Здравствуйте товарищи.

Спаял себе светодиодный стопсигнал, для улучшения внешнего вида и экономии электроэнергии. Светит будь здоров.

Так эта музыка выглядит без корпуса. Камера без автофокуса.



Так горит габарит с надетым отражателем. Свет в комнате включен, но фара всё перешибает.



Включается стопсинал.



На плате три цепи: одна на габарит, другая на стоп и третья на подсветку номера. Это пять белых светодиодов направленных вниз.

На каждую цепь стоит стабилизатор тока и свой резистор. Минус у всех общий, плюсы габарита и подсветки номера соединены в один провод.

Проблема в том, что при тестировании я использовал сетевой блок питания. С ним всё горит как положено. Напряжение на нём стоит 12,3 вольта. Энергопотребление платы от него колеблется от 1,3 ло 1,4 ампера.

Когда подключаю плату к аккумулятору подсветка номера светится еле-еле, как будто контакт слабый. Но провода то одни и те-же. Стоп и габарит при этом светят с той-же яркостью, что и от БП. Напряжение на аккуме 12,9 вольта. Те-же 1,3 ампера. Я в замешательстве.

В чём может быть проблема?

ЗЫ: Вся суть схемы:

Замерь напряжение непосредственно на проводах, а не на клеммах аккумулятора, может, контакт с клеммой плохой. Ещё какой блок питания, если он имеет плохую фильтрацию, то пиковое (выбросы) напряжение может быть больше того, что показывает прибор. Такое напряжение будет видно только на осциллографе. Попробуй подсоединить аккумулятор в *буфер*, то есть запитай от блока аккумулятор, а от непосредственно клемм свой фонарь. Если есть пульсации, то аккумулятор их погасит почти полностью.

То есть аккумулятоор посадить в разрыв минусовой линии?


Не оно скорее всего. Остальные то светодиоды с нормальной яркостью горят.


Блок питания совковый, трансформаторный. С регулировкой от 6 до 42х вольт. Если это чем-то поможет...



Попробовал. В разрыве минуса вообще ничего не горит, в разрыве плюса красные светодиоды еле светятся, белые вообще не горят.

Буферное питание - аккумулятор ставится на заряд, то есть параллельно блоку питания. Плюс к плюсу, минус к минусу.

Попробовал, работает. Теперь блок питания с собой возить?(:

начну с того, что лм317 применяется при стабилизированном напряжении
ваш блок питания мог выдавать больше чем 12в. (не смотрите на надпись на блоке) и вы подобрали сопротивление по тому напряжению блока питания. при изменении входного напряжение. приходится корректировать сопротивление :(
во вторых напряжение для белых и красных необходимо разное. поэтому при не правильной подборке драйвера. будет разница в свечении.
в третьих вы наверно как и все начитавшись "умных" тролей на форумах. сделали как и все драйвер с ограничением по току :) (тухнет 1 сетодиод и тухнет вся цепочка с возможным полным выгоранием всех светодиодов)
делайте их в параллель и клепайте ограничение напряжения. (если сгорит даже половина. остальные будут спокойно работать)

линейные стабилизаторы стоят наверно даже дешевле ЛМки. выдают стабильный выход даже при скачках входного напряжения.
в теме про светодиодное освещение есть схемки с подключением и необходимые марки стабилизаторов :)

Я таки смотрел надпись на тестере. 12,3 на блоке и 12,8 на аккумуляторе. Предел для светодиодов вроде как 15 вольт.


напряжение одинаковое, 5 вольт. Разнится немного энергопотребление, это я учёл.


Так точно. Больше 13 вольт напряжение у меня не скакнёт никак, так что ограничивать его смысла не вижу.


То есть вы мне предлагаете выкинуть плату к собакам и спаять новую? Спасибо, не надо.

скиньте даташит на ваши светодиоды. тогда поверю
красные всегда по напряжению меньше белых

даже очень как предлагаю.
офигенной сложности напаять параллельные дорожки не вижу.
если у вас рассчитано количество светодиодов на 15в

допаяйте ещё один светодиод и вам нафиг надо вообще стабилизатор тока. (не лучший вариант питания составных светодиодных светильников)
один фиг. если сгорит хоть один светодиод. потухнет вся цепь в вашем фонаре.
поэтому предлагаю. более надёжный вариант.
делал себе светодиодный стопак, светодиодный габарит на дуги. даже светодиодную подсветку дрына так что вкурсе о чём говорю

хз. у меня на дрыне при оборотах выше холостых 14в

Извини, но у тебя нет зарядки на моте.
Гена работает, но зарядки АКБ нет, чтоб она была нужно хотябы 13.5 (мало)-14 (норма)-14.5В (великовато).
Да и вообще - нынешний светодиод - это самая недолговечная лампочка накаливания.

Подцепил сегодня плату к работающему мотоциклу и она, жёваный крот, ещё и мигает, причём вся. Так что



я пожалуй более внематочно выслушаю ваше предложение.


мне надо посоветоваться с шефом тестером. Мог и обмануть не глядя.

TroJ,

Нет, конечно же, это значит, что аккумулятор даёт намного заниженное напряжение. Возможно падение на питающей дорожке из-за недостаточного сечкеения. Я, так понимаю, она общая. Прокинь провод допонительный.



Походе, что выпрямительный диод моста генератора пробит, но не полностью, и присутствует импульс обратного напряжения, который и запирает диоды фонаря. МК уже обратил на это вимание

т.е. сначала лечим Гену, а потом всё остальное, как я понял.

Как определить точнее здоровье Гены?

Проще всего взять другой блок выпрямитея - (реле-регулятора) с заведомово исправного мота. Сам диодный мост, ну и генератор. Это если не умеешь общаться с мультиметром (тестером). Бывает, что тестер показывает, что диод исправен, но вот под большим напряжением (у тестера напряжение измерения 1,5-3 вольта, да и ток маловат) диод *течёт*, то есть пропускает частично обратные импурьсы. Если нет ничего на замену, обратись к спецам - автоэлектрикам. Ну, или в радиомастерскую, думаю будет дешевле, чем покупать гену и реле-регулятор для выяснения причины.

А вообще посмотри по форуму *нет зарядки - обращаемся сюда* вроде так тема звучит. иам наверняка найдёшь способы проверки Гены и Реле-регулятора

Понял, буду разбираться, спасибо.
То есть при рабочем генераторе моя схема должна работать нормально, правильно?