В процессе эксплуатации мотоцикла, каждые 2 года, необходимо проводить замену амортизаторной жидкости в полостях задних амортизаторов.
Так же необходимо следить за состоянием сайлент-блоков (от английского silent - тихий. Не сайлен, не сайленг, не еще как либо - сайлент!) и при их износе вовремя их заменять.
Учитывая трепетное отношение наших мотоциклистов к состоянию своей техники, этого не делает никто и никогда.
Данная статья написана для тех, кто по каким либо неведомым причинам все же отважился провести данную операцию.
Итак.
Амортизаторы ИЖ, штатные, с мотоцикла демонтированные - 2шт.

Внешний осмотр показал, что нижние стаканы подвержены коррозии, сайлент-блоки и один из пластиковых грязезащитных стаканов требуют замены. Так же один из амортизаторов покрыт подозрительной жирной пленкой, что скорее всего означает потерю герметичности и необходимости замены сальника.

Второй, после лени, причиной, останавливающей владельцев от регулярного обслуживания амортизаторов, является некоторая сложность его разборки, а конкретно - снятие пружины.
Автомобильные съемники пружин не подходят из-за своих габаритов. Самостоятельное изготовление сопряжено с необходимостью нарезки левой резьбы, что так же затруднительно. Специальные мотосъемники мало распростанены и чрезвычайно дороги.
Я для себя решил эту проблему применением газового ключа. Сразу скажу - идея не моя, подсмотрена на просторах сети. Если автор данной идеи читает этот текст - спасибо тебе, умный человек.
Итак, выковыриваем остатки резины сайлент-блока нижнего уха. Наружнюю обойму сайлент-блока можно пока оставить в ухе - она не помешает.
Вставляем в нижнее ухо толстый пруток или трубку и держим амортизатор вертикально, прижав трубку ногами к полу.
Тут нужно призвать на помощь напарника - отца, брата, тестя, женщину (говорят, тоже человек).
Нажимаем на газовый ключ двумя руками вниз, а напарник вынимает освободившиеся сухари. Операция чрезвычайно опасная, за последствия ответственности не несу!!! Купить съемники!!!!

После снятия пружин с обоих амортизаторов можно удалить остатки сайлент-блоков из верхних ушей и отправить детали на мойку (в тазик и фейри). Далее высушить и осмотреть.

С особым пристрастием необходимо осмотреть втулку, в которой скользит подвижный шток. Если отверстие втулки имеет четко круглую форму - амортизатор пригоден для дальнейшей эксплуатации (с заменой жидкости, возможно сальника).
Если отверстие во втулку имеет неправильную форму - амортизатор по экономическим соображениям больше не пригоден к дальнейшей эксплуатации. Замена штока в сборе по цене практически равна покупке пары бу амортизаторов (главное не купить второй раз хлам)

Хорошая, годная втулка.

Плохая, негодная втулка. Шток качается во втулке из стороны в сторону.
После мойки запчасти некоторое время полежали на газете и, как видно, один из амортизаторов пустил скупую амортизаторную слезу маслом. Необходимо заменить сальник, жирная пленка была не с проста!

Далее, при помощи все того же прутка (или трубки) и ключа на 27 откручиваем пробку.

Поднимаем вверх до упора пробку и сальник

ВНИМАНИЕ! В статьях, встречающихся в сети, далее идет описание, как вся начинка достается простым выниманием подвижной части. Вот тут то и кроется подвох - она не вынимается. А причина - в маленьком резиновом колечке, которое необходимо подковырнуть тонкой отверткой перед тем, как пытаться извлечь подвижную часть. Подковыривать следует по внутренней стороне колечка. Я использую отвертку из комплекта инструментов для ремонта сотовых телефонов.

После чего рывком извлекаем подвижную часть из стакана.

Далее сливаем амортизаторную жидкость и снова отправляем все детали на мойку

После мойки покрытые коррозией нижние стаканы обработать преобразователем ржавчины.

Процесс сборки амортизатора следует начинать с установки в нижний стакан внутреннего стакана и заливки в него 75 грамм амортизаторной жидкости АЖ-12Т. Затем следует установка штока в сборе, затягивание пробки и установка пружины. Процесс установки пружины обратный процессу ее демонтажа. Газовый ключ и напарник вновь потребуются.

Замена сальника на штоке сложности не представляет, замена его интуитивно понятна. Откручиваем, снимаем по порядку, меняем сальник, собираем обратно.

общий вид

мелочевка крупно
Сложностей с приобретением сальников не возникает.

Амортизаторы почти в сборе

Замена сайлент-блоков производиться при помощи слесарных тисов, выколотки и молотка.

На 1 комплект амортизаторов потребуется 4 сайлент-блока, Ваш КО.
Губки тисов следует развести на расстояние, слегка превышающее наружный диаметр сайлент-блоков.

Установить ухо амортизатора на тисы. Сверху поставить выколотку подходящего диаметра (я использую головку на 17) и отдуши ударить молотком.

После 4-5 ударов сайлент-блок (ну или что там от него осталось) выходит из уха.

С помощью той же выколотки, используя ее как упор, и тисов запрессовать (не заколотить молотком, а именно запрессовать тисами) новые сайлент-блоки.

Амортизаторы готовы к дальнейшей эксплуатации.

На этом разрешите откланяться, ВСЁ.

О, полезная тема.
Тож собираюсь свои амортизаторы перебрать, так как до меня это никто не делал уже много лет.

И я тоже скоро аморты буду перебирать, пригодится статья.

Отличная статья!
Надо было на главной размещать!

Примерно у трети амортов что я разбирал изношен клапанный маханизм. Ремкомплект по цене сопоставим с ценой новых амортов. Техпроцесс ремонта довольно трудоемкий. Таким образом ремонт оправдан в случае восстановления техники с закосом под оригинал для ценителей или на продажу (оригинал всегда дороже).

Или для того, чтобы написать очередную статью для Вас, посетителей этого сайта, в целях просвещения и повышения общей технической грамотности.

Ничего не имею против статьи , просто хочу сразу предостеречь наивных людей. Дело это не простое и возложенных надежд скорее всего не оправдает. Новые аморты не хуже, но куда проще, стоимость та же. Собственно давно перестал перебирать, меняю примерно раз в три года на новые.

неплохо было бы сальники перед сборкой в масле для амортизаторов подержать суток трое, с целью испытания на пригодность-много сальников идет из немаслостойкой резины, потому быстро разбухают и аморт вытекает. насчет новых амортизаторов - а что китайские разве работают, не муляж как все остальное?

Может не туда пишу, не стал искать отдельную тему. Беда такая:на боковом прицепе просел походу амортизатор менял на новый (СССРовский), с начало вроде норм, а потом что-нибудь положишь тяжелое (50-70) проседает и колесо почти чирит крыло, уже думаю либо крыло приварить повыше или амортизатор с урала поставить он там более жесткий наверно. Может кто что еще посоветует

весовую нагрузку воспринимает пружина, замени ее

а чё ссср или новодел не китайский тоже работают? месяц и клапану отбоя вафля, его просто разрывает на куски. сколько не разбирал амортиков у всех клапанам отбоя опа! на ижевских 2 и первых 3 моделях ети клапанцы ходят дай боже, потому что там стоит калёная шайба толщиной до 1,5мм, а не фольга 0,5мм в новых начиная с 3- 02 кажись. сайлентблоки тоже авно полное, недели через 2-3 вырвет внутрению втулку и будет раздалбывать резину, проверено лично, так что спорить бесполезно. хоть сальники попадаються ещё нормального качества, уже 2 года стоят, и не капельки. отличного качества аморты на ижа делает кажись Польша, если память не изменяет. там и сайлетблоки отличные, и работают лучше чем родные. из их недостатком то что они неразборные и не ремонтопригодные. были у меня такие, достались в отличном состоянии от соседа после 3 лет екслуатации на юпитере одиночке, а я их угробил по глупости. пришлось покупать б/у ссср.

hemicuda подвал, новодел, китай- одна и таже вафля. ссср-а уже 25 лет нет- найти годное сложно. на 2,3 конструкция гасителей другая, без лепесткового клапана. на моем ю2 стоят родные аморты и вилка, залито мгп10 и ничего не течет и не стучит

От урала новодел поставь и вперёд, нового образца амуры вообще никогда не видел чтоб работали как надо

Всем привет. Разобрал амортизаторы, заменил сальники, а когда начал собирать возник вопрос: гайку на конце штока (которая подпружиненная, поршень с клапаном держит) до конца зажимать, или поршень на этой пружинке должен немного играть? Подскажите кто знает.

ViTer_V,
Должно быть затянуто, по крайней мере сколько разбирал амортов, у всех было затянуто

FRAER,
Спасибо. Вчера много искал информации. Да, ее нужно закручивать до конца, а потом еще и шток накернить (в торец), чтобы гайка случайно не открутилась. Но не все у меня так гладко . Вчера собрал амортизаторы и сначала залил в стаканы немного бензина (чтобы промыть детали). Вставил шток с поршнем и покачал - аморт работал: вниз шток уходил легко, а назад немного с усилием. Затем вылил бензин, залил 75мл веретенки, собрал, но работать он не хочет: качал его, но в обе стороны шток ходит с одинаковым усилием. Пока не понимаю в чем может быть причина

Тугим? Дружище, крайне не желательно эти резинки мыть бензином! Они могут и опухнуть! Наверное в твоём случае так и вышло...

Заводские сальники из маслобензостойкой резины. Разбирал амортизаторы Планеты 2, все промыл бензином, никаких изменений не произошло...

Хотя сейчас делают такие запчасти, что все может быть...))) Но тогда они и от масла ... могут опухнуть...)))

FRAER,
Один легко ходит, другой чуть туже.
Вряд ли так быстро резинки опухли и они ведь работают только как уплотнение (сальник на штоке и уплотнительные кольца), а клапана то металлические, они же должны работать? Или я не прав?

По теме... Насколько я понимаю, с бензином он работать вообще не должен, вязкость у бензина очень маленькая. А с маслом если он не работает, так погляди выработку поршня и цилиндра, штангелем промеряй... Может, там износ уже большой...

Андрей1977,
Да, сегодня вечером буду мерить, смотреть. Но с бензином реально работает, я так даже и амортизатор с передней вилки проверял. Бензин, конечно, вылетает между штоком и гайкой, но усилие в обратную сторону есть (конечно, не такой как должно быть, но сам факт).

В общем, еще раз посмотрел, собрал по рисунку из книги, заменил на всякий случай нижний клапан (который со стаканом) - результат все тот же, амортизатор не работает. Возможно износились сами детали клапанов. А в ремкомплекте только сальник и резиновые колечки. Кто нибудь встречал нормальные ремкомплекты на ИЖевские амортизаторы? Еще хочу попробовать залить более вязкое масло.

В свое время делал приспособу дя снятия пружин. Приспособление представляет собой, отрезок трубки, толщиной 4мм(такую нашел), отрезал от нее цилиндр высотой 4 см. труба должна быть незначительно больше диаметра пружины. Диаметрально просверлил 2 отверстия, одно чуть выше другого(разница составляет примерно шаг витка), напротив отверстий приварил 2 гайки М12. нашел прутки нарезал резьбу М12, концы прутков заточил. Работает так, одеваешь приспособление на амортизатор, вворачиваешь прутки, так, что бы они вошли в витки, нажимаешь и кто ни будь из домочадцев достают сухари. Не знаю может и выкинул, а может где валяются, найду выложу фото.

Я тоже раньше делал съемник из стяжки для автомобильных пружин, но последний раз сжимал пружину, зажав ее между ручек газового ключа и надовив своим весом. Помощник в это время вытаскивает сухари, в моем случае - жена Легко и быстро.


Если с бензином работает, то с маслом оно просто обязан 100% работать. Вероятно поршень выработался. Но, в все-же думаю, что что-то не так собрал. Сбрось фото штока в сборе, чтобы видно было поршень