Экономичное зажигание - дальнейшая модернизация.
кономичное зажигание.
Через 2-3 секунды отключает катушку зажигания и генератор.
При провороте коленвала - все подключается.
Вступление.
Лет шесть назад я попал в чрезвычайно неприятную ситуацию. Поехал на рыбалку, не очень далеко – в одну сторону 52 км. Места безлюдные, глухие. Готовился на утрянку – порыбачить, заодно планируя днем отдохнуть на природе, и часам к 8 вечера быть уже дома. Соответственно и экипировка была по легкому.
Прибыв на место – загнал мотоцикл (с коляской) в кусты, на пригорок, оставил на 1-й скорости. Ключ зажигания выдергивать не стал, просто выключил. Рыбачил в 20 метрах от мотоцикла. Мотоцикл – Планета 5. Прекрасно отдохнул, и в самом чудесном настроении стал собираться домой.
Подходя к мотоциклу, я увидел, что он скатился с пригорка на полметра назад. Но когда я подошел к нему близко – то замер в ужасе. Я увидел, что ключ зажигания – стоит в положении – Включено!!.
Что получилось? Все до банального просто. Ключ зажигания на цепочке, цепочка вместе с брелком. Чтобы во время езды брелок не болтался - я его постоянно вешаю на рычажок декомпрессора. Руль мотоцикла завернут как водится в сторону коляски. Мотоцикл, сдав через некоторое время на полметра назад - зацепляет ивовые ветки, которые попадают под руль. Ветки натягивают цепочку – ключ зажигания поворачивается в положение – Включено!!.
Естественно, что аккумулятору за несколько часов пришел полный абзац. Причем новому аккумулятору. В дальнейшем этот аккумулятор вернуть к полноценной жизни так и не удалось. Как я выжил – уже другая история. Но марш бросок по ночной тайге на 15 километров до ближайшей пограничной заставы - я буду помнить всю жизнь.
После такого жестокого урока я решил – больше такому не бывать. И сделал решительный шаг по части переделки схемы зажигания.
(Иногда решительный шаг вперед – следствие мощного пинка под зад).
И сделал зажигание позволяющее оставить ключ в положении – Включено - в течении нескольких суток – без опасности глубокого разряда аккумуляторной батареи. За основу схемы зажигания я взял готовую схему. Эта схема есть у вас на сайте, и встречается на добром десятке мото-сайтов. Описание не привожу, для сравнения только схему. Это авторский вариант схемы.
Для самых неугомонных ссылка с описанием http://www.cxem.net/avto/electronics/4-42.php
В авторском варианте я использовал силовой транзистор VT2 – типа КТ812А. (тогда в наших краях мощные высоковольтные транзисторы были в дефиците). Естественно номиналы элементов пришлось коренным образом изменить. VT 1 – пришлось собрать из двух транзисторов – по составной схеме.
Проездив на такой схеме года четыре, я был доволен ей. Но в прошлом году я пошел еще дальше. Я объединил в одном блоке выпрямитель генератора, регулятор напряжения, и саму схему зажигания.
Авторский вариант схемы обеспечивает.
1. Если коленвал не вращается – через 2-3 секунды происходит отключение катушки зажигания. Это самое главное ее достоинство – ставящее эту схему на ступеньку выше остальных. Зажигание в дежурном режиме потребляет около 50 мА.
2. Дальнейшее искрообразование начинается только после второго замыкания контактов прерывателя. Т.е. напрочь отсутствует эффект “лягания”. Это тоже огромное достоинство этой схемы. По значимости не уступает первому.
Я авторскую схему не много – но существенно доработал.
Выходной транзистор заменил мощным полевым. Управление затвором сделал через дополнительный транзистор – играющим роль драйвера нижнего ключа. В принципе можно поставить полевой транзистор в авторском варианте как есть. Схема будет работать. Но благодаря транзистору Т2 емкость затвора полевого транзистора разряжается очень быстро – поэтому фронт искрообразования стал более крутым по сравнению с биполярным в авторской схеме. И при равных условиях моя схема пробивает на 2-3 мм больше воздушный зазор.
Ввел фильтр по питанию – R6, C2.
Вывод К1 – идет к выходному транзистору усилителя оптопары.
Вывод К2 – идет к регулятору напряжения генератора – подает сигнал вращения коленвала. Теперь если коленвал не вращается – то регулятор напряжения генератора – отключает обмотку возбуждения генератора от АБ.
Конденсатор С3 – увеличенной емкости. Теперь выбросы напряжения на сток-исток транзистора Т3 не превышают 180 вольт.
Я поставил КТ814Г – не потому что именно так надо, просто у меня на работе их много. Монтировал на плату плашмя – приклепывал к плате (для повышения вибростойкости). Подбирал с самым высоким коэффициентом усиления. Метода очень простая - включаю транзистор на лампочку накаливания 12В, 0,13А. В базовую цепь ставлю резистор. Плавно увеличивая номинал резистора – контролирую напряжение на лампочке. Как напряжение начинает падать – замеряю резистор омметром. Чем выше величина сопротивления – тем лучше. Мне удалось подобрать транзисторы - нормально работающие с сопротивлением в базе 60 Ком.
Резистор R6 и конденсатор С2 – помехоподавляющий фильтр. Питание от него идет и на регулятор напряжения генератора и усилитель оптопары. Резистор R6 можно заменить на 5 Ом. Это только на пользу. Фильтр станет более глубоким. Можно также увеличить емкость конденсатора С2 в 2-3 раза. Тогда резистор R6 надо поставить мощностью 2 ватта.
Настройка блока зажигания. - схема в рабочем режиме работает только при непрерывном замыкании-размыкании контактов. Я это наспех имитировал - чиркая гвоздиком по напильнику, (при одиночных касаниях - схема не работает, отключается - это так и задумано) для проверки искрообразования.
Схему собираем полностью (вместо катушки зажигания - лампочка накаливания) - настраивать все в сборе очень легко.
Сначала резистор R3 подбираем - (при напряжении 8 вольт - для надежной работы в случае очень значительного разряда батареи. Убедились что транзистор Т1 открылся полностью. Вместо конденсатора С1 – перемычка.
( Номиналы резисторов и конденсаторов не следует воспринимать буквально – один в один. Например когда я подобрал R3 в цепи базы транзистора Т1 – то транзистор полностью открылся при сопротивлении около 40 Ком. Но при таком сопротивлении будет очень тяжело подобрать емкость конденсатора С1 для выдержки времени 2-3 секунды. Потому я сопротивление намного уменьшил (4,7 Ком), но подобрал емкость конденсатора повыше – методом подбора. Также и остальные элементы. Схема допускает довольно высокий разброс номиналов элементов). Здесь все определяет коэффициент усиления транзистора Т1 – чем он выше – тем более вольно вы можете играть с номиналами сопротивлении и конденсаторов.
Замыкаем контакт прерывателя – и замеряем напряжение на К-Э транзистора Т1. Оно должно быть 0,4-0,5 вольта. Т.е. на резисторе R4 должно быть полное напряжение питания. Транзистор Т2 при этом заперт. И через резистор R5 – на затворе транзистора Т3 – полное напряжение питания. Транзистор Т3 – открыт. Лампа горит.
Затем (при 12 вольтах) - подбираем емкость конденсатора С1. Наладку делаем одиночными замыканиями - размыканиями.
Замыкаем - транзистор Т3 должен полностью открыться (лампа загорается) - и плавно закрыться через 2-3 секунды.
(Резистор R3 и конденсатор С1 – обеспечивают задержку времени на отключение, подбираем их номиналу по нужной длительности времени на отключение).
Затем размыкаем - ничего не происходит, на затворе транзистора Т3 – напряжения нет. снова замыкаем - лампа вспыхивает и тухнет через 2-3 секунды.
Все здесь определяет коэффициент усиления транзистора Т1 - чем больше коэффициент, тем больше сопротивление R3 и меньшая емкость С1 при такой же длительности задержки 2-3 секунды. У конденсатора С1 минус подключен к прерывателю.
Усилитель оптопары.
Т1 – усилитель тока фотодиода. Т2, Т3, R4,R5,R6, - образуют триггер Шмидта. Резисторы R5 и R6 подбирают с таким соотношением, что бы падение напряжения на резисторе R5 было 1,5-2 вольта. Это необходимо для нормальной работы триггера. Выход К1 – к прерывателю. Если зажигание контактное – усилитель оптопары не нужен.
Регулятор напряжения генератора
R6,R7, T3, T4 – Триггер Шмидта. Два нарисованных плюса – схема регулятора питается от фильтра питания, а цепь обмотки возбуждения – непосредственно от плюса батареи. Как все работает.
Включаем питание. На входе К1 – напряжение 12 вольт. Это недостаточно - чтобы пропустить ток через вольтодобавочные диоды и стабилитрон (вход стабилизации у меня настроен на 13,8 вольт. Транзистор Т1 – заперт.
Вход К2 – синим цветом выделена схема контроля за вращением коленвала. Сюда поступают прямоугольные импульсы с коллектора транзистора Т1 блока зажигания. Конденсатор С1 их сглаживает, и подачей постоянного тока на базу транзистора Т2 заставляет его полностью открыться. В момент включения питания – коленвал не вращается. Напряжение на С1 нет. Транзистор Т2 – заперт.
Через резистор R6 – ток поступает на базу Т3. транзистор открывается и шунтирует транзистор Т4. Следовательно будет заперт транзистор Т5 и Т6 – обмотка возбуждения генератора отключена.
Движок заводим. От схемы за контролем вращения коленвала – открывается Т2. Он шунтирует базу транзистора Т3 и он запирается. Через резистор R7 открывается транзистор Т4, Т5 и Т6. На обмотку возбуждения генератора подается полное напряжение питания. Генератор начинает выдавать напряжение. Как только оно превысит порог 13,8 вольт – отпирается транзистор Т1 и шунтирует базу Т2 – он запирается (уже при вращающемся коленвалу). Снова открывается Т3 и круг замкнулся.
Вход к3 – к выпрямителю генератора, регулировка напряжения выставляется фиксировано, ступенями через последовательно включенные диоды д223 (сиреневые, их стоит 5 штук – на одном диоде падает напряжение 0,3-0,4 вольта) это позволяет добавлять напряжение такими ступенями, просто припаивая выход с плюса выпрямителя на диоды (красные точки). Пробовал ставить переменный резистор - не понравилось. Стабилитрон Д814 Д подбирается с напряжением 12,5 вольт. Диод Д2 - КД 209 ( под руку подвернулся, маленький, удобный) Диод Д3 – безымянный, использовал силовой диод от старого блока питания компьютера в схеме вторичной обмотки 12 вольт.
Общая блок-схема.
Выпрямитель у меня собран на диодах КД2997А. Не потому что это необходимо – просто их у меня много. И очень удобны в монтаже. Радиатором является шасси корпуса. Межкорпусная изоляция – Номакон и термопаста. Сначала делаем плату выпрямителя. Сверлим отверстия.
Верхняя часть – Ш образная – это минус. Через крепежные винты соединяется с корпусом. Маленькие прямоугольники с тремя отверстиями – вход обмоток генератора. Нижняя полоса – общий плюс диодов. Черные квадратики – резина от камеры. Выполняют роль прижимной пружины для каждого диода.
Порядок сборки.
1. Сначала формируем выводы диодов.
2. Вставляем их в плату
3. В таком виде ложим на шасси с предварительно проложенным Номаконом (термопленка) и прикручиваем к шасси.
4. И только потом, хорошо прижав по месту крепления, пропаиваем вывода и откусываем лишнее.
На фото показан уже полностью готовый модуль выпрямителя. Если приложить диоды к ровной поверхности – например стальной грани линейки или стеклу – то воздушных зазоров и перекосов быте не должно.
Так как у этих диодов 10 кратный запас по току – выпрямитель не греется абсолютно.
Так выглядит силовая часть схемы, три провода идущие вниз – генераторные. Красный провод идет на фильтр питания схемы. С левой стороны виден белый проводок – идет на регулятор напряжения, – прямо от выпрямителя. Это позволило очень точно контролировать напряжение сразу на выходе выпрямителя.
Так все выглядит в сборе. С левой стороны позднее я добавил светодиоды – для контроля генератора и прерывателя. Все что может вибрировать – промазал прозрачным силиконовым герметиком F-1.
Не стеснялся я и навесного монтажа. Это оказалось оправдвнным и существенно упрощает монтаж. Ведь не будешь абсолютно все компоненты громоздить на плату. Конденсатор катушки зажигания так- же прилепил на герметик, резистор R11 регулятора напряжения припаял на вывода транзистора.
Так же навесом закреплен шунтирующий диод Д3 регулятора напряжения.Сразу на плюс выпрямителя и вывод транзистора.
Корпус взят от древнего зажигания – Искра-5. Среднюю часть выкинул – блок стал в 2 раза меньше по высоте. Сравнительный вид – рядом родной регулятор напряжения в отставке. Мой блок малость в пыли – специально снял с мотоцикла что бы сделать фотографии. Кстати после года эксплуатации – внутри ничего не болталось. Силикон себя оправдал полностью. Я даже крепежные винты и гайки им перед завинчиванием промазывал.
Вид сбоку. Внизу текстолитовая пластина – потом ее пришлось удалить – не помещалась под сиденье.
Ну еще пара фото. Уже на рабочем месте
Ну вот в общем и все. Забыл сказать – ток потребления через 2-3 секунды после включения, когда все процессы коммутации произойдут – 120 мА. Если еще немного поработать над схемой – есть резервы снижения до 30-40 мА.
Напоследок некоторые плюсы и минусы которые вылезли у меня в процессе эксплуатации.
1. Гибкие выводы с разъемами оправдали себя полностью. В стесненном пространстве под сиденьем это оказалось очень удобно.
2. Конструкция блока. Выпрямитель – отдельно, силовые ключи – отдельно, плата – отдельно, оказалась весьма неудобна в сборке и наладке. Вынужден был паять кучу соплей, для связки воедино всех узлов схемы. Нужна единая плата.
3. Принцип построения отдельного блока и встраивания ее в родную схему мотоцикла – оказался ошибочным. Много хлопот при стыковке, потерял много времени. Вынужден был частично порезать и перепаивать проводку. Нужен комплексный подход – проводка должна создаваться под зажигание..
Зимой буду переходить на более обновленный вариант электроники. Подход будет другой.
1. Полностью заменю приборную панель – оставлю только спидометр. Сделаю новый корпус под старое крепление. Корпус буду делать из стеклопластика – как делают моделисты. В нем будет ВСЕ. Зажигание, повороты, зарядник и т.д. Мой девиз - освободим бардачки под полезный груз.
2. Все сигнальные приборы, особенно фару – переводим на электронные ключи – на мощных полевиках. Не забываем и про звуковой сигнал.
3. Электроника вся собирается на SMD элементах. Возможно - что схему зажигания заменю на специализированную микросхему. Поскольку у них есть логический вывод переключения в дежурный режим – который можно завести на отключение обмотки генератора. Хотя, я сомневаюсь в целесообразности микросхемного варианта. Поскольку мой вариант зажигания оказался чрезвычайно живучий. Ставил катушку зажигания с сопротивлением 1,7 Ома – гонял трое суток без перерыва, работает.
4. Управление поворотами, и прочими приборами хочу сделать через микроконтроллер, с выбором пока не определился. Но все эти долбанные совковые микропереключатели на руле, конструкции 18 века – выброшу к чертям обязательно. Попутно избавлюсь от толстого и безобразного кондуита из толстых проводов, хомутов и кембриков, уродливо украшающих руль. Поставлю маленький герметизированный кнопочный пульт.
5. Всю плату электроники необходимо делать вместе с силовыми ключами на единой плате. Т.е. закрепляя ключи на корпус - сразу через выводы транзисторов мы фиксируем плату. 6. Ну и соответственно – делаем совершенно новую проводку. Поскольку вся электроника (пожалуй - за исключением выпрямителя генератора) будет располагаться над фарой – то проводка получится на порядок проще заводской. И намного тоньше провода - управлять полевыми ключами.
7. Не забываем встроить и устройство для зарядки и дежурного подзаряда аккумуляторной батареи. Предусмотрев в конструкции разъем для витого шнура – типа от электробритвы для включения в сеть – на длительный отстой.
8. Т.к. корпус стеклопластиковый – возможно подумать, как сюда же встроить сигнализацию через сотовый телефон.
9. Уберу замок зажигания. Что поставить – еще не решил, но однозначно будет стоять в цепи плюса батареи электронный ключ. Как им управлять – точно не знаю. Вроде есть уже микросхемы – кодовые замки, управляются одной кнопкой. Меня достала проблема с куда-то вечно теряющимися ключами от замка зажигания. А полностью обестачивать схему на отстое в гараже – какой-нибудь эстетичный тумблер меня вполне устроит.
10. Необходимо встроить в схему управления указателей поворота - громкий звуковой сигнал. Поскольку на лампочки в яркий солнечный день надежды мало. Или встроить функцию - автоматического отключения поворотников через 20-30 секунд. Т.е на руле будут две кнопочки – налево – направо. Нажал кнопочку, и можно о ней забыть. Само все отключится.
11. Всю индикацию хочу сделать на приборном щите в виде графического отображения вида мотоцикла сверху. С реальным расположением коляски, поворотников, двигателя (нейтрали), зажигание (свеча), ОВ генератора, АБ, стопарей и т.д. Рисунок сделаю на компьютере – закажу в типографии для печати на толстом прозрачном ламинате. Снизу сделаю индикацию на сверхярких светодиодах.
12. Контроль за целостностью - всех светосигнальных приборов - хочу сделать через самодельные герконовые реле. Уже проверил – надо намотать 3 витка провода сверху, диаметром 1 мм. Это для указателей поворота. Для фары достаточно одного витка. Купил по случаю самые маленькие герконы – несколько десятков. Сразу впаяю на плату. К каждому поворотнику, лампочке – индивидуальный провод.
13. Датчик зажигания переделаю на магнитный (индукционный). Экспериментируя с различными формами сердечника катушки, случайно обнаружил чрезвычайно интересную особенность. Если конфигурацию сердечника катушки датчика сделать хитрым образом, с повышенным рассеянием и фигурной формы – то возможно сделать автоматическую регулировку угла опережения зажигания. Без всяких микроконтроллеров. Усиленно думаю над этим. Надо делать стенд. Движок скоростной коллекторный есть – времени нет на эксперименты. Пока до зимы все зависло. Построил новый дом – все свободное время сжигаю там.
Ну вот вроде и все. Статью писал набегами, в перерывах между работой, стройкой и соседскими бабами. Временами, после вчерашнего - мысль терялась – если что упустил – извиняйте.
Жду много здоровой критики и здравых новых идей.
Автор: ZAPAL
Источник: www.motoizh.ru
Через 2-3 секунды отключает катушку зажигания и генератор.
При провороте коленвала - все подключается.
Вступление.
Лет шесть назад я попал в чрезвычайно неприятную ситуацию. Поехал на рыбалку, не очень далеко – в одну сторону 52 км. Места безлюдные, глухие. Готовился на утрянку – порыбачить, заодно планируя днем отдохнуть на природе, и часам к 8 вечера быть уже дома. Соответственно и экипировка была по легкому.
Прибыв на место – загнал мотоцикл (с коляской) в кусты, на пригорок, оставил на 1-й скорости. Ключ зажигания выдергивать не стал, просто выключил. Рыбачил в 20 метрах от мотоцикла. Мотоцикл – Планета 5. Прекрасно отдохнул, и в самом чудесном настроении стал собираться домой.
Подходя к мотоциклу, я увидел, что он скатился с пригорка на полметра назад. Но когда я подошел к нему близко – то замер в ужасе. Я увидел, что ключ зажигания – стоит в положении – Включено!!.
Что получилось? Все до банального просто. Ключ зажигания на цепочке, цепочка вместе с брелком. Чтобы во время езды брелок не болтался - я его постоянно вешаю на рычажок декомпрессора. Руль мотоцикла завернут как водится в сторону коляски. Мотоцикл, сдав через некоторое время на полметра назад - зацепляет ивовые ветки, которые попадают под руль. Ветки натягивают цепочку – ключ зажигания поворачивается в положение – Включено!!.
Естественно, что аккумулятору за несколько часов пришел полный абзац. Причем новому аккумулятору. В дальнейшем этот аккумулятор вернуть к полноценной жизни так и не удалось. Как я выжил – уже другая история. Но марш бросок по ночной тайге на 15 километров до ближайшей пограничной заставы - я буду помнить всю жизнь.
После такого жестокого урока я решил – больше такому не бывать. И сделал решительный шаг по части переделки схемы зажигания.
(Иногда решительный шаг вперед – следствие мощного пинка под зад).
И сделал зажигание позволяющее оставить ключ в положении – Включено - в течении нескольких суток – без опасности глубокого разряда аккумуляторной батареи. За основу схемы зажигания я взял готовую схему. Эта схема есть у вас на сайте, и встречается на добром десятке мото-сайтов. Описание не привожу, для сравнения только схему. Это авторский вариант схемы.
Для самых неугомонных ссылка с описанием http://www.cxem.net/avto/electronics/4-42.php
В авторском варианте я использовал силовой транзистор VT2 – типа КТ812А. (тогда в наших краях мощные высоковольтные транзисторы были в дефиците). Естественно номиналы элементов пришлось коренным образом изменить. VT 1 – пришлось собрать из двух транзисторов – по составной схеме.
Проездив на такой схеме года четыре, я был доволен ей. Но в прошлом году я пошел еще дальше. Я объединил в одном блоке выпрямитель генератора, регулятор напряжения, и саму схему зажигания.
Авторский вариант схемы обеспечивает.
1. Если коленвал не вращается – через 2-3 секунды происходит отключение катушки зажигания. Это самое главное ее достоинство – ставящее эту схему на ступеньку выше остальных. Зажигание в дежурном режиме потребляет около 50 мА.
2. Дальнейшее искрообразование начинается только после второго замыкания контактов прерывателя. Т.е. напрочь отсутствует эффект “лягания”. Это тоже огромное достоинство этой схемы. По значимости не уступает первому.
Я авторскую схему не много – но существенно доработал.
Выходной транзистор заменил мощным полевым. Управление затвором сделал через дополнительный транзистор – играющим роль драйвера нижнего ключа. В принципе можно поставить полевой транзистор в авторском варианте как есть. Схема будет работать. Но благодаря транзистору Т2 емкость затвора полевого транзистора разряжается очень быстро – поэтому фронт искрообразования стал более крутым по сравнению с биполярным в авторской схеме. И при равных условиях моя схема пробивает на 2-3 мм больше воздушный зазор.
Ввел фильтр по питанию – R6, C2.
Вывод К1 – идет к выходному транзистору усилителя оптопары.
Вывод К2 – идет к регулятору напряжения генератора – подает сигнал вращения коленвала. Теперь если коленвал не вращается – то регулятор напряжения генератора – отключает обмотку возбуждения генератора от АБ.
Конденсатор С3 – увеличенной емкости. Теперь выбросы напряжения на сток-исток транзистора Т3 не превышают 180 вольт.
Я поставил КТ814Г – не потому что именно так надо, просто у меня на работе их много. Монтировал на плату плашмя – приклепывал к плате (для повышения вибростойкости). Подбирал с самым высоким коэффициентом усиления. Метода очень простая - включаю транзистор на лампочку накаливания 12В, 0,13А. В базовую цепь ставлю резистор. Плавно увеличивая номинал резистора – контролирую напряжение на лампочке. Как напряжение начинает падать – замеряю резистор омметром. Чем выше величина сопротивления – тем лучше. Мне удалось подобрать транзисторы - нормально работающие с сопротивлением в базе 60 Ком.
Резистор R6 и конденсатор С2 – помехоподавляющий фильтр. Питание от него идет и на регулятор напряжения генератора и усилитель оптопары. Резистор R6 можно заменить на 5 Ом. Это только на пользу. Фильтр станет более глубоким. Можно также увеличить емкость конденсатора С2 в 2-3 раза. Тогда резистор R6 надо поставить мощностью 2 ватта.
Настройка блока зажигания. - схема в рабочем режиме работает только при непрерывном замыкании-размыкании контактов. Я это наспех имитировал - чиркая гвоздиком по напильнику, (при одиночных касаниях - схема не работает, отключается - это так и задумано) для проверки искрообразования.
Схему собираем полностью (вместо катушки зажигания - лампочка накаливания) - настраивать все в сборе очень легко.
Сначала резистор R3 подбираем - (при напряжении 8 вольт - для надежной работы в случае очень значительного разряда батареи. Убедились что транзистор Т1 открылся полностью. Вместо конденсатора С1 – перемычка.
( Номиналы резисторов и конденсаторов не следует воспринимать буквально – один в один. Например когда я подобрал R3 в цепи базы транзистора Т1 – то транзистор полностью открылся при сопротивлении около 40 Ком. Но при таком сопротивлении будет очень тяжело подобрать емкость конденсатора С1 для выдержки времени 2-3 секунды. Потому я сопротивление намного уменьшил (4,7 Ком), но подобрал емкость конденсатора повыше – методом подбора. Также и остальные элементы. Схема допускает довольно высокий разброс номиналов элементов). Здесь все определяет коэффициент усиления транзистора Т1 – чем он выше – тем более вольно вы можете играть с номиналами сопротивлении и конденсаторов.
Замыкаем контакт прерывателя – и замеряем напряжение на К-Э транзистора Т1. Оно должно быть 0,4-0,5 вольта. Т.е. на резисторе R4 должно быть полное напряжение питания. Транзистор Т2 при этом заперт. И через резистор R5 – на затворе транзистора Т3 – полное напряжение питания. Транзистор Т3 – открыт. Лампа горит.
Затем (при 12 вольтах) - подбираем емкость конденсатора С1. Наладку делаем одиночными замыканиями - размыканиями.
Замыкаем - транзистор Т3 должен полностью открыться (лампа загорается) - и плавно закрыться через 2-3 секунды.
(Резистор R3 и конденсатор С1 – обеспечивают задержку времени на отключение, подбираем их номиналу по нужной длительности времени на отключение).
Затем размыкаем - ничего не происходит, на затворе транзистора Т3 – напряжения нет. снова замыкаем - лампа вспыхивает и тухнет через 2-3 секунды.
Все здесь определяет коэффициент усиления транзистора Т1 - чем больше коэффициент, тем больше сопротивление R3 и меньшая емкость С1 при такой же длительности задержки 2-3 секунды. У конденсатора С1 минус подключен к прерывателю.
Усилитель оптопары.
Т1 – усилитель тока фотодиода. Т2, Т3, R4,R5,R6, - образуют триггер Шмидта. Резисторы R5 и R6 подбирают с таким соотношением, что бы падение напряжения на резисторе R5 было 1,5-2 вольта. Это необходимо для нормальной работы триггера. Выход К1 – к прерывателю. Если зажигание контактное – усилитель оптопары не нужен.
Регулятор напряжения генератора
R6,R7, T3, T4 – Триггер Шмидта. Два нарисованных плюса – схема регулятора питается от фильтра питания, а цепь обмотки возбуждения – непосредственно от плюса батареи. Как все работает.
Включаем питание. На входе К1 – напряжение 12 вольт. Это недостаточно - чтобы пропустить ток через вольтодобавочные диоды и стабилитрон (вход стабилизации у меня настроен на 13,8 вольт. Транзистор Т1 – заперт.
Вход К2 – синим цветом выделена схема контроля за вращением коленвала. Сюда поступают прямоугольные импульсы с коллектора транзистора Т1 блока зажигания. Конденсатор С1 их сглаживает, и подачей постоянного тока на базу транзистора Т2 заставляет его полностью открыться. В момент включения питания – коленвал не вращается. Напряжение на С1 нет. Транзистор Т2 – заперт.
Через резистор R6 – ток поступает на базу Т3. транзистор открывается и шунтирует транзистор Т4. Следовательно будет заперт транзистор Т5 и Т6 – обмотка возбуждения генератора отключена.
Движок заводим. От схемы за контролем вращения коленвала – открывается Т2. Он шунтирует базу транзистора Т3 и он запирается. Через резистор R7 открывается транзистор Т4, Т5 и Т6. На обмотку возбуждения генератора подается полное напряжение питания. Генератор начинает выдавать напряжение. Как только оно превысит порог 13,8 вольт – отпирается транзистор Т1 и шунтирует базу Т2 – он запирается (уже при вращающемся коленвалу). Снова открывается Т3 и круг замкнулся.
Вход к3 – к выпрямителю генератора, регулировка напряжения выставляется фиксировано, ступенями через последовательно включенные диоды д223 (сиреневые, их стоит 5 штук – на одном диоде падает напряжение 0,3-0,4 вольта) это позволяет добавлять напряжение такими ступенями, просто припаивая выход с плюса выпрямителя на диоды (красные точки). Пробовал ставить переменный резистор - не понравилось. Стабилитрон Д814 Д подбирается с напряжением 12,5 вольт. Диод Д2 - КД 209 ( под руку подвернулся, маленький, удобный) Диод Д3 – безымянный, использовал силовой диод от старого блока питания компьютера в схеме вторичной обмотки 12 вольт.
Общая блок-схема.
Выпрямитель у меня собран на диодах КД2997А. Не потому что это необходимо – просто их у меня много. И очень удобны в монтаже. Радиатором является шасси корпуса. Межкорпусная изоляция – Номакон и термопаста. Сначала делаем плату выпрямителя. Сверлим отверстия.
Верхняя часть – Ш образная – это минус. Через крепежные винты соединяется с корпусом. Маленькие прямоугольники с тремя отверстиями – вход обмоток генератора. Нижняя полоса – общий плюс диодов. Черные квадратики – резина от камеры. Выполняют роль прижимной пружины для каждого диода.
Порядок сборки.
1. Сначала формируем выводы диодов.
2. Вставляем их в плату
3. В таком виде ложим на шасси с предварительно проложенным Номаконом (термопленка) и прикручиваем к шасси.
4. И только потом, хорошо прижав по месту крепления, пропаиваем вывода и откусываем лишнее.
На фото показан уже полностью готовый модуль выпрямителя. Если приложить диоды к ровной поверхности – например стальной грани линейки или стеклу – то воздушных зазоров и перекосов быте не должно.
Так как у этих диодов 10 кратный запас по току – выпрямитель не греется абсолютно.
Так выглядит силовая часть схемы, три провода идущие вниз – генераторные. Красный провод идет на фильтр питания схемы. С левой стороны виден белый проводок – идет на регулятор напряжения, – прямо от выпрямителя. Это позволило очень точно контролировать напряжение сразу на выходе выпрямителя.
Так все выглядит в сборе. С левой стороны позднее я добавил светодиоды – для контроля генератора и прерывателя. Все что может вибрировать – промазал прозрачным силиконовым герметиком F-1.
Не стеснялся я и навесного монтажа. Это оказалось оправдвнным и существенно упрощает монтаж. Ведь не будешь абсолютно все компоненты громоздить на плату. Конденсатор катушки зажигания так- же прилепил на герметик, резистор R11 регулятора напряжения припаял на вывода транзистора.
Так же навесом закреплен шунтирующий диод Д3 регулятора напряжения.Сразу на плюс выпрямителя и вывод транзистора.
Корпус взят от древнего зажигания – Искра-5. Среднюю часть выкинул – блок стал в 2 раза меньше по высоте. Сравнительный вид – рядом родной регулятор напряжения в отставке. Мой блок малость в пыли – специально снял с мотоцикла что бы сделать фотографии. Кстати после года эксплуатации – внутри ничего не болталось. Силикон себя оправдал полностью. Я даже крепежные винты и гайки им перед завинчиванием промазывал.
Вид сбоку. Внизу текстолитовая пластина – потом ее пришлось удалить – не помещалась под сиденье.
Ну еще пара фото. Уже на рабочем месте
Ну вот в общем и все. Забыл сказать – ток потребления через 2-3 секунды после включения, когда все процессы коммутации произойдут – 120 мА. Если еще немного поработать над схемой – есть резервы снижения до 30-40 мА.
Напоследок некоторые плюсы и минусы которые вылезли у меня в процессе эксплуатации.
1. Гибкие выводы с разъемами оправдали себя полностью. В стесненном пространстве под сиденьем это оказалось очень удобно.
2. Конструкция блока. Выпрямитель – отдельно, силовые ключи – отдельно, плата – отдельно, оказалась весьма неудобна в сборке и наладке. Вынужден был паять кучу соплей, для связки воедино всех узлов схемы. Нужна единая плата.
3. Принцип построения отдельного блока и встраивания ее в родную схему мотоцикла – оказался ошибочным. Много хлопот при стыковке, потерял много времени. Вынужден был частично порезать и перепаивать проводку. Нужен комплексный подход – проводка должна создаваться под зажигание..
Зимой буду переходить на более обновленный вариант электроники. Подход будет другой.
1. Полностью заменю приборную панель – оставлю только спидометр. Сделаю новый корпус под старое крепление. Корпус буду делать из стеклопластика – как делают моделисты. В нем будет ВСЕ. Зажигание, повороты, зарядник и т.д. Мой девиз - освободим бардачки под полезный груз.
2. Все сигнальные приборы, особенно фару – переводим на электронные ключи – на мощных полевиках. Не забываем и про звуковой сигнал.
3. Электроника вся собирается на SMD элементах. Возможно - что схему зажигания заменю на специализированную микросхему. Поскольку у них есть логический вывод переключения в дежурный режим – который можно завести на отключение обмотки генератора. Хотя, я сомневаюсь в целесообразности микросхемного варианта. Поскольку мой вариант зажигания оказался чрезвычайно живучий. Ставил катушку зажигания с сопротивлением 1,7 Ома – гонял трое суток без перерыва, работает.
4. Управление поворотами, и прочими приборами хочу сделать через микроконтроллер, с выбором пока не определился. Но все эти долбанные совковые микропереключатели на руле, конструкции 18 века – выброшу к чертям обязательно. Попутно избавлюсь от толстого и безобразного кондуита из толстых проводов, хомутов и кембриков, уродливо украшающих руль. Поставлю маленький герметизированный кнопочный пульт.
5. Всю плату электроники необходимо делать вместе с силовыми ключами на единой плате. Т.е. закрепляя ключи на корпус - сразу через выводы транзисторов мы фиксируем плату. 6. Ну и соответственно – делаем совершенно новую проводку. Поскольку вся электроника (пожалуй - за исключением выпрямителя генератора) будет располагаться над фарой – то проводка получится на порядок проще заводской. И намного тоньше провода - управлять полевыми ключами.
7. Не забываем встроить и устройство для зарядки и дежурного подзаряда аккумуляторной батареи. Предусмотрев в конструкции разъем для витого шнура – типа от электробритвы для включения в сеть – на длительный отстой.
8. Т.к. корпус стеклопластиковый – возможно подумать, как сюда же встроить сигнализацию через сотовый телефон.
9. Уберу замок зажигания. Что поставить – еще не решил, но однозначно будет стоять в цепи плюса батареи электронный ключ. Как им управлять – точно не знаю. Вроде есть уже микросхемы – кодовые замки, управляются одной кнопкой. Меня достала проблема с куда-то вечно теряющимися ключами от замка зажигания. А полностью обестачивать схему на отстое в гараже – какой-нибудь эстетичный тумблер меня вполне устроит.
10. Необходимо встроить в схему управления указателей поворота - громкий звуковой сигнал. Поскольку на лампочки в яркий солнечный день надежды мало. Или встроить функцию - автоматического отключения поворотников через 20-30 секунд. Т.е на руле будут две кнопочки – налево – направо. Нажал кнопочку, и можно о ней забыть. Само все отключится.
11. Всю индикацию хочу сделать на приборном щите в виде графического отображения вида мотоцикла сверху. С реальным расположением коляски, поворотников, двигателя (нейтрали), зажигание (свеча), ОВ генератора, АБ, стопарей и т.д. Рисунок сделаю на компьютере – закажу в типографии для печати на толстом прозрачном ламинате. Снизу сделаю индикацию на сверхярких светодиодах.
12. Контроль за целостностью - всех светосигнальных приборов - хочу сделать через самодельные герконовые реле. Уже проверил – надо намотать 3 витка провода сверху, диаметром 1 мм. Это для указателей поворота. Для фары достаточно одного витка. Купил по случаю самые маленькие герконы – несколько десятков. Сразу впаяю на плату. К каждому поворотнику, лампочке – индивидуальный провод.
13. Датчик зажигания переделаю на магнитный (индукционный). Экспериментируя с различными формами сердечника катушки, случайно обнаружил чрезвычайно интересную особенность. Если конфигурацию сердечника катушки датчика сделать хитрым образом, с повышенным рассеянием и фигурной формы – то возможно сделать автоматическую регулировку угла опережения зажигания. Без всяких микроконтроллеров. Усиленно думаю над этим. Надо делать стенд. Движок скоростной коллекторный есть – времени нет на эксперименты. Пока до зимы все зависло. Построил новый дом – все свободное время сжигаю там.
Ну вот вроде и все. Статью писал набегами, в перерывах между работой, стройкой и соседскими бабами. Временами, после вчерашнего - мысль терялась – если что упустил – извиняйте.
Жду много здоровой критики и здравых новых идей.
Автор: ZAPAL
Источник: www.motoizh.ru
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "Экономичное зажигание - дальнейшая модернизация.":
Автор новости: Rust
Комментарии:
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
