КАРБЮРАТОР К-68: РЕГУЛИРОВКА
Отрегулировать «Вояж» не сложнее, чем любой другой «Урал». Но существуют особенности, присущие только последним ирбитским моделям, их нужно знать.
ОППОЗИТ ДОЛЖЕН ПЕТЬ
1. Начните с операций на холодном двигателе - первым делом отрегулируйте зажигание. На «Вояжах» устанавливается старооскольская система 135.3734, состоящая из модуля зажигания, совмещенного с датчиком и оригинальной катушкой 135.3705. Все эти узлы компактно размещены под передней крышкой двигателя. Место, прямо скажем, не самое прохладное, а электроника, как известно, жары не любит. Поэтому перед проведением регулировок снимите модуль зажигания, вырежьте и установите под него одну-две прокладки из пресс-шпана или плотного картона общей толщиной 0,5 мм. Это поубавит приток тепла в блок, а значит, благотворно повлияет на работу системы в целом.
2. Проверьте надежность соединения клемм модуля зажигания с «бобиной», а также проводов питания и тахометра. При необходимости подтяните винты зажимов высоковольтных проводов. Затем ослабьте винты крепления датчика и, пользуясь щупами толщиной 0,4 и 0,5 мм, выставьте зазор 0,45 мм между ним и ротором. По окончании операции винты затяните
3. Откройте пробку смотрового лючка, расположенного на картере двигателя ниже носка кикстартера. Проворачивая коленвал кикстартером, совместите стрелку на маховике с меткой «МЗ» на картере. Внимание: стрелок две, но нам нужна первая - с точкой.
4. Ослабьте два винта крепления блока зажигания и, поворачивая его корпус, совместите метку «О» на нем с риской на роторе датчика. Если риска оказалась с противоположной стороны ротора, поверните коленвал на один оборот, чтобы риска заняла нужное нам положение. Совместив метки, затяните винты крепления - момент зажигания выставлен.
5. Далее предстоит выставить тепловые зазоры в клапанном механизме. В последнее время на «Вояжи» устанавливают двигатели рабочим объемом 750 см3, но чуть раньше моторы были иными - 720 см'. Встречаются и аппараты объемом 825 см'. Головки цилиндров на всех этих двигателях одинаковые, поэтому и операция по настройке клапанов единообразна для всех. Заводская инструкция предлагает на сей счет довольно запутанную методику проведения операции, мы же воспользуемся более простым (но не менее точным) способом.
6. Совместите вторую стрелку (без точки) на маховике с меткой на картере. Откройте клапанную крышку одного из цилиндров и попробуйте прокрутить штанги клапанов пальцами. Штанги должны свободно вращаться. Если же они «зажаты», то проверните коленвал на один оборот либо перейдите к другому цилиндру. Вращая штанги, обратите внимание на то, насколько они прямые. Практика показывает, что не так уж редко они кривые. Если так, не огорчайтесь: выровнять штанги - задача несложная.
7. Ослабив контргайку, закрутите регулировочные винты коромысел до упора и извлеките кривую штангу. Пометьте ее концы - чтобы при сборке установить в том же положении. Далее потребуется стекло, а лучше - зеркало. Поверхность его для наших целей можно считать идеально ровной, и кривизна штанги будет отчетливо видна. Прокатите штангу по стеклу и, определив характер изгиба, правьте ее легкими ударами молотка из мягкого металла на алюминиевой плите либо на твердой ровной доске, контролируя после каждого удара кривизну. Если штанга сборная, как в нашем случае, учитывайте разницу радиусов легкосплавного прутка и металлических окончаний. Специальная литература рекомендует добиваться результата, при котором между штангой и стеклом не проходит щуп толщиной 0,2 мм. И лишь после этого ее можно считать действительно прямой.
8. Далее торцевым или накидным ключом «на 12» проверьте затяжку гаек на шпильках крепления головки и цилиндра. Для тех, кто предпочитает добиваться исключительной точности, сообщаем: момент затяжки должен быть равен 3-3,5 кг.м. Протягивать - закручивать болты головки следует крестообразно (очередность затяжки - по принципу креста), в два приема.
9. Теперь можно выставить тепловые зазоры. Если изначально они слишком велики или, напротив, клапан «поджат», то проще действовать так: открутите контргайку на несколько оборотов, чтобы она не мешала свободному вращению регулировочного винта. Затем без усилия выкручивайте винт до тех пор, пока зазор не исчезнет и вы не почувствуете, как штанга уперлась в толкатель. Придерживая в этом положении винт ключом «на 10», затяните контргайку ключом «на 13». При этом зазор между коромыслом и стержнем клапана получается близким к рекомендуемым 0,05 мм для впускного клапана и 0,07 мм - для выпускного. Проверьте его величину щупом - он должен входить в зазор с легким трением, при необходимости корректируйте зазор, слегка ослабляя контргайку и докручивая регулировочный винт в ту или иную сторону. Если же начальный зазор близок к номинальному, можно ограничиться лишь корректировкой величины зазора.
Когда окончите регулировку, закройте клапанную крышку, поверните коленвал на один оборот и повторите описанные операции на втором цилиндре.
10. Перейдем к регулировке карбюраторов. Начните, пожалуй, с проверки уровня топлива в поплавковых камерах. Если ваши карбюраторы уже когда-то подвергались этой операции, то можете сразу переходить к следующей: маловероятно, что, будучи однажды отрегулированным, уровень топлива в камере со временем изменится. Если же карбюраторы не тронуты, их нужно отладить хотя бы раз в жизни (карбюраторной, разумеется).
11. Проверьте, закрыт ли бензокран, и отсоедините от карбюратора шланг бензопровода. Ключом «на 13» открутите две гайки и снимите карбюратор с головки цилиндра (не отсоединял от него трос газа). Открутите винты и снимите крышку поплавковой камеры. Осторожно - в ней бензин! Вылейте его в какуюнибудь емкость вместе со скопившейся грязью. При необходимости почистите и продуйте камеру воздухом. Переверните карбюратор «вверх ногами». Линия, оставленная пресс-формой на поплавке, должна расположиться строго параллельно плоскости разъема поплавковой камеры на расстоянии около 13 мм от нее. При необходимости восстановите эту параллельность, подгибая упор иглы запорного клапана. Соберите карбюратор и установите его на место. Повторите все операции на карбюраторе второго цилиндра.
12. Отрегулируем свободный ход оболочек тросов газа. Открутите ключом «на 8» контргайки, вращая регулировочные винты на крышках карбюраторов, установите величину свободного хода в пределе 2-3 мм. Контргайки пока не затягивайте.
Запустите двигатель и прогрейте его минут пять. Дольше греть не стоит, так как рабочая температура масла сейчас не важна, а для разогрева цилиндров и головок этого времени вполне достаточно. В заключительном этапе прогрева отрегулируем работу карбюраторов на холостом ходу.
13. Правильная методика регулировки холостого хода описана в заводской инструкции, но процедура эта сложная и, прямо скажем, нудная. Чтобы добиться нормальной работы мотора, вполне достаточно упрощенной методики, которой мы и воспользуемся. Закрутите винты «качества» до упора, а затем поверните их назад на 1-1,5 оборота на каждом карбюраторе. Винтами «количества» установите частоту вращения коленвала на уровне 1000 оборотов в минуту (по тахометру). Старайтесь поддерживать одинаковую высоту подъема дросселей на обоих карбюраторах, контролируя на слух синхронность их работы.
14. Заглушите двигатель и подготовьтесь к проведению одной из самых важных регулировок - синхронности работы карбюраторов на рабочих режимах. Для этого поставьте мотоцикл на центральную подставку - чтобы вывесить заднее колесо. Сдерните со свечей колпачки, но оставьте их свободно лежать на свечах. Для чего? В таком положении колпачка свеча останется работоспособной, но в нужный момент регулировки вы сможете легко снять колпачок и, таким образом, отключить цилиндр. Рядом со свечами воткните между ребер цилиндров какие-нибудь металлические штыри диаметром 4 мм, например, гвозди или просто изогнутые куски проволоки. Свечные провода и колпачки должны быть чистыми и сухими. В качестве измерительного прибо- ра при регулировке мы будем использовать не тахометр, а спидометр как более точный.
15. Найдите фиксатор рукоятки газа - он расположен снизу корпуса правого переключателя, и открутите его контргайку. Запустите двигатель, включите четвертую передачу и «разгоните» колесо до скорости 40-50 км/ч (по спидометру). Снимите колпачок с одной из свечей и тотчас же наденьте его на подготовленный штырь. При работе двигателя на одном цилиндре установите показания спидометра 50 км/ч (это будет соответствовать примерно 2000 об/мин). Зафиксируйте ручку газа в таком положении, затянув отверткой фиксатор. Быстро наденьте снятый колпачок снова на свечу, но в тот же момент снимите другой колпачок со второй свечи и так же, как и в первом случае, наденьте его на штырь. Посмотрите, на сколько изменились показания спидометра при работе двигателя на втором цилиндре. Затем включите в работу тот цилиндр, чья «скорость» выше, и, закручивая упор оболочки троса на карбюраторе, добейтесь тех же показаний, что и у второго, более «тихоходного» цилиндра. Так, отключая по очереди то один цилиндр, то другой, убедитесь, что спидометр показывает одинаковую скорость при работе обеих «одиночек». Когда сделаете это, выключите зажигание, одновременно выжав сцепление, включите нейтраль, освободите фиксатор ручки газа и законтрите упоры оболочек тросов на карбюраторах. Регулировка, считайте, завершена.
Весь этот объем работ проводится обычно после покупки мотоцикла нового или сильно «замученного». Во всех других случаях вряд ли целесообразно этим заниматься - практически не бывает так, чтобы разрегулировались одновременно все три системы. Последняя и самая важная проверка. Заведите двигатель, прислушайтесь к его звукам. Слышите интонации «Торжественного марша» Мендельсона? Значит, движок в порядке.
текст: Антон Ткаченко
фото: Дмитрий Балдин
Источник: ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МАРШ ВОЯЖА (мото 05/2K стр 70)
ОППОЗИТ ДОЛЖЕН ПЕТЬ
1. Начните с операций на холодном двигателе - первым делом отрегулируйте зажигание. На «Вояжах» устанавливается старооскольская система 135.3734, состоящая из модуля зажигания, совмещенного с датчиком и оригинальной катушкой 135.3705. Все эти узлы компактно размещены под передней крышкой двигателя. Место, прямо скажем, не самое прохладное, а электроника, как известно, жары не любит. Поэтому перед проведением регулировок снимите модуль зажигания, вырежьте и установите под него одну-две прокладки из пресс-шпана или плотного картона общей толщиной 0,5 мм. Это поубавит приток тепла в блок, а значит, благотворно повлияет на работу системы в целом.
2. Проверьте надежность соединения клемм модуля зажигания с «бобиной», а также проводов питания и тахометра. При необходимости подтяните винты зажимов высоковольтных проводов. Затем ослабьте винты крепления датчика и, пользуясь щупами толщиной 0,4 и 0,5 мм, выставьте зазор 0,45 мм между ним и ротором. По окончании операции винты затяните
3. Откройте пробку смотрового лючка, расположенного на картере двигателя ниже носка кикстартера. Проворачивая коленвал кикстартером, совместите стрелку на маховике с меткой «МЗ» на картере. Внимание: стрелок две, но нам нужна первая - с точкой.
4. Ослабьте два винта крепления блока зажигания и, поворачивая его корпус, совместите метку «О» на нем с риской на роторе датчика. Если риска оказалась с противоположной стороны ротора, поверните коленвал на один оборот, чтобы риска заняла нужное нам положение. Совместив метки, затяните винты крепления - момент зажигания выставлен.
5. Далее предстоит выставить тепловые зазоры в клапанном механизме. В последнее время на «Вояжи» устанавливают двигатели рабочим объемом 750 см3, но чуть раньше моторы были иными - 720 см'. Встречаются и аппараты объемом 825 см'. Головки цилиндров на всех этих двигателях одинаковые, поэтому и операция по настройке клапанов единообразна для всех. Заводская инструкция предлагает на сей счет довольно запутанную методику проведения операции, мы же воспользуемся более простым (но не менее точным) способом.
6. Совместите вторую стрелку (без точки) на маховике с меткой на картере. Откройте клапанную крышку одного из цилиндров и попробуйте прокрутить штанги клапанов пальцами. Штанги должны свободно вращаться. Если же они «зажаты», то проверните коленвал на один оборот либо перейдите к другому цилиндру. Вращая штанги, обратите внимание на то, насколько они прямые. Практика показывает, что не так уж редко они кривые. Если так, не огорчайтесь: выровнять штанги - задача несложная.
7. Ослабив контргайку, закрутите регулировочные винты коромысел до упора и извлеките кривую штангу. Пометьте ее концы - чтобы при сборке установить в том же положении. Далее потребуется стекло, а лучше - зеркало. Поверхность его для наших целей можно считать идеально ровной, и кривизна штанги будет отчетливо видна. Прокатите штангу по стеклу и, определив характер изгиба, правьте ее легкими ударами молотка из мягкого металла на алюминиевой плите либо на твердой ровной доске, контролируя после каждого удара кривизну. Если штанга сборная, как в нашем случае, учитывайте разницу радиусов легкосплавного прутка и металлических окончаний. Специальная литература рекомендует добиваться результата, при котором между штангой и стеклом не проходит щуп толщиной 0,2 мм. И лишь после этого ее можно считать действительно прямой.
8. Далее торцевым или накидным ключом «на 12» проверьте затяжку гаек на шпильках крепления головки и цилиндра. Для тех, кто предпочитает добиваться исключительной точности, сообщаем: момент затяжки должен быть равен 3-3,5 кг.м. Протягивать - закручивать болты головки следует крестообразно (очередность затяжки - по принципу креста), в два приема.
9. Теперь можно выставить тепловые зазоры. Если изначально они слишком велики или, напротив, клапан «поджат», то проще действовать так: открутите контргайку на несколько оборотов, чтобы она не мешала свободному вращению регулировочного винта. Затем без усилия выкручивайте винт до тех пор, пока зазор не исчезнет и вы не почувствуете, как штанга уперлась в толкатель. Придерживая в этом положении винт ключом «на 10», затяните контргайку ключом «на 13». При этом зазор между коромыслом и стержнем клапана получается близким к рекомендуемым 0,05 мм для впускного клапана и 0,07 мм - для выпускного. Проверьте его величину щупом - он должен входить в зазор с легким трением, при необходимости корректируйте зазор, слегка ослабляя контргайку и докручивая регулировочный винт в ту или иную сторону. Если же начальный зазор близок к номинальному, можно ограничиться лишь корректировкой величины зазора.
Когда окончите регулировку, закройте клапанную крышку, поверните коленвал на один оборот и повторите описанные операции на втором цилиндре.
10. Перейдем к регулировке карбюраторов. Начните, пожалуй, с проверки уровня топлива в поплавковых камерах. Если ваши карбюраторы уже когда-то подвергались этой операции, то можете сразу переходить к следующей: маловероятно, что, будучи однажды отрегулированным, уровень топлива в камере со временем изменится. Если же карбюраторы не тронуты, их нужно отладить хотя бы раз в жизни (карбюраторной, разумеется).
11. Проверьте, закрыт ли бензокран, и отсоедините от карбюратора шланг бензопровода. Ключом «на 13» открутите две гайки и снимите карбюратор с головки цилиндра (не отсоединял от него трос газа). Открутите винты и снимите крышку поплавковой камеры. Осторожно - в ней бензин! Вылейте его в какуюнибудь емкость вместе со скопившейся грязью. При необходимости почистите и продуйте камеру воздухом. Переверните карбюратор «вверх ногами». Линия, оставленная пресс-формой на поплавке, должна расположиться строго параллельно плоскости разъема поплавковой камеры на расстоянии около 13 мм от нее. При необходимости восстановите эту параллельность, подгибая упор иглы запорного клапана. Соберите карбюратор и установите его на место. Повторите все операции на карбюраторе второго цилиндра.
12. Отрегулируем свободный ход оболочек тросов газа. Открутите ключом «на 8» контргайки, вращая регулировочные винты на крышках карбюраторов, установите величину свободного хода в пределе 2-3 мм. Контргайки пока не затягивайте.
Запустите двигатель и прогрейте его минут пять. Дольше греть не стоит, так как рабочая температура масла сейчас не важна, а для разогрева цилиндров и головок этого времени вполне достаточно. В заключительном этапе прогрева отрегулируем работу карбюраторов на холостом ходу.
13. Правильная методика регулировки холостого хода описана в заводской инструкции, но процедура эта сложная и, прямо скажем, нудная. Чтобы добиться нормальной работы мотора, вполне достаточно упрощенной методики, которой мы и воспользуемся. Закрутите винты «качества» до упора, а затем поверните их назад на 1-1,5 оборота на каждом карбюраторе. Винтами «количества» установите частоту вращения коленвала на уровне 1000 оборотов в минуту (по тахометру). Старайтесь поддерживать одинаковую высоту подъема дросселей на обоих карбюраторах, контролируя на слух синхронность их работы.
14. Заглушите двигатель и подготовьтесь к проведению одной из самых важных регулировок - синхронности работы карбюраторов на рабочих режимах. Для этого поставьте мотоцикл на центральную подставку - чтобы вывесить заднее колесо. Сдерните со свечей колпачки, но оставьте их свободно лежать на свечах. Для чего? В таком положении колпачка свеча останется работоспособной, но в нужный момент регулировки вы сможете легко снять колпачок и, таким образом, отключить цилиндр. Рядом со свечами воткните между ребер цилиндров какие-нибудь металлические штыри диаметром 4 мм, например, гвозди или просто изогнутые куски проволоки. Свечные провода и колпачки должны быть чистыми и сухими. В качестве измерительного прибо- ра при регулировке мы будем использовать не тахометр, а спидометр как более точный.
15. Найдите фиксатор рукоятки газа - он расположен снизу корпуса правого переключателя, и открутите его контргайку. Запустите двигатель, включите четвертую передачу и «разгоните» колесо до скорости 40-50 км/ч (по спидометру). Снимите колпачок с одной из свечей и тотчас же наденьте его на подготовленный штырь. При работе двигателя на одном цилиндре установите показания спидометра 50 км/ч (это будет соответствовать примерно 2000 об/мин). Зафиксируйте ручку газа в таком положении, затянув отверткой фиксатор. Быстро наденьте снятый колпачок снова на свечу, но в тот же момент снимите другой колпачок со второй свечи и так же, как и в первом случае, наденьте его на штырь. Посмотрите, на сколько изменились показания спидометра при работе двигателя на втором цилиндре. Затем включите в работу тот цилиндр, чья «скорость» выше, и, закручивая упор оболочки троса на карбюраторе, добейтесь тех же показаний, что и у второго, более «тихоходного» цилиндра. Так, отключая по очереди то один цилиндр, то другой, убедитесь, что спидометр показывает одинаковую скорость при работе обеих «одиночек». Когда сделаете это, выключите зажигание, одновременно выжав сцепление, включите нейтраль, освободите фиксатор ручки газа и законтрите упоры оболочек тросов на карбюраторах. Регулировка, считайте, завершена.
Весь этот объем работ проводится обычно после покупки мотоцикла нового или сильно «замученного». Во всех других случаях вряд ли целесообразно этим заниматься - практически не бывает так, чтобы разрегулировались одновременно все три системы. Последняя и самая важная проверка. Заведите двигатель, прислушайтесь к его звукам. Слышите интонации «Торжественного марша» Мендельсона? Значит, движок в порядке.
текст: Антон Ткаченко
фото: Дмитрий Балдин
Источник: ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МАРШ ВОЯЖА (мото 05/2K стр 70)
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "КАРБЮРАТОР К-68: РЕГУЛИРОВКА":
Автор новости: Rust
Комментарии:
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
спасибоИнформация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
