Вопщем такая проблема : на правом картере разбило посадку подшипника под коленвал,я хочу поменять коленвала и подшипники всё сразу.Подскажите что лучше предпринять,просто посадка подшипника на коленвал (на новом будет как положена на горячуу- тугая)

kuper48rus,
ну если сильно разбило то меняй картерину иначе толку небудет если просто туго заходит можно поискать подшипники с внешним допуском по диаметру

ну разбито не в хлам,а нету жесткой посадки с руки без больших усилий

вариант с лужением подшипника я знаю но у меня и коленвала будут новые и на них будет нормальная посадка,тоесть мне придётся сперва подшипник пролудить и поставить в картер а вот как затягивать после этого туда новый коленвал

kuper48rus,
иожно и так но это тоже не на долго попробуй найти подшипник с внешним допуском ,я такой видел для первичного вала кпп уаз

имееш ввиду не стандартный?и он я так полагаю должен быть всего на пару десяток больше стандарта

kuper48rus,
да не стандарт та идут+ сотые доли милиметра

Найти подш с другим допуском я думаю не реально. А если хочешь заморочиться плотно,то Поспрашивай на месности мож в каком институте или предприятии есть установка газодинамического напыления (сверхзвукового),газапламенного напыления -напылишь мож фрезернешь, а также можно восстановить посадочную поверхность под подшипники полимерными материалами, есть способ нарастить до 0,1мм на радиус микродуговым оксидированием (плазменно-электролитическим) ит.д. и т.п почитай книжки по ремонту машин для вузов, может что найдешь подходящее.
Можно под обойму подложить алюм фольги и забить обойму.

black-79,
ну чем подкладывать проще облудидить подшипник это куда надёжнее,а такого способа как ты перечислил у нас не прокатит

отвечу сразу картер менять я не стану это не вариант,так как на заводе изготовителе после отливки половинок их скрепляют вместе и протачивают отверстия одновременно,тоесть если ставиш другую половинку то может получится смещение центров

а менять сразу 2 картера (тем более где их брать)а новые стоят достаточно хорошую сумму (можно купить хороший двигатель)смысла нету

есть вариант канешно наварить аргоном и проточить,или расточить и завтулить но это геморойно

всёткаки надумал я продать свой юпитер 85год выпуска 2 мотора родной и покупной 92года ,в общей сложности сейчас 2 юпитера на ходу 1 в отличном состоянии ,и куча запов,за это всё дают 20 штук думаю не плохо

на каком ездил поршевую менял в прошлом году пробег 800км,полностью перебратый до болтика всё разбиралось,покрашен всё как положено,второй стоит просто тоже всё перебирал но из остатков запчастей то что было то и ставил не заморачивался вопщем запчасти собранные в кучу.А решил продать потому что живу в городе ездить не куда за 2 сезона прошол 1000км даже не обкатал его,а спокойно ездить не умею у меня в городе скорость в среднем около 90кмч я так понимаю что я его не обката.ю а запорю мотор

а себе хочу хонду дорожник 125 кубиков

Я знал людей, которые даже лужением не запаривались. Просто вставляли фольгу от конфетки, чтобы подшипник с натягом садился. При всём убожестве у способа два плюса: подшипник сидит мёртво, а при последуюшей разборке выпрессовывается без повреждения посадочного места.

ага!движок развалиться,а подшипник останется !!!если так то навсегда

ну на эпоксидку это уже совсем жестока с фольгой мне вариант больше как то по душе

просто подшипники 6205(205 просто в закрытом исполнении крышки я сниму которые закрывают)будет совкового производства 76-82 год производства у моего двоюродного деда в молодости еще планета и юпитер были и он много запас,мне не6 много досталось остались только 205 подшипники,и с тем условием я туда залазить не собираююсь.Последний раз и единственный я разбирал этот мотор 7 лет назад и менял подшипники но уже на те которые на рынке,эти я думаю очень долго проходят

День добрый! Тема старая, но дабы не плодить новую, поделюсь своим опытом на этот счет, может кому и пригодится.
Все описанное выше конечно имеет место быть, кроме фольги))..Вариант с фольгой мы все проходили в юные годы - итог один, гнездо разбивает еще гораздо сильнее, а потом восстановить уже практически не возможно. Особенно на юпитере на 304 подшипнике со стороны цепной передачи - подшипник сильно нагружен и особо чувствителен к качественной посадке.

Суть метода в увеличении диаметра подшипника наращиванием металлом. И тут полет фантазий огромен - знатоки лудят, травят цинком, и т.п. все это имеет место быть с одним но...лудить трудоемко, травить цинком можно - но трудно достать ингредиенты в деревне.
Самый простой, доступный и дешевый метод - наращивание медью. Пользуюсь данным методом не один год, позволяет увеличить диаметр подшипника до 1 сотки, способ надежен, при повторном разборе подшипник сидит как влитой - проверено..

Суть метода - покупаем хлористое железо (есть в любом радио магазине, применяется для травления плат). Разводим хлористое железо в воде в пропорции согласно инструкции. Находим медную проволоку (чем тоньше, тем лучше, быстрее протравливается). Погружаем проволоку в раствор и ждем минут 30 до полного растворения, раствор должен стать зеленоватым. Ну а дальше все делает химия, раствор полон меди и при опускании подшипника медь мгновенно оседает на поверхности подшипника увеличивая диаметр. Нужно учесть, что подшипник нужно опускать не целиком, а только наращиваемую сторону, постепенно покручивая, чем дольше подшипник находится в растворе, тем толще слой меди оседает на поверхности.

Нюансы - 1. Медный налет неустойчив в первые минуты после вынимания - требуется тщательно просушить, желательно феном. Дать постаять с часок - после этого налет меди набирает достаточную прочность. 2. Подшипник следует устанавливать в нагретую деталь, что бы не повредить напыление, после остывания натяг становится даже более нормативного. 3. Демонтировать подшипник следует также нагревая деталь.

Цена - 1. Хлористое железо - 100р. на долго)). 2. Вода - бесплатно. 3. Медь - бесплатно.

Доступность - есть в любом магазине где торгуют радио компонентами..

Пользуюсь вот таким http://www.viborg.websender.ru/product_details.php?n=112159

redker,
я вот спрашивал тебя на мотоиже по этой теме, ты проигнорировал. чтож, повторю здесь:
Я пробовал осаждать медь из медного купороса. Осаждается на ура, сколько хош, только потом вся медная корка отваливается. Как ты подготавливал поверхность, чтобы медь не соскочила? И второй вопрос: как дозировать толщину покрытия? При цинковке электролизом очень точно можно рассчитать наращиваемый слой через количество электричества и поверхность детали.

Что значит не стабильна в мокром виде? Она что, клей, или приклеена?

ЗЫ не хлорИСТОЕ, а хлорНОЕ железо! - разные вещества
И никто цинком не травит, цинк наращивают.



Дистиллят бесплатно?


может десятка? сотка - мало

в том-то вся и соль, сколько держать, какая концентрация, температура...

1. При лужении у обоймы подшипника запредельная температура, а если ее не будет ничего не облудится.
2. Оловянные припои имеют очень малую нагрузочную способность их просто давит. Эффект есть только при сборке.
После некоторой работы разбираешь - все как болталось так и болтается.

Меднение- электродуговым методом:
- Провод сварочного аппарата подключаешь к обойме подшипника, вторым распушенным медным хвостом чиркаешь по обойме (естественно в маске), от возникающей дуги на обойму подшипника прилипают мелкие капельки меди, чем больше их нанести, тем более плотная посадка получится.
При этом значительного нагрева обоймы не происходит.

+

Не согласен. Совсем недавно промерял гнезда в новом юпитеровском моторе. Доклаываю: 304, натяг полсотки, кольцо вторичного вала заколотили с перекосом, натяга считай нет. Остальные подшипники по-доброму после прогрева до 80 градусов вылезать не захотели, не промерял. Если натяг мизерный или, хуже того, зазор, посадочное будет давить в любом случае. При плотной посадке чего ему давиться то?
Самым оптимальным по точности, доступности и трудоемкости методом считаю цинкование, коим спас уже 2 картера. Накладываешь сколько хочешь, соосно, красиво. Но сначала поковыряться с растворами, расчетами придется, не без этого.

Завтуливание спасает в хлам убитые посадочные, что случается крайне редко, как, например, видел в одном картере подшипники высверливали(!) дрелью с разных сторон
Да и выход на координатку - редкое счастье.

Не груби!
А ты себе что представил тиски , ток 200А и электрод 4-ка?
На самом деле ток 20-50А, можно даже от АКБ на 12В.

Электродуговым способом можно и до 100гр не нагреть, тк нагрев точечный и очень кратковременный, а паяльником нужно греть до 250-300гр, чтобы происходило лужение, и не всяким паяльником прогреешь обойму.

Вы, конечно асы в ремонте, только луженые подшипники почему-то ни в машинах ни в тракторах недолго работают, очень быстро вырабатываются, поэтому так обычно не делают.

а если переделать отверстие под другой подшипник?

Я из батареек вытаскиваю. Угольно-цинковые еще продаются. Это те, которые не алкалиновые. Использованные не годятся, там бОльшая половина цинка уже прореагировала. Берешь новую батарейку, желательно побольше и не одну, вытряхиваешь из нее все потроха, разделываешь стаканчик, чистишь его нежно и полученную пластину используешь в качестве электрода/ов.
Также цинк применяется где-то на железных дорогах, типа чтобы рельсы не ржавели, или не рельсы, хз, вроде не запрещен.

Цинкование происходит так:

Все никак не соберусь толковую статью накидать, там несколько ньюансов есть, быстро не получится, звиняйте пока

Me and motorcycle ,
Я не проигнорировал, я просто не видел вопроса на другом форуме!, редко захожу и туда и сюда.

Отвечаю:
Описанный мной метод не идеален, в этом методе ничего посчитать и спрогнозировать точно - НЕЛЬЗЯ! Это минусы метода и их очень много, поэтому что то серьезное отремонтировать не получится, а картер юпитера легко получается, завтра выложу фото результата, буквально вчера делал, что то не догадался зафотать процесс, а результат еще не собран)) поэтому сфотаю.

Основные плюсы - доступность и простота....
Я не использую ни какого дистиллята - просто ВОДА из под крана! Не нагриваю (хотя это несколько ускоряет процесс травления меди), все комнатной температуры!.

Про стабильность осаживаемой меди - пленка легко удаляется сразу после вынимания из раствора(в химии не силен, не могу сказать причину). Но если аккуратно просущить(я это делаю феном) - то пленка становиться довольно прочной, прочности достаточна что бы без повреждений запресовать в нагретую деталь. Если садить на холодную с молотка - пленка повреждается! И если выдержать подшипник часов 10, пленка так же становится хрупкой. Поэтому запрессовывать подшипник нужно сразу после просушки феном.

Про толщину - метод подходит для слегка разбитых посадочных мест(подшипник садится от руки, но не болтается). Есть нутромер - промерял. Последнее гнездо было разбито именно на 1 сотку...Больше думаю отремонтировать не удастся.

Про количество меди и время выдерживания - все по опыту, все на глаз - как я говорил - посчитать и спрогнозировать трудно..Я держу примерно 3-4 минуты. Но время может зависит от концентрации меди в растворе (3-4 минуты при максимальной концентрации, когда медь уже больше не травиться).

Есть еще одна особенность - с течением времени пленка увеличивается в размерах (видимо в ходе какой-то реакции, не могу сказать точно). Но по истечении суток - подшипник с гнезда достать уже намного труднее. Это так же заметно по тому как он начинает крутиться - исчезают все заводские люфты, подшипник крутится немного в натяг - это говорит о сильном обжатии. Такой же эффект когда запресовываешь подшипник в маловатое гнездо со сверхнормативным натягом.

Повторюсь - метод подходит для быстрого и дешевого ремонта, при отсутствии ингредиентов на другие методы. Другие методы безусловно лучше(за исключением лужения оловом), но и значительно дороже и трудоемкие.

Почему я считаю лужение оловом не очень хорошим - во первых олово очень мягкое, быстро теряет при работе жесткость. Во-вторых что бы налудить на подшибник, его нужно нагреть, а что бы нагреть нужет очень мощный паяльник, можно конечно лампой, но результат хуже, а пояльник достаточной мощности - в деревне, вещь редкая. В третьих - трудно напоять олово ровно по всей окружности. В четвертых - без опыта пояния - это просто сделать трудно.

Да про качество результата - разобрал мотор после 4-х лет эксплуатации, в нем один подшипник на крышке КШК был отремонтирован медью. Подшипник был разбит очень сильно, больше чем другие - видимо причина в не соосности и биении коленвала, что в свое время и разбило посадочное место. Так вот - этот подшипник я выприсовал с большим трудом, даже нагревая..На крышке в посадочной плоскости остались задиры от демонтажа - настолько мощно прихватило, что еще раз подтверждает увеличение диаметра пленки с течением времени!..

Метод рабочий 100% - но нужен некоторый опыт. Я параллельно увлекаюсь радиоэлектроникой и очень много травлю плат. Раствор хлорного железа со временим терят свои свойства и для того что бы его оживить в него кидают железо(гвозди и т.п.) на которое осидает лишняя медь и раствор вновь может травить платы, так я собственно и узнал об этом эффекте, много наблюдал за поведением осаженной меди в течении времени - поэтому у меня это получилось с первого раза. Вероятно для многих это будет трудновато, но думаю большенство согласится что это самый доступный, дешевый и простой способ решений проблемы с посадочным местом!

З.Ы.
Попросил бы не придираться к словам (лудят-наращивают; хлористое-хлорное). Я думаю все поняли о чем идет речь... Точность формулировок конечно важна, но есть специфика географии - у нас в колхозе, хлорное железо называю ХЛОРИСТЫМ, ну просто так привыкли, так повелось, высших образований ни кто не имеет... Спасибо конечна что поправили, буду знать как правильно - но сути это не меняет..

redker,
понятно, я, кстати, тоже электронщик.

Проще сразу медный купорос взять, которого в любом хозяйственном навалом, чем искать хлорное железо, а потом травить в нем медь. Эффект тот же.
И еще: кто решится на подобные химические опыты, не забывайте тщательно обезжиривать поверхность подшипника ацетоном или каким другим растворителем.

ку всем метод гальвонирования цинком че не расматриваете если напаять в лом. МК ты не прав с оловом это как греть надо чтоб подшипник ухаидокать я не спорю канешно сжечь верхнии слои можно. а так само правильно цинком под током

Рабочая температура подшипников не превышает 150-200гр, чтобы олово нормально прилипло нужно 250-300гр, после такого нагрева за срок службы уже нельзя положится.

А интересно, почему не подходит вариант - ни х не делать с посадкой?

И так будет работать, ведь мотор сломался не из-за того что подшипник слабо сидел.
С такой посадкой он может еще 40-50ткм ездить и ничего не будет.

Лично я уже 9 лет жду когда от проворота обойм подшипников наипнется раздатка на моем старом ленд-ровере, а они все болтаются уже более 100ткм и раздатка как работала так и работает.
Уже 4 года запасная с разборки лежит в гараже на замену, но та, с никудышными посадками, все возит.