Соосность, цапф коленчатого вала (и коренной шейки в трехопорных валах) — обязательное условие нормальной работы двигателя. Чем больше их несоосность, тем сильнее вибрация двигателя, выше механические потери и меньше срок службы коренных подшипников коленчатого вала (внутренние их кольца перекашиваются и защемляют шарики или ролики). Иногда страдают даже посадочные гнезда в картере. Коленчатые валы отечественных мотоциклов (кроме «Днепра»), а также «Явы» и «Паннонии» выполнены составными (рис. 1). Их цапфы и шейки (пальцы) соединены со щеками (маховиками) посредством прессовой посадки — диаметр отверстия при этом меньше диаметра пальца или цапфы. В коленчатых валах двухцилиндровых ижевских двигателей мотоциклов ИЖ Юпитер, ИЖ Юпитер 2 цапфы после сборки приварены к щекам.


Чтобы обеспечить соосность (в пределах до 0,01 мм), на заводе цапфы шлифуют уже на собранном коленчатом валу. Вследствие этого наружная (шлифуемая) часть цапфы становится эксцентричной по отношению к запрессованному концу; при ремонте вала замена цапфы без последующей шлифовки невозможна.

Необходимость проверить соосность коленчатого вала возникает обычно после его ремонта, разборки двигателя без соответствующих приспособлений (исключающих деформацию вала) и в других подобных случаях.

Ремонт коленчатого вала, связанный с заменой шатунных подшипников, предусмотрен только на мотоциклах «Ява». Для них завод выпускает специальный комплект: шатун в сборе с роликовым подшипником и пальцем. Методика этой работы подробно изложена в книге «Ремонт мотоциклов «Ява» (А. К. Михеев и Б. В. Синельников, «Машиностроение», 1971).

Соосность цапф (и коренной средней шейки) вала определяют по биению их посадочных поверхностей при вращении вала в поверочных центрах или центрах токарного станка (рис. 2). Величину биения — она- вдвое больше величины несоосности — измеряют закрепленным на стойке индикатором часового типа с ценой деления 0,002—0,01 мм.


В домашних условиях, при отсутствии таких центров соосность вала с достаточной точностью можно определить на ровной поверхности стола или стекла. На цапфы надевают коренные подшипники так, как они располагаются в двигателе. Если внутренние кольца их садятся со значительным натягом (например, у мотоциклов Ява ), лучше воспользоваться другими, технологическими подшипниками, даже изношенными, внутреннее отверстие которых шлифуют (хотя бы шкуркой) для более легкой их установки. В противном случае можно повредить вал при монтаже и снятии подшипников.


Далее кладут вал на М-образные подставки, деревянные или металлические, устойчиво закрепленные на столе (рис. 3). К концам вала подводят индикаторы (в крайнем случае можно работать одним) и, вращая вал, определяют на одинаковом расстоянии от подшипников наивысшие и низшие точки цапф, отмечая их соответственно знаками «+ » и « — ».


Поворачивают вал так, чтобы ось шатунного пальца располагалась горизонтально в одной плоскости с цапфами. Наивысшие (или низшие) точки должны находиться при этом примерно в одной плоскости. Если это условие нарушено, значит, щеки развернуты одна относительно другой на шатунном пальце (рис. 4). Ударами молотка по выступающей щеке поворачивают ее в сторону другой щеки до совмещения их в одной плоскости. Добившись этого, вновь определяют места наибольших отклонений цапф и ставят вал так, чтобы шатунный палец находился вверху. Если при этом обе точки «+» окажутся вверху (рис. 5), щеки нужно сжать с противоположной пальцу стороны молотком или струбциной, а если внизу (рис. 6), — наоборот, раздвинуть щеки рычагом. Постепенно меняя их положение, добиваются минимального биения цапф. Допустимой считается величина до 0,03 мм.


Иногда места наибольших отклонений цапф располагаются по обе стороны от оси вала. Это значит, что цапфы отстоят на разных расстояниях от шатунного пальца. Биение, вызываемое этим обстоятельством, устранить правной вала невозможно. Если оно превышает 0,05 мм, вал следует заменить.

Центровку коленчатого вала двигателя Ява 350, имеющего среднюю коренную шейку, проводят аналогичным образом. Сначала добиваются соосности одной цапфы со средней шейкой, а затем другой.

хорошая статья. но можно было её выложить тут /forum/topic_3328/

Скажите пожалуйста если перепресовывать коленвал комплектом с магазина. то по качеству и надёжности он будет как новый коленвал?

новый не новый а уу меня нормально 2 сезона отходил тока я посадочные места пальца обварил

как новый он уже не будет.

И как? люфты есть?

Стоит брать коленвал в МотоМире втулочный МехЗавод?

urigor,
Тоже взял мех завод правда сепараторный и на росопте.Как будут ходить не знаю,еще не поставил

Хорошая статья

Вот какой прибор у нас в сервисе имеется.

Nik-Sero,
много у вас там ижей?

Можно по пальцам пересчитать. Это тут раритет! На харлей так не смотрят как на ИЖ. Конечно если он достоен внимания.

По поводу прибора, это универсальный прибор на нём можно не только ижевский КВ центровать.

У меня на иж п5 перепресован коленвал у домашних условиях отходил уже три сезона и ищё как новый.

водитель,
отходит еще столько же Х2

привет! у меня такая проблема,поставил новую поршневую,завел мото появился какой то ужасный треск,разобрал а оказалось что кривой шатун,примерно 1-2 см в бок.его можно выпрямить в домашних условиях или прийдется новый коленвал ппокупать?

yaroslav116rus,Можно выправить молотком,серьёзно без шуток.Возьми молоток потяжелей,грамм на 600.


Со всей силы не бей,начни потихоньку,постепенно наращивай силу удара.

буду призмы изготавливать. Почему то решил их сварными сделать и за один установ на фрезерном М образную впадину сделаю. Два индикатора. Настрою и заварю палей НГШ в итоге.

а он не сломается?и нагревать не надо?

Будь осторожен,при сварке деталь уводит.


Не должен,он немного пластичный.Высокая степень каления для шатунов не допускается.Когда-то сам правил,всё нормально.

ладно спасибо за инфу

такой вопрос а если коленвал обварить с 3-4 сторон чтобы он не сместился при расприсовке и запресовке поменять что надо а потом балгаркой сварку аккуратно убрать как думаете прокатит чтобы без центровки обойтись?

а аоленвал разбирать надо?или можно прям так снял поршень и калоти?)

Сам коленвал разбирать не надо.Надо достать его из картера,положить так,чтобы шатун лежал на ровной поверхности,но полуось коленвала не упиралась никуда(чтобы торец полуоси не замять).Постоянно контролировать ребром линейки прямизну шатуна-стукнул,померил.

а прям так можно?не достовать из картера?половинить ой как неохота,только вот недавно разбирал.

Можно подшипники и картер повредить.
А чего сразу не посмотрел,что шатун гнутый,долго ли ребро линейки приставить.


Без центровки после сварки не обойтись.При остывании металл сжимается и деталь уводит.Тут разницы нет,или одну прихватку сделаешь или несколько,всё равно уведёт.