Чтобы не скользить...
Пришла зима (ценное наблюдение, не правда ли?). Стало скользко (это тоже я заметил). Участились случаи падения мотоциклов (а это я на своей шкуре ощутил). Значит, пора подготовить мотоцикл, а именно резину, к зиме. Приступим.
Пришла зима (ценное наблюдение, не правда ли?). Стало скользко (это тоже я заметил). Участились случаи падения мотоциклов (а это я на своей шкуре ощутил). Значит, пора подготовить мотоцикл, а именно резину, к зиме. Приступим.
Лет 10-15 назад на человека, который обращался в шиномонтаж, смотрели с удивлением и сожалением - это каким же надо быть безруким, чтобы не суметь самому колесо перебортовать? Нынче же, когда я сказал, что надо бы резину на зиму зашиповать, все жутко удивились: что, САМ шиповать будешь? O tempora, o more... А ведь дело-то совершенно нехитрое - на зашиповку двух колес у меня ушло всего полдня! Так что, не бойтесь трудностей и приступайте - оно того стОит!
Для начала надо купить шипы. Спортивные однозначно не подойдут - на асфальте от них ничего не останется, проверено практикой. Берем стандартные автомобильные. Купить их можно везде - в магазинах, на рынке, в конторах, занимающихся шипованием. Не стоит брать супернавороченные и сверхдешевые. Либо широко распространенную "Комету", либо (что значительно лучше) т.н. "двухюбочные" шипы. Они пониже той же "Кометы", и имеют две юбки, которые лучше держат их в резине. Я нынче купил "Комплект шипов противоскольжения" от всемирно известного АООТ КЗТС (знать бы, где он хоть находится). Брать лучше упаковкой, в ней должно быть 280 шипов - стандарт. Этого хватит за глаза, и еще останется для восстановления шиповки на несколько лет. По цене - за "Комету" просили минимум 250 рублей, "двухюбочные" же я купил за 380 тех же денежных единиц. Но это еще не все. Рекомендую взять еще и новую резину. Накладно, а что делать? Во-первых, не будешь же с шипами летом ездить (только мешают) или весной их выковыривать, а потом опять вставлять! А во-вторых, в сношенной резине шип просто не поместится по высоте. Повредите корд, а после этого резина долго не протянет.
При выборе резины надо обратить внимание на две вещи. Во-первых, она должна быть жесткой, а не мягкой. Понимаю, что сейчас любая резина покажется жесткой, при минусовой-то температуре. Спросите у продавцов, но я бы рекомендовал свердловскую резину, "Уралшина". Питерская намного мягче, и шипы из нее выпадут скорее. Она - для лета. Во-вторых, площадка под шип должна быть не менее 12*12 мм. Это по заводской инструкции вышеупомянутого АООТ КЗТС. Кстати, там же написано, что шиповка производится только в специализированных мастерских. Мне надо пояснять, "куда катится этот говенный мир"(© х/ф "Ворон")? Я заднюю оставил вездеходную, а переднюю купил новую. Но это еще не все. Необходимо купить клей. Есть специальный, для шипов, но я его не нашел и обошелся обычным "Моментом". Лучше, все-таки, взять что-либо более подходящее. Еще понадобится дрель со сверлами, отвертка, молоток, пассатижи и голова с руками. Начинается самое интересное.
Для начала мелом отмечаем на резине места, где будут стоять шипы. Это намного облегчит работу. Я рекомендую делать три дорожки шипов (одна в середине и две по краям), с шагом между шипами 5-10 сантиметров. Точнее сказать сложно, ибо это зависит от протектора конкретной покрышки. На каждую дорожку уйдет 20-30 шипов. Итого на каждое колесо уйдет 60-90 шипов (у меня вышло 63 и 78, на 19-дюймовую резину). Не старайтесь утыкать весь протектор шипами - лучшего сцепления с дорогой этим не добиться, а подновить шиповку на следующий год будет сложно - некуда будет ставить новые шипы взамен выпавших. После того, как разметили место под шипы, начинаем сверлить отверстия. Под те шипы, которые я ставил, нужно сверло диаметром 7 мм. Под "Комету" нужно сверло потоньше. Глубину сверления подбираем опытным путем. Можно сверлить и несколько глубже - шип не провалится, главное не задеть корд. Если шипуем резину, снятую с колеса, то с другой стороны (изнутри покрышки) надо чем-нибудь подпереть - так легче сверлить, и иначе не забить шип. Потом мажем шип клеем (или капаем клей в отверстие), и вставляем шип в отверстие. Вот для этого и понадобится отвертка! А после этого просто-напросто забиваем шип в отверстие. Все! Шип должен выставляться на 3 мм ориентировочно. Я рекомендую забивать их на разную высоту - один глубже, другой мельче. Шип, который выставляется больше, больше и зацепляется с дорогой, но он же и первый кандидат вы вылетание. Клей же играет двойную роль. При засовывании шипа в резину он будет смазкой, а после - несколько улучшает сцепление резины и шипа.
Как видим, нет абсолютно ничего сложного и хитрого. Главное - делать все аккуратно. Не скажу, что после этого все будет идеально - мотоцикл все равно будет скользить, но значительно меньше. Точнее, по льду и укатанному снегу он будет идти вполне пристойно, а вот по глубокому снегу или, хуже того, по мокрой снежной каше... Тут уж никакие шипы не помогут! А что поможет?
Теперь обратимся к спортсменам-колясочникам. Многие ставят коляску на зиму, дабы не падать. Разумное решение. Но при этом увеличивается масса мотоцикла, соответственно заднее колесо начинает буксовать в снегу. К тому же, колесо коляски весьма ухудшает управляемость по снегу, ибо катиться ему тяжело. Кардинальный способ решения этой проблемы - установка лыжи. Самый простой способ - привязать ее к колесу, но это и самый худший способ. Значительно лучше будет сварить металлическую лыжу с креплением на ось колеса (вместо колеса, разумеется). Имхо лучший материал для полоза - листовой алюминий. Он и скользкий, и легко гнется. К каркасу лыжи его можно или прикрутить на болты, или приклепать. Не забудьте только об ограничителях качания лыжи, иначе она может вывернуться задом наперед. Если смотреть со стороны коляски, то вращение против часовой стрелки можно не ограничивать, а вот по часовой - лучше не давать большого хода. Иначе при пересечении, скажем, канавы, передняя часть лыжи может зацепиться за дорогу. А это не хорошо.
Однако лыжа не есть панацея. Для того чтобы переднее колесо хорошо держало дорогу, на него полезно будет одеть цепь. Для этого берем старую резину (ее не жалко) и на нее натягиваем старую же мотоциклетную цепь. Длина цепи подбирается опытным путем: она должна одеваться на спущенное колесо с трудом, и железно держаться после его накачивания. После этого мотоцикл едет именно туда, куда повернут руль, а не куда ему хочется. С задним же колесом можно поступить иначе. Если жалко денег на кроссовую или вездеходную резину, то можно одеть на колесо поперечные "браслеты" из велосипедной цепи. Мотоциклетная слишком толстая, может задевать за кожух цепи, а зацепляемости велосипедной цепи хватает за глаза! Я рекомендую не полениться, и не скреплять куски цепи проволокой, а сделать крепление для резьбового стягивания "браслета" - цепь довольно быстро растягивается и изгибается. Таких "браслетов" надо делать не меньше трех, а лучше штук 6-8. Иначе при пробуксовке колеса оно мгновенно "зарывается" в снег, а когда браслетов много, оно и не буксует вовсе. Но при этом есть один неприятный момент - зад мотоцикла начинает довольно ощутимо гулять из стороны в сторону. Для колясочника это не страшно, а вот на сольный мотоцикл я рекомендую "браслеты" не ставить. Лучше уж шипы или продольную цепь. Зато мотоцикл с коляской на лыже и "браслетами" на заднем колесе по снегу идет лихо! По крайней мере, наши рыбаки это дело используют вовсю. Разумеется, те, кому лень снегоход построить...
Источник: motoizh.ru
Автор: shes
Пришла зима (ценное наблюдение, не правда ли?). Стало скользко (это тоже я заметил). Участились случаи падения мотоциклов (а это я на своей шкуре ощутил). Значит, пора подготовить мотоцикл, а именно резину, к зиме. Приступим.
Лет 10-15 назад на человека, который обращался в шиномонтаж, смотрели с удивлением и сожалением - это каким же надо быть безруким, чтобы не суметь самому колесо перебортовать? Нынче же, когда я сказал, что надо бы резину на зиму зашиповать, все жутко удивились: что, САМ шиповать будешь? O tempora, o more... А ведь дело-то совершенно нехитрое - на зашиповку двух колес у меня ушло всего полдня! Так что, не бойтесь трудностей и приступайте - оно того стОит!
Для начала надо купить шипы. Спортивные однозначно не подойдут - на асфальте от них ничего не останется, проверено практикой. Берем стандартные автомобильные. Купить их можно везде - в магазинах, на рынке, в конторах, занимающихся шипованием. Не стоит брать супернавороченные и сверхдешевые. Либо широко распространенную "Комету", либо (что значительно лучше) т.н. "двухюбочные" шипы. Они пониже той же "Кометы", и имеют две юбки, которые лучше держат их в резине. Я нынче купил "Комплект шипов противоскольжения" от всемирно известного АООТ КЗТС (знать бы, где он хоть находится). Брать лучше упаковкой, в ней должно быть 280 шипов - стандарт. Этого хватит за глаза, и еще останется для восстановления шиповки на несколько лет. По цене - за "Комету" просили минимум 250 рублей, "двухюбочные" же я купил за 380 тех же денежных единиц. Но это еще не все. Рекомендую взять еще и новую резину. Накладно, а что делать? Во-первых, не будешь же с шипами летом ездить (только мешают) или весной их выковыривать, а потом опять вставлять! А во-вторых, в сношенной резине шип просто не поместится по высоте. Повредите корд, а после этого резина долго не протянет.
При выборе резины надо обратить внимание на две вещи. Во-первых, она должна быть жесткой, а не мягкой. Понимаю, что сейчас любая резина покажется жесткой, при минусовой-то температуре. Спросите у продавцов, но я бы рекомендовал свердловскую резину, "Уралшина". Питерская намного мягче, и шипы из нее выпадут скорее. Она - для лета. Во-вторых, площадка под шип должна быть не менее 12*12 мм. Это по заводской инструкции вышеупомянутого АООТ КЗТС. Кстати, там же написано, что шиповка производится только в специализированных мастерских. Мне надо пояснять, "куда катится этот говенный мир"(© х/ф "Ворон")? Я заднюю оставил вездеходную, а переднюю купил новую. Но это еще не все. Необходимо купить клей. Есть специальный, для шипов, но я его не нашел и обошелся обычным "Моментом". Лучше, все-таки, взять что-либо более подходящее. Еще понадобится дрель со сверлами, отвертка, молоток, пассатижи и голова с руками. Начинается самое интересное.
Для начала мелом отмечаем на резине места, где будут стоять шипы. Это намного облегчит работу. Я рекомендую делать три дорожки шипов (одна в середине и две по краям), с шагом между шипами 5-10 сантиметров. Точнее сказать сложно, ибо это зависит от протектора конкретной покрышки. На каждую дорожку уйдет 20-30 шипов. Итого на каждое колесо уйдет 60-90 шипов (у меня вышло 63 и 78, на 19-дюймовую резину). Не старайтесь утыкать весь протектор шипами - лучшего сцепления с дорогой этим не добиться, а подновить шиповку на следующий год будет сложно - некуда будет ставить новые шипы взамен выпавших. После того, как разметили место под шипы, начинаем сверлить отверстия. Под те шипы, которые я ставил, нужно сверло диаметром 7 мм. Под "Комету" нужно сверло потоньше. Глубину сверления подбираем опытным путем. Можно сверлить и несколько глубже - шип не провалится, главное не задеть корд. Если шипуем резину, снятую с колеса, то с другой стороны (изнутри покрышки) надо чем-нибудь подпереть - так легче сверлить, и иначе не забить шип. Потом мажем шип клеем (или капаем клей в отверстие), и вставляем шип в отверстие. Вот для этого и понадобится отвертка! А после этого просто-напросто забиваем шип в отверстие. Все! Шип должен выставляться на 3 мм ориентировочно. Я рекомендую забивать их на разную высоту - один глубже, другой мельче. Шип, который выставляется больше, больше и зацепляется с дорогой, но он же и первый кандидат вы вылетание. Клей же играет двойную роль. При засовывании шипа в резину он будет смазкой, а после - несколько улучшает сцепление резины и шипа.
Как видим, нет абсолютно ничего сложного и хитрого. Главное - делать все аккуратно. Не скажу, что после этого все будет идеально - мотоцикл все равно будет скользить, но значительно меньше. Точнее, по льду и укатанному снегу он будет идти вполне пристойно, а вот по глубокому снегу или, хуже того, по мокрой снежной каше... Тут уж никакие шипы не помогут! А что поможет?
Теперь обратимся к спортсменам-колясочникам. Многие ставят коляску на зиму, дабы не падать. Разумное решение. Но при этом увеличивается масса мотоцикла, соответственно заднее колесо начинает буксовать в снегу. К тому же, колесо коляски весьма ухудшает управляемость по снегу, ибо катиться ему тяжело. Кардинальный способ решения этой проблемы - установка лыжи. Самый простой способ - привязать ее к колесу, но это и самый худший способ. Значительно лучше будет сварить металлическую лыжу с креплением на ось колеса (вместо колеса, разумеется). Имхо лучший материал для полоза - листовой алюминий. Он и скользкий, и легко гнется. К каркасу лыжи его можно или прикрутить на болты, или приклепать. Не забудьте только об ограничителях качания лыжи, иначе она может вывернуться задом наперед. Если смотреть со стороны коляски, то вращение против часовой стрелки можно не ограничивать, а вот по часовой - лучше не давать большого хода. Иначе при пересечении, скажем, канавы, передняя часть лыжи может зацепиться за дорогу. А это не хорошо.
Однако лыжа не есть панацея. Для того чтобы переднее колесо хорошо держало дорогу, на него полезно будет одеть цепь. Для этого берем старую резину (ее не жалко) и на нее натягиваем старую же мотоциклетную цепь. Длина цепи подбирается опытным путем: она должна одеваться на спущенное колесо с трудом, и железно держаться после его накачивания. После этого мотоцикл едет именно туда, куда повернут руль, а не куда ему хочется. С задним же колесом можно поступить иначе. Если жалко денег на кроссовую или вездеходную резину, то можно одеть на колесо поперечные "браслеты" из велосипедной цепи. Мотоциклетная слишком толстая, может задевать за кожух цепи, а зацепляемости велосипедной цепи хватает за глаза! Я рекомендую не полениться, и не скреплять куски цепи проволокой, а сделать крепление для резьбового стягивания "браслета" - цепь довольно быстро растягивается и изгибается. Таких "браслетов" надо делать не меньше трех, а лучше штук 6-8. Иначе при пробуксовке колеса оно мгновенно "зарывается" в снег, а когда браслетов много, оно и не буксует вовсе. Но при этом есть один неприятный момент - зад мотоцикла начинает довольно ощутимо гулять из стороны в сторону. Для колясочника это не страшно, а вот на сольный мотоцикл я рекомендую "браслеты" не ставить. Лучше уж шипы или продольную цепь. Зато мотоцикл с коляской на лыже и "браслетами" на заднем колесе по снегу идет лихо! По крайней мере, наши рыбаки это дело используют вовсю. Разумеется, те, кому лень снегоход построить...
Источник: motoizh.ru
Автор: shes
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "Чтобы не скользить...":
Автор новости: Rust
Комментарии:
|
||
|
|
||
|
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
