)))

Только факты.
Стандартное зажигание 2,2-2,8 - это около 22 градусов.
1,7 мм (только что пересчитал) - 17 градусов.
+/- 5 градусов я не мог выявить разницы, сколько ни катал. Вот +/-10 уже да, ощутимо.
Далее, самое интересное. Что делает вакуумный регулятор при резком тапкинге педали? Он уменьшает опережение. Слышите, уменьшает! В твоем случае уменьшение опережения должно было быть только на пользу. НО! в ущербных К62-65 нет ускорительного насоса, следовательно, резкое открытие дросселя ведет к обеднению смеси. Значит, опережение раньше.
Что говорит инструкция? Она говорит, что если при резком открытии газа у вас имеются провалы, то нужно обогатить смесь винтом качества.
Вообще, твои эксперименты (как и мои) доросли серийных испытаний на диностенде. А так это все гадание на кофейной гуще.

Me and motorcycle,
может кулачки как то изменяют опережение во время работы...
точно можно было бы проверить стробоскопом нарисовав на генераторе и роторе пересекающую черту например на 3мм до ВМТ

вот интересно, почему на БСЗ двигатель часто заводится назад а на контактах нет? не значит ли это что контакты впринципе позднят зажигание во время работы двигателя? ну там инерция и прочие механические силы может как то влияют

На 2т имеется сравнительно большой запас смеси в впускном тракте и резкое открытие дросселя лишь увеличивает подачу смеси, а не обедняет её, за это время обороты успевают возрасти достаточно для того чтобы тянуть с карба достаточно бензина, без переобеднения, поэтому 2т даже с примитивным карбюратором норм принимает, в отличие от 4т.
На своём Ю4 замечаю ухудшение работы двигателя, при зажигании позднее 2мм и раньше 3 мм , хотя бы на 1-м из цилиндров.
Измеряю часовым микрометром, обычно.

да провала то как бы и нет, просто как будто на мгновение заехал колесами в песок а потом выезжаешь на асфальт (такая разница чувствуется в силе ускорения)

надо попробовать еще поиграть с уровнем топлива
сначала подсосать полную поплавковую камеру и поразгоняться
а потом закрыть краник и снова разогнаться с низким уровнем

по идее если этот "затуп" из за того что в каком то режиме смесь обедняется то игра с уровнем должна влиять на этот "затуп"

я еще вот что подумывал, карбу три года и может дроссель подстерся и подсасывает воздух через отверстие для тросика?)

по ощущениям это как едешь по асфальту дал газу через 5 метров заехал в песок мощность упала и через пару секунд снова выехал на асфальт мощность возросла

вот как мне показалось опережение влияет как долго ты по "песку" едешь

раньше я вроде такого не замечал - не помню
с недавнего времени у меня стоит этот лепесток на впуске - регулятор смеси по цилиндрам
может он так влияет?

короче, ездил тут снова настраивал
кольцо регулятор смеси снял - не помогло

потом уже в конце дай думаю наоборот опущу иглу от среднего положения (раньше я пробовал только обогощать поднимая иглу)...

и сразу как поехал заметил ровный разгон, вечерело темнело толком не покатался на новой настройке (только дорога до дома)

выходит этот "затуп" был от богатой смеси когда с низов сильно откручиваешь ручку на второй передаче - он вроде сразу поехал потом затуп а потом подхват

lomaster,
Интересно. У меня полка наблюдается на 70км/ч на третьей и на 90км/ч на четвертой. Менял опережение (у меня программно, фишками на разъеме) толку 0, полка остается. Поршневая 12 тыщ уже прошла, хотя компрэссия есть. Вот только карб не крутил, попробую тоже обеднить.

а все же почему на БСЗ есть такой эффект как заводка назад?
а на кулачках нету?

я выставлял себе 4мм опережение индикатором на кулачках и все равно назад не заводился...

кажется мне что если посмотреть стробоскопом то там совсем не то опережение будет что мы выставляем на кулачках... а позже...

факторы? ну большой такой фактор как инерция и сила пружины кулачка

если на двух кулачках будут пружины одна слабее другая сильнее то думается мы уже получим расхождение в опережении на работающем моторе, хотя по индикатору будут выставлены одинаково на неработающем моторе


хотя вот сидел сейчас мозговал...
не может он позже ударить из за инерции или слабости пружины...
другое дело что на высоких оборотах он может вообще не успеть сомкнуться, но если успел то разомкнется как настроено

Есть.
Точно не в кулачках, не в катушке, и не в конденсаторе.

Самого поршня! Возможно к вмт он почти теряет инерцию, вал останавливается, вспышка остатка смеси, обратный ход в обратную сторону, соответственно пинок в ногу. На Юпитере у меня было именно так, если пнул, значит назад. Опережение на этот фактор никак не влияло.
У друга на планете, на контактах такое было, но запуск назад себя никак не выдавал, могла пнуть, могла не пнуть. При перекрутке мотора, начинала вращаться в обратную сторону. Меняли ВСЁ. Эффект 0.

какая БСЗ, какая катушка?
люфт эксцентрика? (коренного подшипника)

У меня только Планета назад на стоковом зажигании заводилась. Юпитеры - ни разу. Зажигания у меня были либо чистый сток, либо микропроцессорные. Но микропроцессорное априори назад не заведется, а автомобильные коммутаторы БСЗ я ни разу не ставил.

Иногда задачи БСЗ приходится решать годами))

ну вот скоолько смотрел в ютубе видосики юпитер заводится назад у них бсз стоит вроде

хотелось бы попробовать оптику поставить, опто-датчики хорошие продают
https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/zapchasti_i_aksessuary/opticheskiy_datchik_ploschadka_i_modulyator_dlya_bsz_757161379

но вот боюсь на вазовском коммутаторе в тайгу ехать... откажет...
иногда в таких местах едешь где просто встать страшно не то что искать искру

Винницкий брать, и не откажет. Сколько систем на нём собрал и никто не жаловался.
И что мешает взять в запас обычные контакты? Накрылась искра, отключил комут, поставил контакты, поехал дальше.

ну это не серьезно

скорее всего работоспособные датчики, но тут треба понимать, что они работают на отражение света от шторки. Насколько они надежны, неизвестно. Четкость сигнала зависит от блескучести шторки, а если грязь, масло, вода попадет? Щитаю, что более надежные щелевые датчики, когда шторка входит в зазор между светодиодом и фотоприемником. Ни на что не агитирую, может продаваемые датчики и ходят десятки тыщ. В любом случае если переходишь на электронные датчики, БСЗ, то обязан возить с собой и датчик и коммутатор.


Ну запчасти с собой брать надо. Я в Крым брал запасной датчик (полностью самодельный, оригинальной конструкции), коммутатор резервный у меня встроенный, а катушка запасная установлена в ряд с работающей. Ну провода, свечи. Слава Богу, ничего не потребовалось. Хотя по дороге туда ослабли контакты в колодке подключения кабеля датчика, мотор стал глохнуть, непонятно чихать и все это в вечерней ростовской пробке. Утром решил перейти на резервный коммутатор, тут и обнаружил неконтакт. Но коммутатор все равно поменял, и все наладилось. Сейчас опять на первом езжу.

Me and motorcycle,
есть еще одна тема - индуктивный датчик и японский коммутатор с suzuki lets

по надежности индуктивный датчик утрет нос и оптике и холлу наверно
там же просто сердечник и намотка вокруг него

вот парень инсталлировал https://www.youtube.com/watch?v=6nr-xreZHpw

lomaster,
любой колхоз требует обкатки. Если так боишься электроники, оставляй контакты)) Люди на контактах по всей стране катались. И сейчас катаются.

lomaster,
Если оставлять родной генератор , то любой индуктивный датчик от скутера и хороший DS CDI коммутатор например от Хонда Дио 34-35. Ну и модулятор запилить.
Посмотрел, да на летc тоже DS CDI

Me and motorcycle,
Контакты гораздо лучше работают со 117 бобинами. Проверено практикой.
Все написанное выше относится к 12 вольной бортовой сети

не, нифига этот тупняк не прошел
все равно какая то херня на средних оборотах

откручиваешь ручку, начинает разгоняться, потом где то с 2 до 3 тыс как будто за жопу держат и потом подхват

попробую поставить оптику бсз если проблема останется значит точно карб гад такой

дык может сразу тру карб?

FRAER,
это какой?

Нужна привязка конкретной модели? Любой, другой, к68, китайскый, иков...
Я веду к тому, что ты возможно ищешь кошку в чёрной комнате, с мешком на голове и закрытыми глазами, ведь на ксз было тоже самое, на бсз тоже есть, логично что дело не в эл.части? Может проблема мнимая просто?.. Ты не пробовал кататься на других юпитерах?

на бсз я только хочу попробовать

По собственному опыту и ребята тюнингеры отмечают, что бОльший эффект по части прибавки мощности на ИЖа оказывает система питания, а именно настроенный впуск и выпуск. Зажигание главное, что б было.

lomaster, выхлоп, часом, не забит?

Me and motorcycle,
Не НЕ. Сказали, что ФУОЗ, который нам продают говно.
И как система зажигания типо норм. Но дешевле собрать самому.

А вот если установить CDI и уже настраивать угол на обороты то типо ДА! Это тема. Где то читал, что для юпитера на высоких оборотах надо сдвигать зажигание на 40-45 градусов. Тогда даже поднимутся максимальные обороты.

Что не не? Пока еще никто не показал прибавки в килограмм мощности от системы зажигания, а от настроенного впуска результат налицо.

А ты знаешь, но на кроссовых злых двухтатниках угол опережения делают постоянным чуть ли не на всех оборотах. На малых уменьшают, чтобы не пинался и на больших УМЕНЬШАЮТ из-за вихревого сгорания топлива?

На заборе.