Модернизация приборки, или инструкция по установке приборов от ВАЗ 2106
Я твердо решил переделать свою приборку под себя. Планировалась установка приборов от шестерки: спидометра и тахометра. В принципе, если от тахометра практически никакой практической пользы нет (ну захотелось мне), то вот шестерошный спидометр отличается от родного ижевского точностью показаний и меньшей дерганностью стрелки, что не может не радовать. Постепенно в ходе работы ко мне приходили новые идеи - светодиодная подсветка шкал, установка белых шкал, модернизация самой подсветки вместе со шкалой.
Установка приборов.
Ближе к весне я отнес всю приборную панель к себе на работу, где и проходил весь процесс переделки. Первым делом я её полностью разобрал, оставив один железный каркас. На следующий день пошел на автооптовку, где приобрел тахометр и спидометр по 300 руб. за каждый, а также тросик привода спидометра от ВАЗ 2105 за 50 руб., который потом все-таки не пригодился, лежит про запас. В этот же день приборы были полностью разобраны.
Я сел и стал думать, как же их приделать. Вспомнил, как Ed ставил себе тахометр от шестерки, а именно обрезал корпус прибора, а ободки вклеил ижевские, я решил пойти таким же путем.
Долго думал, как же приделать пластмассовый корпус прибора к железному каркасу, и вспомнил, что читал в Интернете о том, что шестерошные приборы идеально встают в 10 см банки из-под кофе. А они в свою очередь идеально вписываются в каркас ижевской приборки. Так и поступил: банки были обрезаны по нужному размеру (примерно 5,5-6 см от днища) и прикручены к корпусу посредством болтов, которые в стандарте стоят на шестерошных приборах в качестве крепления.
А с приборами следующая ситуация: сами внутренности приборов крепятся к корпусу прибора посредством 2 шурупов на спидометре и 3 саморезов на тахометре. Я вставил корпусы приборов в банки-переходники и наметил дыры, через которые внутренности приборов крепятся к ихним корпусам, просверлил дырки в банках, и через них прикрепил внутренности приборов к корпусу и соответственно к банке-переходнику. Корпуса приборов надо обрезать примерно так, чтобы высота корпуса составляла 5-5,5 см. Это я делал обычной ножовкой по металлу, хотя можно нагретым ножом.
Ну и соответственно надо было вырезать второй круг под ободок на приборке на месте контрольных ламп. Я выплавлял накаленным ножом круг диаметром 85 мм (ижевский ободок, по-моему, диаметром 92 мм, точно не помню), затем дорабатывал шкуркой до нужного размера.
Ободки вместе со стеклом и внутренним кругляшком (который стоит под стеклом) вклеил на суперклей, а с внутренней стороны промазал все влагостойким герметиком.
Ижевский тросик привода спидометра не подходит к шестерошному спидометру, поэтому нужно либо менять ту часть, которая крепиться к спидометру у ижевского тросика, либо обрезать ВАЗовский и подгонять его к колесу. Я решил переделать ижевский. Случайно на работе наткнулся взглядом на тросик привода спидометра от ГАЗели со старой панелью. Тросик был б/у со сломанной частью, которая крепиться в коробке. Решил взять его. У родного ижевского тросика ножовкой по металлу распилил вдоль фланец крепления к спидометру, снял его вместе с гайкой. С газелевским тросиком пришлось поступить с точностью наоборот: распилить рубашку, а фланец аккуратненько снять вместе с гайкой. Потом все это дело было поставлено на ижевский тросик и зажато пассатижами с последующим кернением. Вроде держится.
Установка белых шкал.
Следующим этапом моей работы была установка белых шкал. Вооружившись интрнет-картой, полез на автошные сайты в поисках белых шкал для ВАЗ 2106. Нашел большую коллекцию на auto.volgograd.ru (не сочтите за рекламу, просто соблюдение авторских прав ?). Нашел подходящие и распечатал. Сначала планировалась просто подсветка, как в стандарте стоит на шестерке, но потом пришла идея, как сделать подсветку только цифр.
Наверное, всем известно как сделать подсветку только цифр при черных шкалах: печатаются на белой бумаге черные шкалы с белыми цифрами, а т.к. в принтерах белой краски нет, то цифры и риски остаются незакрашенными. Бумага свет проводит вполне нормально, и получается, что свет проходит только через незакрашенные области, а именно цифры и риски. Все это хозяйство зажимается между двумя прозрачными кружками, вырезанными, например, из коробки для дисков. В моем случае с белыми шкалами все было несколько сложнее, т.к. если их поставить, то светиться вся шкала, а не только цифры и риски. У меня стоят белые шкалы с красными цифрами, и подсветку я хотел тоже красную. Надо было делать черную подложку, так чтобы свет проходил через белые цифры на подложке и попадал на красные цифры изнутри на белых шкалах. Просидел в графическом редакторе одну ночь и сделал такие шкалы как у меня, только наоборот – с белыми цифрами и черным фоном. Потом все это дело было склеено между собой (очень долго мучался, чтобы все цифры и риски совпали между собой, но все-таки получилось). Поставил, попробовал, не понравилось. Дело в том, что если свет, проходя через один лист бумаги светит более-менее сносно, то через два, да еще и слой клея между ними результат был прямо-таки никакой. Результат напросился сам собой – надо распечатать шкалы на одном листе бумаги с двух сторон, с одной стороны черные, а точно напротив с другой стороны белые. Двухсторонняя печать, короче. В том же графическом редакторе (я работал в ACDSee Photo Editor) отразил зеркально черные шкалы, и начались мои мучения: надо было точно и без перекосов загружать бумагу в принтер, чтобы шкалы совпали относительно друг друга. Раза с пятнадцатого получилось. Чтобы подсветка была красная, на нижнее оргстекло, служащее заместо родной шкалы был наклеен красный оракал (самоклеящаяся пленка). Свет, проходя через нее становиться красный.
Чтобы все это установить, надо снять стрелки и родные шкалы из железа. Делается это все так: стрелка на спидометре аккуратненько отгибается вверх (её кончик) и перекидывается через ограничительный штырек, затем, когда стрелка остановиться, надо запомнить её положение, и аккуратненько потянуть на себя, если не получиться руками, то сразу с двух сторон подковырнуть отверточкой. Делать надо всё аккуратно, я при попытке снять стрелку на спидометре умудрился сломать ось, на которую она одевается, пришлось покупать еще один спидометр. На тахометре стрелку ни через что перебрасывать не надо, она и так постоянно на нуле, её тоже надо снять, затем открутить два винтика, держащие шкалу и снять её. В бутерброде «оргстекло с оракалом – шкала из бумаги – оргстекло» надо сделать дырки под крепление и под стрелку. Потом все это ставиться, и одевается стрелка. Скорее всего, правый болт крепления придется углублять в верхний слой оргстекла, т.к. стрелка своей массивной свисающей задней частью будет в него упираться и с места сдвинется максимум до 20 км/ч на спидометре и 1000 об/мин на тахометре. После углубления правого болта стрелка начинает нормально показывать, но все равно упирается уже в левый болт крепления. Но это происходит, когда скорость достигнет 130 км/ч, а обороты 6000 об/мин. Для ИЖа, по-моему, более чем достаточно. При установке белых шкал стрелки надо покрасить в другой цвет, а то белое на белом не особо видно. Я сначала покрасил их в красный цвет лаком для ногтей, затем немного переделал, покрасив их краской из баллончика под хром с целью того, что хоть немного, но отражает свет. А кончик стрелки шириной 1 см покрасил опять красным лаком для ногтей, а также провел тонкую красную полоску по ребру стрелки сверху. Смотриться вроде неплохо.
Подсветка.
С подсветкой поступил следующим образом: купил 18 светодиодов белого свечения диаметром 3 мм. Рабочее напряжение 3,8 вольта, сила света 6 cd, угол раскрытия продавцы мне сказать не смогли, стоят 6 руб. за штуку. На корпусе прибора примерно разметил, где на шкале находятся цифры, и, просверлив в днище дыры, посадил туда на суперклей светодиоды. Получилось, что светодиод стоит как раз напротив цифр на шкале и светит на нее изнутри. 10 светодиодов установлены в спидометре и 8 в тахометре. Затем все это дело соединил между собой параллельно в 6 цепочек по 3 последовательно соединенных светодиода в каждой.
При установке надо было бы мне спилить головы у светодиодов, удалив тем самым линзы. После этого у них становиться угол раскрытия в 120 градусов, но во время установки я этого не знал, а когда узнал, было уже поздно. Поэкспериментировав, пришел к выводу, что надо бы добавить еще света. А так как приборы уже были установлены, все припаяно, решил ставить не светодиоды, а просто сняв шкалу, «положил» внутрь по 3 лампочки на прибор, лампочки приклеил к корпусу двухсторонним скотчем, а провода к ним припаял, и, сделав дырки в боковых стенках, вывел наружу. В принципе, со светодиодами я зря мучался. 4 лампочки в каждый прибор, установленные на равном расстоянии дают вполне хороший свет, которого с головой хватает для подсветки. Но раз уж я поставил светодиоды, выдирать их оттуда не стал, пусть светят вместе с лампочками. Чтобы подсветка хорошо распространялась внутри прибора и для неё не было искусственных препятствий, надо удалить все выступы внутри корпуса прибора. Там есть специальные «тоннели» под контрольные лампочки, а также пластмассовый светофильтр для подсветки.
Все это дело надо срезать раскаленным ножом и (или) выломать пассатижами. Должно получиться примерно вот так:
С тахометром сложнее – помимо светофильтра и «тоннелей» для контрольных ламп, там еще почти впритык к шкале стоит схема тахометра, которая собой закрывает почти всю шкалу.
Тут возможны 2 варианта:
1) Вставить светодиоды подсветки между шкалой и схемой (так сделал Ed).
2) Перенести схему в другое место.
Я решил пойти вторым способом. Весь тахометр состоит из 2 частей: схемы, которая преобразует сигнал и миллиамперметра, который управляет стрелкой. К схеме идут 3 провода: плюс, минус, и сигнал (который с коммутатора или катушки). И 2 провода идут от нее к амперметру. Схема представляет собой прямоугольник с отверстием в центре. Через это отверстие и проходит ось стрелки. Сама схема держится на ушах, которые отлиты на корпусе амперметра. Эти уши надо аккуратненько срезать канцелярским ножом. Тогда схему можно легко снять. Но перед этим надо отпаять провода от неё, запомнив какой куда идет. Подумав, куда же можно её приделать в пределах приборки, мне пришло решение, что она идеально уместиться под спидометром на днище банки-переходника. А сквозь её отверстие как раз проходит фланец крепления тросика. Так и сделал, припаяв провода к схеме по новой. Сама схема держится на двухстороннем скотче, отверстие в центре схемы немного расширил напильником, чтобы сквозь неё прошел фланец спидометра к которому крепиться тросик. В итоге в корпусе тахометра остался один миллиамперметр, от которого идут 2 провода к схеме, расположенной под спидометром. Теперь там тоже ни что не мешает распространению света.
Контрольные лампочки.
Так как тахометр встал на место контрольных ламп, надо было думать, куда и каким образом их приделать. Те лампочки, которые стоят в шестерошных приборах, не подходили. Во-первых, их днем вообще не видно, а во-вторых, их просто не видно, т.к. ижевский ободок вместе с «кругляшком» закрывает их. Поэтому они были выброшены. Задумал вместо лампочек поставить светодиоды из-за их компактных размеров. Посмотрев на приборку, не нашел более лучшего места для установки, чем впадинка между двумя стаканами. Прикинул, там как раз свободно разместятся пять светодиодов диаметром 5 мм. Пошел в радиомагазин, где приобрел 4 светодиода с прозрачным корпусом красного, желтого, синего и зеленого цветов. Рабочее напряжение 3,8 Вольта, сила света 5 cd, угол раскрытия опять же неизвестен, стоят по 7 рублей за штуку. К ним купил сопротивления по 470 Ом. Пятый светодиод с красным корпусом в пластмассовой втулочке – это светодиод от сигнализации. Крепил просто – сверлил дырку диаметром 5,5 мм и сажал диоды на суперклей. Впоследствии, не найдя третьего болта крепления верха приборки к каркасу (тот болт, который посередине), на его место был установлен светодиод белого свечения. Он у меня является индикатором включенного двигстопа то бывает иногда, дергаешь кик, а оказывается двигстоп включен. Итого у меня получилось 6 светодиодов. Смотриться вроде неплохо, да и места занимает мало.
Ну и фотографии на последок. За качество всех фоток в статье извиняйте, т.к. они все сделаны мобильником. Цифровиков под рукой не имею. Фиолетово-розовый свет на самом деле на шкалах отсутствует, это все недостатки камеры телефона, и вживую все смотрится гораздо лучше.
Резюме: В принципе, я получил от приборки то, что хотел. Впечатления от шестерошных приборов только положительные: стрелка спидометра работает плавно, без дерганий, также работает и тахометр. Подсветка радует глаза ночью.
То что шестерошный прибор на Иже будет врать, это все не правда. Параметры у них одинаковые 1:1000, т.е. при 1000 об/мин тросика, он будет показывать 60 км/ч. Я это дело проверял шуруповертом со скорость вращения 500 об/мин. При проверке оба спидометра показывали скорость в 30 км/ч.
В общем, главная цель всей моей переделки была достигнута – ИЖа с такой приборкой нет ни у кого, по крайней мере в Саратовской области."
Автор: Dimitriy
Источник: motoizh.ru
Установка приборов.
Ближе к весне я отнес всю приборную панель к себе на работу, где и проходил весь процесс переделки. Первым делом я её полностью разобрал, оставив один железный каркас. На следующий день пошел на автооптовку, где приобрел тахометр и спидометр по 300 руб. за каждый, а также тросик привода спидометра от ВАЗ 2105 за 50 руб., который потом все-таки не пригодился, лежит про запас. В этот же день приборы были полностью разобраны.
Я сел и стал думать, как же их приделать. Вспомнил, как Ed ставил себе тахометр от шестерки, а именно обрезал корпус прибора, а ободки вклеил ижевские, я решил пойти таким же путем.
Долго думал, как же приделать пластмассовый корпус прибора к железному каркасу, и вспомнил, что читал в Интернете о том, что шестерошные приборы идеально встают в 10 см банки из-под кофе. А они в свою очередь идеально вписываются в каркас ижевской приборки. Так и поступил: банки были обрезаны по нужному размеру (примерно 5,5-6 см от днища) и прикручены к корпусу посредством болтов, которые в стандарте стоят на шестерошных приборах в качестве крепления.
А с приборами следующая ситуация: сами внутренности приборов крепятся к корпусу прибора посредством 2 шурупов на спидометре и 3 саморезов на тахометре. Я вставил корпусы приборов в банки-переходники и наметил дыры, через которые внутренности приборов крепятся к ихним корпусам, просверлил дырки в банках, и через них прикрепил внутренности приборов к корпусу и соответственно к банке-переходнику. Корпуса приборов надо обрезать примерно так, чтобы высота корпуса составляла 5-5,5 см. Это я делал обычной ножовкой по металлу, хотя можно нагретым ножом.
Ну и соответственно надо было вырезать второй круг под ободок на приборке на месте контрольных ламп. Я выплавлял накаленным ножом круг диаметром 85 мм (ижевский ободок, по-моему, диаметром 92 мм, точно не помню), затем дорабатывал шкуркой до нужного размера.
Ободки вместе со стеклом и внутренним кругляшком (который стоит под стеклом) вклеил на суперклей, а с внутренней стороны промазал все влагостойким герметиком.
Ижевский тросик привода спидометра не подходит к шестерошному спидометру, поэтому нужно либо менять ту часть, которая крепиться к спидометру у ижевского тросика, либо обрезать ВАЗовский и подгонять его к колесу. Я решил переделать ижевский. Случайно на работе наткнулся взглядом на тросик привода спидометра от ГАЗели со старой панелью. Тросик был б/у со сломанной частью, которая крепиться в коробке. Решил взять его. У родного ижевского тросика ножовкой по металлу распилил вдоль фланец крепления к спидометру, снял его вместе с гайкой. С газелевским тросиком пришлось поступить с точностью наоборот: распилить рубашку, а фланец аккуратненько снять вместе с гайкой. Потом все это дело было поставлено на ижевский тросик и зажато пассатижами с последующим кернением. Вроде держится.
Установка белых шкал.
Следующим этапом моей работы была установка белых шкал. Вооружившись интрнет-картой, полез на автошные сайты в поисках белых шкал для ВАЗ 2106. Нашел большую коллекцию на auto.volgograd.ru (не сочтите за рекламу, просто соблюдение авторских прав ?). Нашел подходящие и распечатал. Сначала планировалась просто подсветка, как в стандарте стоит на шестерке, но потом пришла идея, как сделать подсветку только цифр.
Наверное, всем известно как сделать подсветку только цифр при черных шкалах: печатаются на белой бумаге черные шкалы с белыми цифрами, а т.к. в принтерах белой краски нет, то цифры и риски остаются незакрашенными. Бумага свет проводит вполне нормально, и получается, что свет проходит только через незакрашенные области, а именно цифры и риски. Все это хозяйство зажимается между двумя прозрачными кружками, вырезанными, например, из коробки для дисков. В моем случае с белыми шкалами все было несколько сложнее, т.к. если их поставить, то светиться вся шкала, а не только цифры и риски. У меня стоят белые шкалы с красными цифрами, и подсветку я хотел тоже красную. Надо было делать черную подложку, так чтобы свет проходил через белые цифры на подложке и попадал на красные цифры изнутри на белых шкалах. Просидел в графическом редакторе одну ночь и сделал такие шкалы как у меня, только наоборот – с белыми цифрами и черным фоном. Потом все это дело было склеено между собой (очень долго мучался, чтобы все цифры и риски совпали между собой, но все-таки получилось). Поставил, попробовал, не понравилось. Дело в том, что если свет, проходя через один лист бумаги светит более-менее сносно, то через два, да еще и слой клея между ними результат был прямо-таки никакой. Результат напросился сам собой – надо распечатать шкалы на одном листе бумаги с двух сторон, с одной стороны черные, а точно напротив с другой стороны белые. Двухсторонняя печать, короче. В том же графическом редакторе (я работал в ACDSee Photo Editor) отразил зеркально черные шкалы, и начались мои мучения: надо было точно и без перекосов загружать бумагу в принтер, чтобы шкалы совпали относительно друг друга. Раза с пятнадцатого получилось. Чтобы подсветка была красная, на нижнее оргстекло, служащее заместо родной шкалы был наклеен красный оракал (самоклеящаяся пленка). Свет, проходя через нее становиться красный.
Чтобы все это установить, надо снять стрелки и родные шкалы из железа. Делается это все так: стрелка на спидометре аккуратненько отгибается вверх (её кончик) и перекидывается через ограничительный штырек, затем, когда стрелка остановиться, надо запомнить её положение, и аккуратненько потянуть на себя, если не получиться руками, то сразу с двух сторон подковырнуть отверточкой. Делать надо всё аккуратно, я при попытке снять стрелку на спидометре умудрился сломать ось, на которую она одевается, пришлось покупать еще один спидометр. На тахометре стрелку ни через что перебрасывать не надо, она и так постоянно на нуле, её тоже надо снять, затем открутить два винтика, держащие шкалу и снять её. В бутерброде «оргстекло с оракалом – шкала из бумаги – оргстекло» надо сделать дырки под крепление и под стрелку. Потом все это ставиться, и одевается стрелка. Скорее всего, правый болт крепления придется углублять в верхний слой оргстекла, т.к. стрелка своей массивной свисающей задней частью будет в него упираться и с места сдвинется максимум до 20 км/ч на спидометре и 1000 об/мин на тахометре. После углубления правого болта стрелка начинает нормально показывать, но все равно упирается уже в левый болт крепления. Но это происходит, когда скорость достигнет 130 км/ч, а обороты 6000 об/мин. Для ИЖа, по-моему, более чем достаточно. При установке белых шкал стрелки надо покрасить в другой цвет, а то белое на белом не особо видно. Я сначала покрасил их в красный цвет лаком для ногтей, затем немного переделал, покрасив их краской из баллончика под хром с целью того, что хоть немного, но отражает свет. А кончик стрелки шириной 1 см покрасил опять красным лаком для ногтей, а также провел тонкую красную полоску по ребру стрелки сверху. Смотриться вроде неплохо.
Подсветка.
С подсветкой поступил следующим образом: купил 18 светодиодов белого свечения диаметром 3 мм. Рабочее напряжение 3,8 вольта, сила света 6 cd, угол раскрытия продавцы мне сказать не смогли, стоят 6 руб. за штуку. На корпусе прибора примерно разметил, где на шкале находятся цифры, и, просверлив в днище дыры, посадил туда на суперклей светодиоды. Получилось, что светодиод стоит как раз напротив цифр на шкале и светит на нее изнутри. 10 светодиодов установлены в спидометре и 8 в тахометре. Затем все это дело соединил между собой параллельно в 6 цепочек по 3 последовательно соединенных светодиода в каждой.
При установке надо было бы мне спилить головы у светодиодов, удалив тем самым линзы. После этого у них становиться угол раскрытия в 120 градусов, но во время установки я этого не знал, а когда узнал, было уже поздно. Поэкспериментировав, пришел к выводу, что надо бы добавить еще света. А так как приборы уже были установлены, все припаяно, решил ставить не светодиоды, а просто сняв шкалу, «положил» внутрь по 3 лампочки на прибор, лампочки приклеил к корпусу двухсторонним скотчем, а провода к ним припаял, и, сделав дырки в боковых стенках, вывел наружу. В принципе, со светодиодами я зря мучался. 4 лампочки в каждый прибор, установленные на равном расстоянии дают вполне хороший свет, которого с головой хватает для подсветки. Но раз уж я поставил светодиоды, выдирать их оттуда не стал, пусть светят вместе с лампочками. Чтобы подсветка хорошо распространялась внутри прибора и для неё не было искусственных препятствий, надо удалить все выступы внутри корпуса прибора. Там есть специальные «тоннели» под контрольные лампочки, а также пластмассовый светофильтр для подсветки.
Все это дело надо срезать раскаленным ножом и (или) выломать пассатижами. Должно получиться примерно вот так:
С тахометром сложнее – помимо светофильтра и «тоннелей» для контрольных ламп, там еще почти впритык к шкале стоит схема тахометра, которая собой закрывает почти всю шкалу.
Тут возможны 2 варианта:
1) Вставить светодиоды подсветки между шкалой и схемой (так сделал Ed).
2) Перенести схему в другое место.
Я решил пойти вторым способом. Весь тахометр состоит из 2 частей: схемы, которая преобразует сигнал и миллиамперметра, который управляет стрелкой. К схеме идут 3 провода: плюс, минус, и сигнал (который с коммутатора или катушки). И 2 провода идут от нее к амперметру. Схема представляет собой прямоугольник с отверстием в центре. Через это отверстие и проходит ось стрелки. Сама схема держится на ушах, которые отлиты на корпусе амперметра. Эти уши надо аккуратненько срезать канцелярским ножом. Тогда схему можно легко снять. Но перед этим надо отпаять провода от неё, запомнив какой куда идет. Подумав, куда же можно её приделать в пределах приборки, мне пришло решение, что она идеально уместиться под спидометром на днище банки-переходника. А сквозь её отверстие как раз проходит фланец крепления тросика. Так и сделал, припаяв провода к схеме по новой. Сама схема держится на двухстороннем скотче, отверстие в центре схемы немного расширил напильником, чтобы сквозь неё прошел фланец спидометра к которому крепиться тросик. В итоге в корпусе тахометра остался один миллиамперметр, от которого идут 2 провода к схеме, расположенной под спидометром. Теперь там тоже ни что не мешает распространению света.
Контрольные лампочки.
Так как тахометр встал на место контрольных ламп, надо было думать, куда и каким образом их приделать. Те лампочки, которые стоят в шестерошных приборах, не подходили. Во-первых, их днем вообще не видно, а во-вторых, их просто не видно, т.к. ижевский ободок вместе с «кругляшком» закрывает их. Поэтому они были выброшены. Задумал вместо лампочек поставить светодиоды из-за их компактных размеров. Посмотрев на приборку, не нашел более лучшего места для установки, чем впадинка между двумя стаканами. Прикинул, там как раз свободно разместятся пять светодиодов диаметром 5 мм. Пошел в радиомагазин, где приобрел 4 светодиода с прозрачным корпусом красного, желтого, синего и зеленого цветов. Рабочее напряжение 3,8 Вольта, сила света 5 cd, угол раскрытия опять же неизвестен, стоят по 7 рублей за штуку. К ним купил сопротивления по 470 Ом. Пятый светодиод с красным корпусом в пластмассовой втулочке – это светодиод от сигнализации. Крепил просто – сверлил дырку диаметром 5,5 мм и сажал диоды на суперклей. Впоследствии, не найдя третьего болта крепления верха приборки к каркасу (тот болт, который посередине), на его место был установлен светодиод белого свечения. Он у меня является индикатором включенного двигстопа то бывает иногда, дергаешь кик, а оказывается двигстоп включен. Итого у меня получилось 6 светодиодов. Смотриться вроде неплохо, да и места занимает мало.
Ну и фотографии на последок. За качество всех фоток в статье извиняйте, т.к. они все сделаны мобильником. Цифровиков под рукой не имею. Фиолетово-розовый свет на самом деле на шкалах отсутствует, это все недостатки камеры телефона, и вживую все смотрится гораздо лучше.
Резюме: В принципе, я получил от приборки то, что хотел. Впечатления от шестерошных приборов только положительные: стрелка спидометра работает плавно, без дерганий, также работает и тахометр. Подсветка радует глаза ночью.
То что шестерошный прибор на Иже будет врать, это все не правда. Параметры у них одинаковые 1:1000, т.е. при 1000 об/мин тросика, он будет показывать 60 км/ч. Я это дело проверял шуруповертом со скорость вращения 500 об/мин. При проверке оба спидометра показывали скорость в 30 км/ч.
В общем, главная цель всей моей переделки была достигнута – ИЖа с такой приборкой нет ни у кого, по крайней мере в Саратовской области."
Автор: Dimitriy
Источник: motoizh.ru
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "Модернизация приборки, или инструкция по установке приборов от ВАЗ 2106":
Автор новости: Rust
Комментарии:
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
а то у меня приборка разваливаеться 
|
||
|
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
