Советские мотоциклы - мотоциклы СССР - все о советских мотоциклах иж, минск, зид, урал, восход, тюнинг, ремонт

Партнеры клуба

{links1}

Разное

{links3}

On-Line

Всего на сайте: 49

Пользователей: 0



Роботов: 1

Inktomi Spider

Гостей: 48


Наши Конкурсы

Немного по теме

{links2}



Быстрый ответ Ответить
 Ремонт Коробки передач, Планеты и Юпитера
Кирьян
 18 января 2012 15:43
(Автор темы)
Сообщение #1


Один из лучших
Репутация: 421
Группа: moderator
Регион: 34
Сообщений: 4162
На сайте с: 19.03.2011

ЗДЕСЬ обсуждается ремнот кпп на Ижах. Не флудить! Вся основная информация будет. Если у вас проблема не описанная здесь, то можете писать своё сообщение. Тема по возможности будет обновляться smile

Ссылки на видео регулировки КПП Иж Планета


Сборка коробки Иж Юпитер

Запрессовка подшипников в картер

снимаем ротор генератора с ИЖ Юпитер/Планета

Сообщение отредактировал Кирьян - 17 февраля 2012 10:31
--------------------
Мой Юпитер
http://moto-planeta.ru/motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html
http://moto-planeta.ru/motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html
http://moto-planeta.ru/istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html
http://moto-planeta.ru/obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html
Перейти в начало страницы
Кирьян
 19 января 2012 15:15
(Автор темы)
Сообщение #2


Один из лучших
Репутация: 421
Группа: moderator
Регион: 34
Сообщений: 4162
На сайте с: 19.03.2011


Позиции №8,9,10,11,12.Фиксатор позиция №6

по передаточным цифрам

Сообщение отредактировал Vensab - 15 декабря 2013 10:45
--------------------
Мой Юпитер
http://moto-planeta.ru/motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html
http://moto-planeta.ru/motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html
http://moto-planeta.ru/istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html
http://moto-planeta.ru/obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html
Перейти в начало страницы
RENO73
 22 января 2012 23:45
Сообщение #3


Мотоспец
Репутация: 12
Группа: Посетители
Сообщений: 365
На сайте с: 16.11.2010

Предисловие. Снова пишу статью на помощь в ней нуждающимся, с целью помочь преодолеть психологический барьер - разобрать полдвижка первый раз одному самому. Смотрят ребята на чертежи в книгах и путаются, а на самом деле то нечего сложного нет. Я распишу про разборку-сборку муфты сцепления, пускового механизма, моторной передачи и про коробку передач ИЖ Планета-5.
На сайте есть несколько статей на схожие темы, но в них чистое копирование текстов из руководства по эксплуатации с трудно понятным по содержанию текстом и чертежами на которые без слёз не взглянешь или написано мало и неконкретно. Описываю достаточно подробно, что бы всем понятно было и в первую очередь для новичков, на доступном(если хотите пользовательском) языке. Здесь написано (и в комментариях будет дополнено) про все те тонкости и нюансы о которых техническая литература умалчивает.

Прилагаю к тексту фотографии отвратного качества, но других нема. Поэтому не ругайтесь - пусть лучше такие, чем вообще без них. Написал по памяти из своего личного опыта поэтому дополняйте, поправляйте. Статья удобно оформлена для тех у кого "тонкие" провода к модему подключены,т.е. если надо кликаем по маленкой фотке и смотрим на большую. Пользовался двумя техническими книгами: "Мотоциклы ИЖ Планета и ИЖ Юпитер 4-го и 5-го поколений. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию. Атлас-Пресс 2003 г. Под редакцией главного конструктора ОАО "Ижевские мотоциклы " А.М. Перевозчикова" и "Мотоцикл ИЖ эксплуатация ремонт. Каталог деталей.Ранок-2003" для освежения памяти. Часть текстов "передрал" с них.
Поверь! Не бойся! Почини! Поехали!
Полная разборка муфты сцепления, пускового механизма и моторной передачи нужна для доступа к коробке передач и без этого никак. Сливаем масло. Отворачиваем водительские подножки, рычаг ножного тормоза, правую крышку картера. Крышку снимаем, отсоединяем трос сцепления до или после этого ловим шарик, вынимаем толкатель сцепления из первичного вала, разъединяем цепь.

1.Кольцо манжеты; 2.Манжета; 3.Толкатель; 4.Гайка; 5.Шайба стопорная; 6.Звезда; 7.Цепь.

Далее отворачиваем лапку скоростей, рычаг кик стартера, левую крышку картера. Крышку снимаем разбираем сцепление: отворачиваем фасонные гайки нажимного диска муфты сцепления, вынимаем все диски из корзины. Последний(нижний)диск металлический с бордюрчиком. На данном этапе можно проверить провисание двухрядной цепи. Допускается провисание не более 14мм, на новых деталях не более 7мм (лично у меня 15мм и как некоторые говорят "пока цепь об крышку чиркать не будет нечего её трогать...", может они и правы). Далее нужно предотвратить вращение барабана и моторной звёздочки. Я к примеру стопорил деревянной ручкой от напильника подложив её между зубьями барабана сцепления и двухрядной цепью. Отвёртку вставлять не рекомендую - у меня её погнуло, вставив стержень из металла покрепче - сломал зуб у барабана сцепления, поэтому дерево самое то. Есть способы клина поршня через выпускное окно деревянной чуркой или включив 4 передачу и стояночный тормоз у кого он есть, а может у кого специальный ключ имеется. Теперь отворачиваем гайку крепления корзины(резьба левая!)под гайкой одноразовая зубчатая шайба. Снимаем внутренний барабан.

1.Диск сцепления металлический; 2.Нижний диск с бордюрчиком; 3.Пластиковый диск сцепления; 4.Внутренний барабан сцепления; 5.Одноразовая зубчатая шайба; 6.Гайка.

Переходим к снятию стопорного колпачка звёздочки коленвала, он обжат на звезде в двух углублениях. Далее на болт накидываем лучше накидной ключ(или головку) и резкими ударами(Внимание! Резьба обычная!) пытаемся стронуть звёздочку с оси (стронуть, а не отворачивать!).

1.Стопорный колпачок; 2.Болт; 3.Звезда коленвала; 4.Цепь двухрядная; 5.Внешний барабан сцепления; 6.Первичный вал.

Выкручиваем болт и снимаем звезду вместе с цепью и барабаном сцепления. Третьей рукой или ногой ловим(держим) вылетающую шпонку звезды с полуоси и распорную втулку барабана. Под звездой остались две волнистые шайбы - снимаем.

1.Полуось коленвала 2.Волнистые шайбы; 3.Шпонка.

Под распорной втулкой лежат группа регулировочных шайбочек(лежат на внутреннем кольце подшипника)-снимаем и откладываем в сторону. По идее все регулировочные шайбы, которые встретятся по пути, лучше положить на лист бумаги "как были" и подписать какие откуда.
Теперь надеваем рычаг пускового механизма на шлицы вала и придерживая сектор пускового механизма выводим его выше плоскости картера. Усилие пружины само размотает сектор "сколько надо", Вам стоит лишь посчитать число оборотов для обратной сборки. Снимаем вал с сектором, пружиной и шайбой.

[img]1.Сектор пускового механизма; 2.Вал сектора; 3.Пружина; 4.Вал механизма переключения передач; 5.Шайба. Поздравляю! Вы разобрали муфту сцепления, пусковой механизм и моторную передачу! Переходим к правой части двигателя. Откручиваем восемь винтов крепления крышки коробки передач. Не шесть, не семь, а именно восемь винтов! Немного отступлю: откручивая свою крышку КП я сначала не нашёл восьмой винт и подумал что это модификация движков разная - у меня семь винтов, а других может и восемь. Безрезультатно дёрнув пару раз за звезду я взял в руки резиновый молоток, деревянной брусочек и стал с детской наивностью слегка обстукивать крышку. Крышка плясала, но не открывалась. А мотоцикл стоял на центральной подставке, двигатель в раме...В общем через пару минут с каждым ударом молотка стало доходить что держать её с такой силой там нечему. Сканирую крышку ещё раз - вожу пальцем как первоклассник. И вот он восьмой! Под смесью дорожной пыли и масла заштриховался! Думаю это первые грабли многих. Ребята будте внимательнее. И так подкладываем газетку, хватаемся за звезду руками и снимаем крышку. Помешать снятию может опорная шайба копирного(червячного) вала вставшая в перекос, в следствии того что сектор переключения передач остался в крышке и тянет её за собой. Поэтому в щель между крышкой и картером суём нож или пинцет и поправляем шайбу. При снятии крышки могут выпасть две шайбы - та что потолще с первичного вала, другая с копирного вала. Их убираем на бумагу к остальным не забыв подписать. Вернёмся к крышке КП в ней остался вторичный вал в сборе и возможно сектор.



1.Шестерня 4-ой передачи; 2.Подшипник промежуточного вала; 3.Сектор переключения передач; 4.Привалочная плоскость.

Если нужно разбираем. Разгибаем лепестки стопорной шайбы, откручиваем гайку (Гайка по-моему на 36), снимаем шайбу и звезду. Внимание! Аккуратно, придерживая за шестерню, чтобы не выскочил вал, перемещаем крышку на чистую и ровную поверхность шестернёй вверх. Теперь нюанс: подшипник необычный - роликовый и с не запрессованным внешним кольцом. Когда Вы будете вытаскивать за шестерню вал с подшипником без верхнего кольца обнаженные ролики могут выпасть - ловите момент и ролики. Если подшипник "хорошо поработал", то когда будете вынимать вторичный вал из крышки, возможно внешнее кольцо выскользнет из посадочного места и останется на роликах(так было у меня).
Нужно выпрессовать сальник, вынуть установочное и опорное кольца из отверстия крышки. Выпрессовываем(вынимаем) внешнее кольцо подшипника.
[center]

[img]1.Установочное кольцо; 2.Опорное кольцо.[/img]

Аномальная зона.

А это произошло из-за поездок с перегрузками. В следствии чего растянута двухрядная и обычная цепи, разбит подшипник первичного и вторичного вала с посадочными местами. Люфтящие валы выбили установочное кольцо вторичного вала. "Гуляющий" вторичный вал смещался вправо и потихоньку срезал "мясо" вокруг подшипника шестернёй 4-ой передачи. На фото видно срезанный алюминий, он светлее остального. Интересно, но шестерня осталась целая, она билась об подшипник промежуточного вала и не повредив его. Аномальная зона обведена фиолетовым. Признаки сопровождающие эту беду: стуки в двигателе на холостых оборотах, совпадающие с частотой вращения коленвала. При выключении сцепления стук прекращается. Почти все передачи, почти всегда включаются с треском.
Вернёмся к коробке передач. Моя последовательность разборки несколько отличается от описанных в книгах, мне так показалось удобнее(имхо) и ничто этому не помешало. В принципе сам узел коробки передач не такой уж и сложный как кажется на первый взгляд, поэтому слишком подробно описывать не буду - интуитивно догадаетесь что и в какую сторону дёрнуть.

1.На это место одевается сектор переключения передач;2.Механизм переключения передач(МПП);3.Упор МПП; 4.Вал копирный(фигурный);5.Валик вилки 1-ой и 3-ей передач;6.Шестерня промежуточного вала;7.Промежуточный вал;8.Упорная шайба первичного вала;9.Первичный вал;10.Шестерня 2-ой и 4-ой передачи;11.Валик вилки 2-ой и 4-ой передачи;12.Упорная шайба копирного вала должна быть на своём месте(своё место указано стрелкой).

Вынимаем валик верхней вилки, затем вынимаем саму вилку.

1.Валик;2.Направляющая;3.Вилка. Изнашивается обычно направляющая и "усы" вилки(отмечено линиями), не забудьте посмотреть.

Снимаем с первичного вала общую шестерню 2-ой и 4-ой передачи.

Снимаем шестерню.

Далее вынимаем(выбиваем)первичный вал с тем что на нём осталось.

1.Шестерня первичного вала(не съёмная);2.Шестерня 2-ой передачи;3.Первичный вал;4.Масло-направляющая канавка для бронзовых втулок вторичного вала.

Нутро без первичного вала и верхней вилки.

Повторяем операцию с нижнем валиком и вилкой.

Нижняя вилка.

Теперь можно вытаскивать промежуточный вал в сборе со всеми шестернями.

1.Шестерня 1-ой передачи; 2.Шестерня 1-ой и 3-ей передачи; 3.Шестерня 3-ей передачи; 4.Шестерня промежуточного вала.

Отгибаем отвёрткой(пальцем) фиксатор в сборе с "датчиком нейтрали"(язык не поворачивается его так назвать)и аккуратно вытаскиваем копирный(червячный) вал, на дальнем его конце находятся регулировочные шайбы, которые могут прилипнуть к картеру их собираем "как были" и перекладываем на бумажку.

Собственно сам копирный вал. Обратите внимание на края фигурных канавок в которых ходят направляющие вилок. Они должны быть без сколов, вмятин и следов сильного износа.

Откручиваем два винта крепления механизма переключения передач(МПП) и вынимаем его.

1.Пружина(влияет на возврат лапки переключения передач);2.Вал МПП;3.Пружинка собачки(при изломе её затруднено или не возможно включение передач) ;4.Собачка.

Поздравляю! Коробка передач выпотрошена!

1.Фиксатор в сборе;2.Контакт нейтрали(масса);3.Контакт нейтрали изолированный.

Органы муфты сцепления, пускового механизма, моторной передачи и коробки передач на операционном столе:

1.Рычаг ножного тормоза;2. Фасонная гайка;3. Внутренний барабан сцепления;4. Толкатель;5. Диски сцепления;6.Звезда коленвала с болтом и стопорным колпачком;7.Наружний барабан сцепления;8.Цепь двухрядная;9.Замок цепи привода заднего колеса;10.Распорная втулка наружного барабана сцепления ;11. Диск нажимной;12.Сектор пускового механизма с пружиной;13.Звезда вторичного вала с манжетой ;14.Крышка коробки передач;15.Сектор переключения передач;16.Метка сектора;17.Вторичный вал со звездой 4-ой передачи и роликовым подшипником;18.Стопорная планка;19.Копирный (червячный) вал;20.Подшипник(203) первичного вала с регулировочными шайбами;21.Промежуточный вал с шестернями и нижней вилкой;22.Механизм переключения передач;23.Первичный вал с шестернями и верхней вилкой.

Теперь определяем что подлежит замене, берём этих "дефектов" с собой для сравнения и идём в магазин. Скорее всего придётся купить комплект регулировочных шайб(50 рублей), комплект прокладок и герметик, это как минимум. По поводу "однозначно менять или не менять" писать не буду. Потому что дело это сугубо личное. Тем более современное производство деталей из отходов и "сыромятных " металлов заставляет семь раз подумать перед заменой немного изношенной старой, но за то качественной детали. Опять же максимально рабочую глубину износа на пальцах не объяснить т.к. для каждого двигателя он будет разным.
Допустим с заменой Вы определились. Перед сборкой коробки передач необходимо отрегулировать осевой зазор копирного вала, а после сборки осевой зазор между первичным и вторичным валов, и зазор промежуточного вала.
На дальний конец копирного вала одеваем регулировочные шайбы которые стояли, смазав их например литолом, а на ближний опорную шайбу и ставим вал на место. Поверните копирный вал так чтобы датчик нейтрали своим клювиком попал в самый глубокий паз на краю вала, это соответствует нейтральному положению(это временно чтобы не мешался). Далее прикладываем металлическую линейку на плоскость картера торцом(прикладываем без прокладки крышки КП !). Измеряем зазор между шайбой и линейкой щупом, зазор должен быть не более 0,2 мм. Щуп должен ходит в зазоре с усилием "ножа в копчёном сыре". В зависимости от зазора подкладываем или убираем на дальний конец копирного вала регулировочные шайбы. Если точно зазор выставить не получается, то лучше сделать его меньшим(ИМХО).
Укладываем "ливер" коробки передач в обратной последовательности сдобрив всё это литолом или маслом. На механизм переключения передач ставим сектор, чтобы поставить его шайбу с копирного вала придётся снять и потом вернуть на место.Нюанс: на секторе есть метка проходящая ровно по ось симметрии, похожая на шов отливки, на копирном валу метка(единственная) представляет собой круглое углубление от керна. Эти метки должны совпасть и если промахнётесь хотя бы на один зуб коробка передач работать не будет. Бывает что метки совпали, а копирный вал под действиями неведомых сил отгибается в сторону и сектор "падает" вниз. Выход: связываем ниточкой вал и сектор, ёё потом безболезненно пережуёт механизм. На крайняк не закрывая до конца крышку КП вытяните нитку через щель пинцетом.
Возвращаемся к крышке КП. Ставим обратно опорное и стопорное кольца. Запрессовываем новый сальник. Вставляем внешнее кольцо подшипника вторичного вала в посадочное место крышки. В литературе предлагают слегка накернить вокруг подшипника в 3-5 точках. Это на Ваше усмотрение. Если ролики всё таки выпали, смазываем канавку литолом и укладываем их на место. Дальше хорошо было бы одеть на вторичный вал сепараторную втулку ВИ-69 для того что бы не задрать кромки сальника при сборке. Если нет не беда - берём фольгу медную или алюминиевую(от шоколадки не пойдёт - тонковата будет) сворачиваем из неё кулёк(конус) нужного размера, также одеваем на вторичный вал, смазываем литолом и на всё это дело насаживаем крышку КП(ох, следите за роликами!). Теперь аккуратно вытаскиваем фольгу что бы не порвалась и следим(придерживаем) за вторичным валом - может выскочить обратно. Одеваем звезду глубокой проточкой к валу, сверху шайбу, закручиваем гайку, загибаем лепестки шайбы на гайку. Крышку собрали, производим измерения. В зависимости от расстояния между привалочной плоскостью КП и торцом втулки вторичного вала (вторичный вал в сборе с крышкой КП) установите на первичный вал стальную шайбу(та которая потолще, помните?) соответствующей толщины: при расстоянии 16,6 мм и менее шайбу толщиной 2,5 мм, при расстоянии более 16,6 мм шайбу толщиной 2,0 мм. В слепом счастье не забудьте уложить жгут генератора на родное место, иначе потом возни будет !.. Ставим прокладку. Упорно стараемся одеть крышку КП на все эти валы и валики. Затягиваем винты крест на крест.
Зазоры, зазоры, зазоры...без них нельзя. В разных книгах предлагают выставить разные по величине зазоры! Предлагаю, на мой взгляд, оптимальные размеры. Проверяем зазор между вторичным и первичным валов, смещая валы по оси относительно друг друга. Наблюдаем за ним с правой стороны где первичный вал ходит в бронзовой втулке вторичного. Зазор должен быть от 0,06 до 0,5 мм.
Проверяем зазор промежуточного вала. В литературе пишут про 0,05-0,45 мм. Наблюдаем за ним с левой стороны, в подшипнике. Перемещаем вал вдоль оси цепляясь за него пинцетом(по центру вала есть углубление). Можно наверное через дырки(технологические отверстия) в кратере кривыми пальцами "прямых" рук(о как!) или другим возможным способом, я лично не пробовал.
Сказать честно чем эти зазоры измерять не представляю, поэтому на "глазок", держа рядом регулировочную шайбу нужной толщины для сравнения.
Если зазоры не соответствуют, то откручиваем с левой стороны картера стопорную планку(5 винтов) и подкладываем(убираем) регулировочные шайбы смазав их литолом. Снова измеряем и т.д.
Есть правда второй способ измерения зазоров при ещё разобранной коробке, но немного сложноват: замерить при помощи линейки и глубиномера-штангенциркуля расстояние от торца шестерни первичного вала до плоскости разъёма правой половины картера. Так же замерить на левой половине картера расстояние между торцом подшипника первичного вала (подшипник должен быть запрессован до упора) и плоскостью разъёма картера. Разница этих размеров даст осевой зазор вторичного и первичного валов. Второй способ не применял, но на сайте вроде есть люди использовавшие глубиномер(ждём'с от Вас комментариев).
Теперь волнующий момент: одеваем на вал механизма переключения передач лапку переключения скоростей, правой рукой тянемся до звёздочки вторичного вала и крутим её в любую сторону со скоростью секундной стрелки переключая при этом передачи. Включаем передачи с 1 по 4 и обратно, на каждой передачи первичный вал должен вращаться! На нейтрале, между передачами, первичный вал "отдыхает". Только таким способом Вы узнаете правильно ли собрали коробку передач. Всё хорошо - хорошо, есть какой ни-ть косяк - увы и ах, вскрываем коробку и ищем ошибку.
Собираем пусковой механизм. Если Ваша "кика" при заводке возвращалась вяло, то закручивая пружину сделайте на 1 оборот больше или поменяйте - выбор за Вами.
Далее одеваем звезду на ось коленвала с шайбами и шпонкой, закручиваем болт. Ставить стопорное колечко и обжимать колпачок пока не надо. На первичный вал выкладываем регулировочные шайбы, одеваем втулку, а сверху барабан сцепления. Измеряем, по плоскости зубов барабана и звезды, зазор - приложив торцом металлическую линейку и т.д. Разница должна быть не больше 0,4 мм ,в противном случае(например плоскость зубьев звезды чуть выше барабана) регулируем высоту барабана сцепления регулировочными шайбами.
Если провисание цепи или износ зубьев не устраивает, то по идее менять надо звезду, барабан и цепь вместе. Так как новая цепь, к примеру, на изношенных зубах опять вскоре растянется.
Снова снимаем барабан и звезду, одеваем на них цепь и в таком виде одеваем на валы. Звезду со шпонкой на волнистые шайбы, прикручиваем болтом, вставляем колечко, обжимаем шайбу. В барабан сцепления вставляем внутренний барабан, одеваем зубчатую шайбу(новую!) закручиваем гайкой. Первый металлический диск укладываем бордюром вверх и чередуем с пластиковыми.
Дальше собираем без нюансов. Считаю что правая крышка уже прикручена поэтому останавливаюсь на регулировке сцепления, а именно равномерное поджатие дисков(надеюсь шарик не потеряли положили его между крышкой и толкателем). И так, включаем 1 или 2 передачу заматываем рычаг сцепления, в выжатом состоянии, на руле чем-нибудь. Ложем мотоцикл на правый бок(аккумулятор снимите!) и крутим заднее колесо. Меликом или маркером отмечаем выступающие перекосы - в этих местах гайки подтягиваем на противоположных им ослабляем и т.д. до исчезновения перекосов. Кто устранял восьмёрку велосипедного колеса подтяжкой спиц, найдёт в этом занятии схожий принцип. Обратите внимание - когда устраните перекос, не все гайки крышки корзины сцепления будут выкручены на 5 мм как по паспорту! Может быть что одна гайка 3 мм, другая 4 мм, третья 6,5 мм! Смеритесь с этим или устраняйте кривизну всех дисков сцепления и с по разному севшими пружинами в стаканчиках делать чего то придётся... Собираем остальное по плану. Сажаем левую крышку на герметик и катаемся, но без нагрузок. Если заменили подшипники и(или) шестерни дайте им притереться хотя бы 300км.
В плане разбитых посадочных мест под подшипники есть замечательный выход - оцинковка. Легко выполнимая в домашних условиях, внешнее кольцо подшипника обрастает ровным слоем цинка. Это на много лучше чем коряво наваривать медь или возиться с аргоном. Использовал этот метод сам лично - всё замечательно. Если будете цинковать следите за процессом постоянно, иначе подшипник с цинком сыграют роль кипятильника. У меня на первой пробе так и было. Оцинковывал сначала пинцет, реакция была стабильная. Ушёл по делам на 15 минут оставив без присмотра, придя увидел кипящий раствор и "съеденные" крокодилы. Ток по законам химии и физики резко подскочил и наделал делов. Пинцет цинком покрылся, но грубо из-за большого тока. На 203-ий подшипник "съело" больше половины цинкового стаканчика от пальчиковой батарейки и около 3,5 часов времени.
Поверили? Не испугались. Сделали!"


Возможные неисправности и способы ремонта коробки передач Ижа.


На всех ижевских мотоциклах - одноцилиндровых “планетах” и двухцилиндровых “юпитерах” стоят коробки передач одинакового устройства, но различающиеся механизмом переключения и передаточными числами.

На выпускаемых ныне моделях ИЖ-П5. ИЖ-ПС. ИЖ-Ю5 используют унифицированные шестерни (см. таблицу), которые можно установить и на прежние модели - ИЖ - 49. ИЖ - 56. ИЖ-П, ИЖ-П2. но только вместе с первичным валом, барабанами сцепления и вилками переключения от ИЖ-ПЗ.
В процессе эксплуатации неисправности в коробке возникают чаще всего от перегрузок, грубого, силового переключения передач, несвоевременной замены масла. Нередки случаи повреждения деталей после домашнего ремонта коробки, когда допускают ошибки при ее сборке и регулировке. Рассмотрим наиболее частые неисправности.

Не включаются вторая и третья передачи (первая и четвертая включаются). На “планетах” этот дефект появляется из-за ослабления винтов, крепящих упор механизма переключения. Чтобы подтянуть их, надо вскрыть крышку коробки, снять сектор, а затем и весь механизм переключения.
На “юпитерах” эта неисправность - результат образования осевого люфта у валика переключения. Устраняют его перемещением валика к правой крышке картера, для чего сдвигают влево кулачок автомата выключения сцепления.
Самопроизвольное выключение передач. Причина в том, что- либо сильно изношены вилки переключения, либо смяты или сколоты кулачки шестерен. Если вторая передача выключается со скрежетом и мотоцикл испытывает рывки, значит, сместился влево первичный вал вместе с подшипником и изогнулась их стопорная пластина (у “планет”). Для замены поврежденных шестерен и вилок необходимо разобрать коробку, как описано в инструкции, а после сборки снять барабаны муфты сцепления и стопорную пластину. Осадить вправо сместившийся подшипник с первичным валом, следя за тем, чтобы осевое перемещение вторичного вала, расположенного на другом его конце, оставалось в пределах 0,4 - 0.6 мм. Выправить и установить на место стопорную пластину. Если между ней и кольцом подшипника есть свободное пространство, заполнить его регулировочными шайбами нужной толщины. Наружный диаметр шайб - 46.9 мм, внутренний - 38 мм.

Самопроизвольное выключение четвертой передачи происходит из-за образования осевого люфта вторичного вала при смещении или выпадении установочного кольца роликоподшипника. Устраняют эту неисправность без разборки. Достаточно, сняв звездочку с вторичного вала. осадить установочное кольцо ударами по наружной кромке сальника через медную или латунную выколотку. Не поможет - придется заменить поврежденные детали.

Не включаются низшие передачи при переходе с высших (на “планетах”). Сломана пружина собачек механизма переключения передач, и ее надо заменить.

Затрудненное переключение передач, возникшее после сборки коробки, говорит о неправильном положении валика переключения. Обычно причина в том, что установлены не на свои места регулировочные шайбы, снятые при разборке (их забывают пометить). На правую шейку валика ставят одну опорную шайбу толщиной 1,4 мм, на левой может быть до четырех регулировочных шайб толщиной 0,2 - 0,3 мм. Осевое смещение валика должно быть в пределах 0,2 - 0,4 мм. Вышедшие из строя валы, шестерни с поврежденными зубьями, вилки и пружины не удается отремонтировать как полагается, поэтому их заменяют новыми.
Если кулачки на шестернях повреждены незначительно, то есть их боковые поверхности только потеряли уклон (поэтому шестерни и рассоединяются при движении), можно их поправить на наждачном станке, сняв минимально необходимый слой металла. Уклон (поднутрение) граней должен быть не более 5 градусов, иначе шестерни трудно будет рассоединить при переключении передач.
Уход за коробкой сводится в основном к проверке уровня масла и своевременной его замене. Пригодны авиационные, дизельные и автотракторные масла любой марки. Летом предпочтительны более вязкие МС-20. МК-22, ДС-11. зимой - менее вязкие АС-8. ДС-8. В морозные дни, когда масло загустевает настолько, что передачи не включаются или включаются с трудом, в коробку можно добавить 100 - 150 см3 бензина. Эта мера позволяет предохранить ее детали от поломок.


Сообщение отредактировал Кирьян - 24 марта 2013 22:25
Перейти в начало страницы
kasilkinvlad
 23 января 2012 23:14
Сообщение #4


Мотопрофи
Репутация: 3
Группа: Посетители
Сообщений: 545
На сайте с: 24.06.2011

Ylektr,
у них вторичный вал стоит без заводского зазора.
Перейти в начало страницы
kasilkinvlad
 23 января 2012 23:41
Сообщение #5


Мотопрофи
Репутация: 3
Группа: Посетители
Сообщений: 545
На сайте с: 24.06.2011

Ylektr,
инструкция регламентирует какое-то осевое перемещение вторичного вала в районе полумиллиметра. По тексту у ребят проблемы происходят при перераспределении крутящего момента между первичным и промежуточным валами (поймёшь). Если там всё отрегулировано, то остаётся только вторичный вал.
Перейти в начало страницы
Iz planeta 5
 24 января 2012 08:12
Сообщение #6


Новичок
Группа: Посетители
Сообщений: 19
На сайте с: 24.01.2012

инфа ништяк
Перейти в начало страницы
samoilow.artiom
 27 января 2012 17:30
Сообщение #7


Гений в мотоциклах
Репутация: 587
Группа: Посетители
Регион: 56
Сообщений: 2977
На сайте с: 12.09.2011

Народ можно ли сделать так чтобы когда нажимаеш 1 заднее калесо не дёргалось или это у всех

--------------------
http://moto-planeta.ru/main/11062-izh-yupiter-5.html
http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw
http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL
http://moto-planeta.ru/forum/topic_2657
Перейти в начало страницы
RENO73
 27 января 2012 18:37
Сообщение #8


Мотоспец
Репутация: 12
Группа: Посетители
Сообщений: 365
На сайте с: 16.11.2010

samoilow.artiom,Регулируй сцепление.

Перейти в начало страницы
samoilow.artiom
 27 января 2012 18:43
Сообщение #9


Гений в мотоциклах
Репутация: 587
Группа: Посетители
Регион: 56
Сообщений: 2977
На сайте с: 12.09.2011

ок попробую

--------------------
http://moto-planeta.ru/main/11062-izh-yupiter-5.html
http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw
http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL
http://moto-planeta.ru/forum/topic_2657
Перейти в начало страницы
ProtektoR
 1 февраля 2012 15:05
Сообщение #10


Мотопрофи
Репутация: 2
Группа: Посетители
Сообщений: 651
На сайте с: 16.09.2011

Граждани форумчане. Подскажите пожалуйста почему у юпитера гремит коробка на холостых? Как выжимаеш сцепление работает тихо.

--------------------
Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию.

Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя.
Перейти в начало страницы
Кирьян
 1 февраля 2012 15:45
(Автор темы)
Сообщение #11


Один из лучших
Репутация: 421
Группа: moderator
Регион: 34
Сообщений: 4162
На сайте с: 19.03.2011

ProtektoR,
это не коробка, сто раз уже обсуждалось

--------------------
Мой Юпитер
http://moto-planeta.ru/motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html
http://moto-planeta.ru/motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html
http://moto-planeta.ru/istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html
http://moto-planeta.ru/obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html
Перейти в начало страницы
ProtektoR
 1 февраля 2012 16:22
Сообщение #12


Мотопрофи
Репутация: 2
Группа: Посетители
Сообщений: 651
На сайте с: 16.09.2011

Причом моторная цепь. Обороты одинаковые при выжатом сцеплении и при включенном. топустиш рычаг грем появляется.

--------------------
Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию.

Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя.
Перейти в начало страницы
ProtektoR
 1 февраля 2012 20:34
Сообщение #13


Мотопрофи
Репутация: 2
Группа: Посетители
Сообщений: 651
На сайте с: 16.09.2011

Ylektr
Где писал дай сылку.

--------------------
Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию.

Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя.
Перейти в начало страницы
ProtektoR
 1 февраля 2012 23:22
Сообщение #14


Мотопрофи
Репутация: 2
Группа: Посетители
Сообщений: 651
На сайте с: 16.09.2011

Я так понял что грохот пропадает когда корзина чуть выходит в лево. Так она выходит 2-3мм визуалбно но люфт цепи примерно такой самый. Он должен компенсировать ето выпирание. Чото не понятно.

--------------------
Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию.

Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя.
Перейти в начало страницы
ProtektoR
 2 февраля 2012 19:37
Сообщение #15


Мотопрофи
Репутация: 2
Группа: Посетители
Сообщений: 651
На сайте с: 16.09.2011

Етот дефект в основном ю5 редко ю3-4. Можна на 5ку установить барабан, звезду и цепь с 3 или 4?

--------------------
Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию.

Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя.
Перейти в начало страницы
Кирьян
 2 февраля 2012 20:06
(Автор темы)
Сообщение #16


Один из лучших
Репутация: 421
Группа: moderator
Регион: 34
Сообщений: 4162
На сайте с: 19.03.2011

ProtektoR,
на них барабан узкий и цепь тоже

--------------------
Мой Юпитер
http://moto-planeta.ru/motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html
http://moto-planeta.ru/motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html
http://moto-planeta.ru/istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html
http://moto-planeta.ru/obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html
Перейти в начало страницы
ProtektoR
 2 февраля 2012 20:17
Сообщение #17


Мотопрофи
Репутация: 2
Группа: Посетители
Сообщений: 651
На сайте с: 16.09.2011

Я имею в виду все в месте.

--------------------
Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию.

Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя.
Перейти в начало страницы
Кирьян
 2 февраля 2012 21:29
(Автор темы)
Сообщение #18


Один из лучших
Репутация: 421
Группа: moderator
Регион: 34
Сообщений: 4162
На сайте с: 19.03.2011

Ylektr,
у меня на тройке почему то не шумело так, а как юпитер купил, сразу звук заинтересовал

--------------------
Мой Юпитер
http://moto-planeta.ru/motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html
http://moto-planeta.ru/motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html
http://moto-planeta.ru/istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html
http://moto-planeta.ru/obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html
Перейти в начало страницы
ProtektoR
 3 февраля 2012 14:22
Сообщение #19


Мотопрофи
Репутация: 2
Группа: Посетители
Сообщений: 651
На сайте с: 16.09.2011

У меня были ю3-4 не было такого. А ю5 и 5 переходная модель гремят. Хочу лечить заменой этих деталей.

Я извеняюсь если это обсуждалось. Подойдут из планеты эти запы.

--------------------
Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию.

Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя.
Перейти в начало страницы
Кирьян
 3 февраля 2012 14:24
(Автор темы)
Сообщение #20


Один из лучших
Репутация: 421
Группа: moderator
Регион: 34
Сообщений: 4162
На сайте с: 19.03.2011

ProtektoR,
нет

--------------------
Мой Юпитер
http://moto-planeta.ru/motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html
http://moto-planeta.ru/motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html
http://moto-planeta.ru/istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html
http://moto-planeta.ru/obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html
Перейти в начало страницы
ProtektoR
 3 февраля 2012 15:43
Сообщение #21


Мотопрофи
Репутация: 2
Группа: Посетители
Сообщений: 651
На сайте с: 16.09.2011

Спасибо

--------------------
Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию.

Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя.
Перейти в начало страницы
GONSHIK
 3 февраля 2012 16:11
Сообщение #22


Бывалый
Группа: Посетители
Сообщений: 55
На сайте с: 19.01.2012

люди помогите!!! почему у меня на планете нет второй скорости ?? что делать я уже и шайбы подкладывал !! бесполезно smiles
Перейти в начало страницы
ProtektoR
 3 февраля 2012 16:42
Сообщение #23


Мотопрофи
Репутация: 2
Группа: Посетители
Сообщений: 651
На сайте с: 16.09.2011

Вилки в каком состоянии?

--------------------
Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию.

Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя.
Перейти в начало страницы
GONSHIK
 3 февраля 2012 19:18
Сообщение #24


Бывалый
Группа: Посетители
Сообщений: 55
На сайте с: 19.01.2012


ProtektoR,

вилки новый ставил и шестерени хорошие вчем может быть дело ?? Я собирал и разбирнал ее раз по 10 в день и толку на час со второй покататся и потом опять пропадает !!! sorry

Сообщение отредактировал GONSHIK - 3 февраля 2012 19:19
Перейти в начало страницы
 
Быстрый ответ Ответить
2 чел. читают эту тему (гостей: 2)
Пользователей: 0



Последние комментарии на сайте:

  Электрика На ИЖЕ Автор: Серёга1966
 

 
Понимаю,что даты старые,но всё равно мысль выскажу,может кому-то поможет.Вижу проблему в наличии неэлектронного РН ИЖ-РР1.Необходимо заменить ИЖ-РР-1 на электронный реле-регулятор на 6в,скорее всего самодельный.
  Электрика На ИЖЕ Автор: tiger1756
 

 
ни какой фильтр тебя не спасет. все дело в катушке зажигания. для эксперимента, что бы убедится в правильности мох слов тебе необходимо два аккумулятора. один как есть, а от второго запитываешь систему зажигания. минус общий у двух аккумуляторов, а плюс на катушку зажигания. заводишь и смотришь, что ни каких скачков не наблюдается
  Выставка "Мотозима" рядом! Автор: IntaGinger
 

 
Пару фото с первого дня выставки) ждем вас в павильоне 7а и 4.1.Время работы выставки: 4 ноября: 11-00 – 19-00 5 ноября: 10-00 – 19-00 6 ноября: 10-00 – 17-00Билеты можно приобрести в кассах парка Сокольники. Притяных выходных вместе с "Мотозимой 2017"! [img]https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/23131737_1541983765890754_2716906443428557472_n.jpg?oh=4567cd16c8183c219ab428348e0e6cee&oe=5A9DF069[/img]
  Народ! Помогите въехать в тему! Я в отчаянии! Автор: miha.s12
 

 
Поршневую группу менял,это и цилиндры новые ставил?Обследуй как следует левый цилиндр,особое внимание на прилегание рубашки к гильзе в районе окон,особенно между впускным и продувочными окнами,там узкая перегородка и возможна щель.У меня была такая ситуация с новодельными цилиндрами,"холодной сваркой"замазал и езжу до сих пор.
  Народ! Помогите въехать в тему! Я в отчаянии! Автор: proff-r
 

 
Спасибо.Завтра обязательно попробую.О результате отпишусь.
  Народ! Помогите въехать в тему! Я в отчаянии! Автор: parfent
 

 
Где-то сосёт воздух левый цилиндр. Когда ты обогащаешь смесь, правый цилиндр заливает - он отключается, а левому наоборот начинает хватать топлива. Обедняешь - левому не хватает, и он отключается. Сосать может из-под цилиндра, тщательно проверь это место.
  Народ! Помогите въехать в тему! Я в отчаянии! Автор: proff-r
 

 
Коллектор так и был прикручен.На счет сальников - пререпроверял раз несколько, тем более компрессия есть.Карбюратор правда старенький,до капремонта работал исключительно(поменял все жиклеры в придачу).Мистика!
  Народ! Помогите въехать в тему! Я в отчаянии! Автор: Саня-32rus
 

 
Похоже на подсос воздуха. Возможно сальник завернулся при установке крышек КВ,или при прикручивании впускного коллектора цилиндры не должны быть прикручиными сильно.Сначала притягивается коллектор,потом головки цилиндра.А может и карбюратор просто дуру гонит))
  Вчера купил себе ещё один Юпитер и столкнулся с необычной проблемой. Автор: proff-r
 

 
Цитата: Vensabстрелкой к выхлопу!Кто тебе такое сказал? Так ставится на планете!
  Постройка кастома на базе мотоцикла ДНЕПР с двигателем от ЗАЗ и колесом от авто! Автор: серый 03
 

 
Почему байкпостовцы? Кто-то обознался или просто катанул все с байк поста?
  ИЖ Юпитер 5 Автор: SergeyYurich
 

 
Stels2009, спасибо!ViTer_V, да действительно, со светлой приборкой я кроме своего не встречал...
  ИЖ Юпитер 5 Автор: ViTer_V
 

 
Он еще и редкий, с белой панелью!
  ИЖ Юпитер 5 Автор: Stels2009
 

 
Поздравляю! Отличный экземпляр Полезный опыт для детишек, по себе знаю
  Мотор ИЖ 6.218 Спидвей Автор: гога
 

 
ценник все таки пока неподъемный поэтому и даже за пол цены дорого
  Мотор ИЖ 6.218 Спидвей Автор: parfent
 

 
Alexandrua,Не знаю, можешь на форуме в разделе "Продам" выставить этот двигатель, может кто когда-нибудь и заинтересуется.
  Мотор ИЖ 6.218 Спидвей Автор: Alexandrua
 

 
parfent, может кто-нибудь из клуба хочет и сможет взять этот мотор?Сейчас понимаю, что у нас такую раму найти не просто.
  Мотор ИЖ 6.218 Спидвей Автор: Alexandrua
 

 
Да, это очень интересное совпадение,пару дней назад я предложил ему полностью комплектный мотор за пол цены.тем временем я пробую найти раму, может получится построить мот.
  Мотор ИЖ 6.218 Спидвей Автор: parfent
 

 
Интересное совпадение! Недавно один парень создал тему на форуме, у него появился этот Спидвей, но только без двигателя. Вот ссылка на тему: http://moto-planeta.ru/forum/topic_7192/
  Большой Чёрный ! Уже не настоящий Днепр. Ведь сердце от УРАла. Автор: parfent
 

 
Потреплет наверное его работа... Но с таким мастером, как ты - это не проблема))Кстати давно ищу такой же обтекатель, как у тебя на Урале.
  Большой Черный! Я сошью тебе рубаху! Автор: Me and motorcycle
 

 
Все! Договорились)) с меня краска, с тебя - самогон)))
  Большой Черный! Я сошью тебе рубаху! Автор: MIX-555
 

 
Me and motorcycle Андрей! Приезжай! На днях самогона выгнал, обсудим, покрасим. Тем-более, что у меня бак капельку нужно делать и красить!
  Большой Черный! Я сошью тебе рубаху! Автор: Me and motorcycle
 

 
Цитата: MIX-555Вот представь паровоз. Сам черный, канты белые, а вот колесные пары - красные!Ну во-первых, паровозы все по-разному красились, погугли. И с красной окантовкой и белой и красно-белой, тут у кого какая краска была. А во вторых, если уж на то пошло, то в твоем проекте седло с белой вставкой должно быть, чтобы в единую линию с баком увязывалось.Цитата: MIX-555И не забывай о самом главном! У руля-то буду я. А у что у меня, что у бати, морда красная! Он с одной стороны деревни никого ни трогает, а я с другой!Я специально приеду с банкой красной краски и закрашу бак, потом не обижайся
  Большой Черный! Я сошью тебе рубаху! Автор: MIX-555
 

 
Me and motorcycle Андрей! Ну не вижу я этого. Вот представь паровоз. Сам черный, канты белые, а вот колесные пары - красные! И не забывай о самом главном! У руля-то буду я. А у что у меня, что у бати, морда красная! Он с одной стороны деревни никого ни трогает, а я с другой!
  Большой Черный! Я сошью тебе рубаху! Автор: Me and motorcycle
 

 
жирную окантовку на баке красным надо, а тонкую белой оставить, тогда гармонично будет
  заводится и глохнет минск Автор: Bercerk
 

 
Попробуй поменять комутатор.



Последние сообщения на форуме: 1

Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все ►… 4322 МК 6 час.
Автомобили Покупка машины ►… 668 МК 8 час.
Двигатель Двигатели Ижа всех времен. ►… 54 ИжИж 18 час.
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 84 Skampf 20 час.
Наши проекты Урал стоящий в углу ►… 25 miha.s12 2 дня
Ремонт Туго ходит поршень и коленвал ►… 6 Me and motorcyc .. 3 дня
Общие вопросы (Минск) Общие вопросы (Минск) ►… 149 miha.s12 3 дня
Электрика Контактно-транзисторная система зажигания ►… 660 Me and motorcyc .. 4 дня
Мотоциклы Тула Тула 5.952 начало ►… 132 МК 4 дня
Двигатель ЦПГ ►… 2356 МК 5 дней
Разговоры обо всем Катаемся Зимой Фото ►… 857 Vladimir AN)) 6 дней
Продам Продам подставки - подъёмники для мотоцик... ►… 3 Игорь 80 10 дней
Электрика Зажигание с Минска на Иж Планету ►… 625 NB88 12 дня
Наши проекты Ремонт иж 7.107 в сток. ►… 358 miha.s12 13 дня
Мой гараж Мото-гараж в авто-фургоне! ►… 15 МК 14 дня
Разговоры обо всем ''катаемся летом,фото'... ►… 2389 Vladimir AN)) 14 дня
Продам Продам мото спицы любого размера ►… 27 Attila 15 дней
Отечественные мопеды .. Мои мучения с советскими мопедами. ►… 106 fedorkamkin 21 день
Продам Продам запчасти на мотоцикл Восход 3М ►… 3 Александр59 21 день
Наши проекты Ю-2 ►… 100 Skampf 21 день



Поиск по сайту

Ваше мнение

Ваш пол?

Мужской
Женский


Архив опросов на сайте

Новые фото галереи

ИЖ Юпитер 4 - 9

Случайное фото

Фотография 9
---------------------------
Урал (ДПС)
---------------------------
Фотография 1

Посмотреть еще фото в галерее

RSS лента

RSS лента
Подпишись на свежие
новости с нашего сайта.

Яндекс Виджет

Яндекс виджет moto-planeta.ru

Счетчики

Рейтинг@Mail.ru

Реклама

Последние комментарии на сайте

Последние сообщения на форуме

К непрочитанным сообщениям на форуме

↑ Назад