества масла во время работы также довольно сложен. Сроки работы масла до замены в автотракторной технике связаны, главным образом, с ресурсом работы механизма.

Основной показатель необходимости замены масла — срабатываемость присадок. Определить наличие присадок в свежем или работаю­щем масле (если они не вымылись и не разложились под действием воды в свежем масле, не сработались или не разложились преждевре­менно в работающем масле) можно самостоятельно следующим эксп­ресс-анализом. В любую чистую сухую стеклянную посуду (пробирку, химический термостойкий стакан, химическую термостойкую колбу) заливают 50... 100/ мл масла и такое же количество дистиллированной воды, в которой заранее растворен фенолфталеин (на кончике чайной ложки или ножа). Смесь ставят на водяную баню и осторожно нагревают до кипения воды. При нагреве смесь несколько раз осторожно пере­мешивают. После того как вода закипит, водяную баню отключают и дают остыть, не вынимая из нее.посуду со.смесью. Во время остывания смесь можно несколько раз осторожно перемешать. При наличии нейт­рализующих присадок в масле водный раствор начнет окрашиваться в малиновый Цвет, при отсутствии — будет бесцветным или молочно-белым.

Для определения необходимости замены масла можно воспользо­ваться хроматограммой масляного пятна. Для этого несколько капель масла из масляного картера (сразу после остановки двигателя) наносят на фильтровальную бумагу (желательно синюю ленту). Через два часа производят замер масляных пятен. Если размеры темного пятна намно­го превышают размеры светлого (оно практически отсутствует) —необ­ходима замена масла.

Следствием окисления масла является образование кислых продук­тов, вызывающих коррозию, и продуктов глубокого окисления, образу­ющих различного рода отложения. Эти отложения очень сильно влияют на моторесурс двигателя, его износ — происходит: закоксовывание и прогорание поршневых колец; образование на днище поршня и в камере сгорания нагаров (что, в свою очередь, связано с. возможностью возникновения калильного зажигания и детонации), прогар поршня. На­блюдается заклинивание и прогар клапанов; отложение шламов на фильтрах, сетке маслоприемника насоса, крышке клапанной коробки; уменьшение проходного отверстия впускного и выпускного тракта, что влияет на температурное состояние деталей двигателя, износ вклады­шей подшипников и шеек коленвала, деталей цилиндре-поршневой группы.

Поэтому так важно выбрать масло необходимой марки, своевремен­но и качественно произвести техническое обслуживание двигателя для обеспечения нормальной работы на весь его ресурс. Испортить масло, сократить моторесурс двигателя или отдельных его деталей легко, но увеличить ресурс двигателя или отдельных его узлов в 5 раз и более, как иногда рекламируется, не удается.

Обычно моторные масла заменяют через 10 тыс. км пробега (в ино­марках тоже). Учитывая сложности эксплуатации автомобилей, такие, например, как использование некондиционных топлив, низкое техничес­кое состояние двигателя, несвоевременная замена или очистка фильтров, езда с частыми пусками двигателя (особенно в холодный период времени года), езда по пыльным дорогам, следует сокращать срок замены масла на 1,5...3,0 тыс. км пробега (в иномарках тоже). Ис­пользование импортных масел, отвечающих по эксплуатационным и вяз­костным качествам требованиям международных стандартов, позволяет увеличить срок службы масла до замены.

А ну ка, объясните ко мне темному молодой человек, на какие фракции оно таки расподаецо, и как эта гадина забивает смазочные каналы?
Вы точно не путайте моторное масло и молоко? если молоко перегнать получится сметана, а если сметану помацать то получится сливочное масло... ))
Кто нибудь вообще снимал поддон на своем двигателе чтобы посмотреть че там вообще происходит? Не удивлюсь что там будет одинаково и у того который меняет масло каждые 5К, и у того кто меняет масло в два раза реже. Тем более масло фильтруецо что не маловажно.

В карьерные грузовики типа БелАЗ и другие заливаецо ДМ если кто его видел тот поймет. При том что автомобили карьерные практически не глушатся (только для долива масла, и ремонта) , одна смена отработала, села вторая. Масло это гоняется очень долго, начальники любят экономить себе на премии, в старые моторы масло просто доливаецо.
Вообще тенденция использования техники на пр-ве такова, ездить пока ездит! я сам видел как из под 110т БелАЗа выезжал задний мост на ходу)) про трех колесные грейдера я вообще молчу))

parfent,


Работы много, + сессия началась))
miha.s12,
Ну что ты им цитируешь, думаешь кто писал эти книжки умнее их? Их не проведёшь!

Вот именно!
Тем не менее никто не дал четкого объяснения, почему масло слитое вчера - отработка никуда не годная, а масло слитое сегодня вечером, почти весь день считалось пригодно для использования, потому что вчера не успел поменять, и только сегодня стало непригодной более никуда отработкой?
Вот вопрос!
А не ваши доводы, что масло типа надо менять и даже пораньше чем рекомендуют, это давно изжевано до дыр, а вы все что-то доказываете, то что не требует доказательств.
Тогда:
Докажите почему масло слитое из двигателя нельзя больше ни секунды использовать по назначению, ибо это нанесет урон двигателю, а то масло, которое еще не слили и решили что сольют завтра, через неделю или через тыщу, оно еще годится?

Миш мне кажется что вы непонимаете смысла слов? вокруг вас люди которые хотят забрать ваши деньги любым способом будьте осторожны! не меняйте масло,резину и даже если чтото застучит в машине невидитесь это стучат маленькие зелененькие маркетологи.

Вроде взрослый человек, а по-прежнему додумываешь. Кто тут говорил что нельзя? Можно использовать, например петли ворот гаража смазать, или ось тачанки садовой.
потому что производитель не несёт ответственности после истечении N- срока километража. потому что масло теряет свои смазывающие свойства, потому что масло хранится обычно 2 года и чисто физически стареет, потому что масло разбавляется бензином из кшм и теряет свои смазывающие свойства.
Щас начнётся "а вот у меня в огороде..."
Этот человек только себя слышит.

Кругом обман, кругом обман...©

Это всё Миша, Фраер и Владимир Ан)) ©

Охренеть логика! А давай с другой стороны посчитаем?
Пусть новое масло имеет качество 100%. После 8 к пробега качество масла ну пусть 20%. Тогда, за весь жизненный цикл автомобиля двигатель работает в среднем на масле (100-20)/2 + 20 = 60%.
А что будет, если ты отработку с качеством 20% будешь заливать в наш дорогой иж? Он будет ездить в среднем на масле с качеством <20%


+

У меня в моторе от ИЖ-Ю 1961 года масло расслоилось на воду и какую-то непоятную черную хрень

parfent,
Андрюша, прости за срач, Миша вынудил

Сритесь, дорогие мои, сритесь. Я пошёл зажигание выставлять.

Вообще то он и до этого эН срока не несет вообще никакой отвецтвенности. Тем более не факт что я или вы заливаете не поделку.

Ту же хрень я слил с УРАЛа, в моей теме даже фота есть, там тоже была вода и черная хрень, но черое оно было потому что оно должно такое быть, тем более на таком моторе как ИМЗ, а вода в нем была потому что мот утонул весь целиком. Может твой тоже где нибудь поплавать))
Ну тем более у меня машина не турбированная, обычный овощ, на невьепенных оборотах я не летаю ( возраст уже не тот) могу и по реже менять маслицо, как думайте поршни в поддон не высыпюцо?






Не ну а чо еще делать? ты вот на дальняки не каташ, душераздирайки не пишешь, так бои местного значения с переменным успехом. У меня драндуцикл поломался нах, у Миши наверное опять вся работа котел топить чтоб трубы не провало. Вот и сидим тут, балаболим на пальцах.
Не ну если конеш низя то низя.

О чем ты? Где такого бреда набрался? Омывайка паленая? Сочувствую.

Александр, с завтрашнего дня масло в вашей зубиле годится только петли смазывать.))) Сегодня можешь еще катать, оно четкое!


Мне кажется этот пример более подходит к расчету среднего размера туалетной бумаги в туалете.
Наверно к концу срока сдужбы масла, нужно под педаль газа кирпич потолще подсовывать, а то вдруг вкладыши провернет на 20% масле?

Ща, ща, подкину темку, адну секунду!..


Виноват. Денюг маловат...


Таак, пошёл я сейчас выставлять зажигание, по традиции - в потёмках.
Переднее колесо не порадовало - за два дня оно спустило полностью. Значит надо будет его менять. Но не сейчас.... Завтра и послезавтра у меня важный день, и мотоцикл не должен подвести. Времени менять колесо нет. Накачал колесо опять до 2,5 атм. Завтра ещё подкачаю и в путь. Ну и насос с собой возьму.

Установил прерыватель, выставил максимальный зазор контактов 0,5 мм. Выставил момент опережения зажигания 4 мм до ВМТ. Завёл - вроде завеалась, причём легко. Аккумулятор, кстати, совсем не выглядит трупом. Он не сел, пока я выставлял зажигание, а потом я легко с него завёл Плань. Видать когда я последний раз ехал с подключённым авто-аккумулятором, мотоциклетный довольно хорошо от него успел зарядиться.
Получается, что мой аккумулятор жив и в хорошем состоянии, а проблемы с ним случалась лишь из-за того, что у Планеты плохая зарядка, не способная нормально зарядить АКБ.

Надел крышечку зажигания, прикрутил бак, надел седло, завёлся и решил катнуться. Обнаружил, что полностью пропало сцепление. Видать корзина совсем открутилась. Надо будет когда-нибудь взяться, разобрать сцепление и законтрить как-нибудь гайку корзины.

Я ожидал хорошей работы двигателя, но он опять работал с перебоями и не развивал оборотов! Вернулся обратно к дому, взял отвёртку, скинул крышечку зажигания, ослабил винты и сделал зажигание немного позднее. Завёл, двигатель всё-равно работает так же. Зато на кулачке искра очень яркая. Неужели мой офигенный кондёр всё-таки действительно накрылся? Я до последнего в это не верил.

Ну ладно, у меня ещё пара таких дома валяется. Поменял кондёр, подкрутил зажигание обратно, и двигатель стал работать нормально.

И зачем я выставлял зажигание по штангенциркулю, если можно было сделать это на дуру?


Итак, с предыдущим кондёром я проехал всего около 1500 км. Мне необходимо разобраться, почему эти кондёры через некоторое время выходят из строя. Это плёночные конденсаторы 0,22 мкФ 630 В, которые продаются в радиомагазине по 7 рублей за штуку. Вот так они выглядят:

(Слева неисправный, снятый с Планеты. Справа - новый)

Замерил ёмкость нового кондёра:

Мультиметр показал 0,212 мкФ - думаю это нормально.

Измерил старый кондёр:

Всего 0,077 мкФ! Ёмкость упала почти в 3 раза. Кто знает, из-за чего это могло произойти? Его пробило или что? Я думал, что 630 В должно быть достаточно для системы зажигания. Или плёночные кондёры не способны работать в системе зажигания?

630 китайских вольт= 200 советских.

Значит получается, что нужно просто большее напряжение конденсатора. Тогда у меня есть такой вариант: взять 4 конденсатора 1 мкФ 630 В и спаять их последовательно. Получится один конденсатор ёмкостью 0,25 мкФ и напряжением 2520 В, чего должно хватить.

Нет, так нельзя.
Емкость будет 0.25мкФ, все верно, но напряжение между ними поровну не может распределиться, ибо у них хоть и бесконечное сопротивление постоянному току, но оно все-таки может быть разное.
Поэтому при необходимости равномерного распределения напряжения на постоянном токе их шунтируют резисторами, падение напряжения на них, становится пропорционально протекающему пор ним току.
Но фактически у батареи конденсаторов в данном случае появляется ток утечки, что портит ее характеристики относительно идеального конденсатора с бесконечным сопротивлением постоянному току.
Я думаю, нечего огород городить, лучше купить такой же кондер, но другого производителя или просто другой партии, а лучше производства СССР со звездой (для военной техники).

МК,
Спасибо. Другого производителя даже и не знаю, где взять. СССР - тем более. В общем, накуплю побольше таких кондёров и буду менять через каждые 1000 км.

parfent,
Андрюха возьми кондер с такой же ёмкостью и но с большим запасом по вольтажу.

и про температуру не забудь, как мне говорил один дядька, температура влияет на его ёмкость, чем больше температура окружающей среды тем меньшая ёмкость. кажись так. могу ошибатится, было давно.

Не может быть чтобы у вас не было рынка радиодеталей, У нас есть , про Москву вообще молчу, должно быть и в Екб.
поищи в барахолке, задай вопрос -все найдется.

Влияет как раз наоборот и только для электролитических конденсаторах, в зажигании - не они.