Жестянка и покраска
Для жестянки необходимо иметь молотки: обычный железный и резиновый или деревянный,и несколько шпателей разной ширины. Мелкие вмятины и неровности шпаклюются, большие вибиваются и вытягиваются.
Для покраски необходимо иметь компрессор с ресивером от 25 литров,и регулятором давления на выходе. Компрессоры обычно качают 8-10 атмосфер, для покраски требуется от 3 до 5 атмосфер, для этого регулятор давления и служит. Еще безусловно необходим пульверизатор(краскопульт), а лучше несколько: один для грунта, другой для краски. Покрасочная камера не обязательна, но место где будет происходить покраска должно быть очищенным от песка и пыли, потому что пыль и песок будут обязательно осаживаться на окрашеной поверхности.
Немного о шпаклевки.Она бывает несколько видов.
1. Шпаклевка со стекловолокном-для глубоких вмятин и дыр. Можно класть довольно толстым слоем, но как можно аккуратнее, потому что она очень плохо шкурится.
2. Выводная шпаклевка — для заделки мелких неровностей, кладется слоем не более 3мм.
3. финишная шпаклевка — для заделки рисок и мелких царапин. Она кладется крайне тонким слоем.
Шпаклевка продается с отвердителем.При смешивании шпаклевки с отвердителем шпаклевка остается пригодной в течении 10-15 минут, потом отвердевает, поэтому размешивать много сразу не стоит.
Итак жестянка. После того как деталь выбита необходимо привести ее поверхность в должный вид. Для этого используется шпаклевка. Перед шпаклеванием необходимо удалить ржавчину и вспучинную краску. Шпаклевку не рекомендуется наносить на голый металл — лучше такие места промазать грунтом. Шпаклевка кладется шпателем, затем вышкуривается. С первого раза не получится качественно зашпаклевать деталь, потому что даже если на первый взгляд все ровно, косяков будет предостаточно. Косяки можно увидеть напылив тонкий слой краски или грунта на ошпаклеванную деталь, повылазят неровности, царапины и т.д. Вышкуривается шпаклевка вручную или шлифмашинкой(не болгаркой) шкуркой (р120-200) для чернового шкурения и шкуркой (р400-600) для чистового. Вышкуривать можно с водой — будет меньше пыли. Не стоит забывать обезжиривать деталь ацетоном перед каждым нанесением шпаклевки.
После того, как деталь качественно зашпаклевана ее нужно загрунтовать. Перед нанесением грунта старое лкп необходимо проити шкуркой, сняв верхний слой(заматить). После этого берем акриловый грунт, добавляем отвердитель и разводим до нужной вязкости разбавителем (грунт обычно продается комплектом). Вязкость можно проверить обмакнув в грунт палочку. С палочки грунт должен капать, а не течь струйкой.
Берем краскопульт, заливаем в него грунт и начинаем распылять на деталь. Краскопульт имеет обычно 2 регулировки: ширину распыла(так называемый факел) и подачу. Ширину факела я обычно выставляю близкой к максимальной, подача же регулируется по обстоятельствам, но чересчур большая или малая подача плохо. Краскопульт от детали нужно держать на расстоянии примерно 20 см от поверхности и строго перпендикулярно ей. Вести факел нужно с равномерной скоростью, не зацикливаясь на одном месте иначе краска ляжет пятнами(для грунта не критично). Положив первый слой даем высохнуть, затем второй слой и снова сушка. После каждого применения краскопульт нужно мыть следующим образом: заливаем растворитель и распыляем пока факел не получится только из растворителя.
Когда грунт высохнет его обычно вышкуривают мелкой шкуркой(р800) с водой для достижения идеально гладкой поверхности. Затем поверхность моем, сушим, обезжириваем и готовимся наносить краску. Разводим краску отвердителем, добавляем разбавитель, доводим до нужной вязкости. Залив ее в краскопульт регулируем факел и начинаем наносить первый слой, потом сушка, потом второй слой. Не беда если появился потек — его потом можно убрать абразивной полиролью. Даже профессиональные маляры иногда косячат, а потом косяки исправляют полиролью. При наложении краски главное не выставлять на краскопульте большую подачу, иначе на поверхности образуется шагрень. Лучше класть краску в несколько слоев и главное не спешить. Если краска металлик, то после наложения базы ее покрывают лаком. Лак наносится и приготовляется аналогично краске. После сушки лака потеки и неровности затирается шкуркой(р2000)с водой, потом мелкообразивной полиролью, затем обычной, для предания блеска.
Источник: choppa.ru
Для покраски необходимо иметь компрессор с ресивером от 25 литров,и регулятором давления на выходе. Компрессоры обычно качают 8-10 атмосфер, для покраски требуется от 3 до 5 атмосфер, для этого регулятор давления и служит. Еще безусловно необходим пульверизатор(краскопульт), а лучше несколько: один для грунта, другой для краски. Покрасочная камера не обязательна, но место где будет происходить покраска должно быть очищенным от песка и пыли, потому что пыль и песок будут обязательно осаживаться на окрашеной поверхности.
Немного о шпаклевки.Она бывает несколько видов.
1. Шпаклевка со стекловолокном-для глубоких вмятин и дыр. Можно класть довольно толстым слоем, но как можно аккуратнее, потому что она очень плохо шкурится.
2. Выводная шпаклевка — для заделки мелких неровностей, кладется слоем не более 3мм.
3. финишная шпаклевка — для заделки рисок и мелких царапин. Она кладется крайне тонким слоем.
Шпаклевка продается с отвердителем.При смешивании шпаклевки с отвердителем шпаклевка остается пригодной в течении 10-15 минут, потом отвердевает, поэтому размешивать много сразу не стоит.
Итак жестянка. После того как деталь выбита необходимо привести ее поверхность в должный вид. Для этого используется шпаклевка. Перед шпаклеванием необходимо удалить ржавчину и вспучинную краску. Шпаклевку не рекомендуется наносить на голый металл — лучше такие места промазать грунтом. Шпаклевка кладется шпателем, затем вышкуривается. С первого раза не получится качественно зашпаклевать деталь, потому что даже если на первый взгляд все ровно, косяков будет предостаточно. Косяки можно увидеть напылив тонкий слой краски или грунта на ошпаклеванную деталь, повылазят неровности, царапины и т.д. Вышкуривается шпаклевка вручную или шлифмашинкой(не болгаркой) шкуркой (р120-200) для чернового шкурения и шкуркой (р400-600) для чистового. Вышкуривать можно с водой — будет меньше пыли. Не стоит забывать обезжиривать деталь ацетоном перед каждым нанесением шпаклевки.
После того, как деталь качественно зашпаклевана ее нужно загрунтовать. Перед нанесением грунта старое лкп необходимо проити шкуркой, сняв верхний слой(заматить). После этого берем акриловый грунт, добавляем отвердитель и разводим до нужной вязкости разбавителем (грунт обычно продается комплектом). Вязкость можно проверить обмакнув в грунт палочку. С палочки грунт должен капать, а не течь струйкой.
Берем краскопульт, заливаем в него грунт и начинаем распылять на деталь. Краскопульт имеет обычно 2 регулировки: ширину распыла(так называемый факел) и подачу. Ширину факела я обычно выставляю близкой к максимальной, подача же регулируется по обстоятельствам, но чересчур большая или малая подача плохо. Краскопульт от детали нужно держать на расстоянии примерно 20 см от поверхности и строго перпендикулярно ей. Вести факел нужно с равномерной скоростью, не зацикливаясь на одном месте иначе краска ляжет пятнами(для грунта не критично). Положив первый слой даем высохнуть, затем второй слой и снова сушка. После каждого применения краскопульт нужно мыть следующим образом: заливаем растворитель и распыляем пока факел не получится только из растворителя.
Когда грунт высохнет его обычно вышкуривают мелкой шкуркой(р800) с водой для достижения идеально гладкой поверхности. Затем поверхность моем, сушим, обезжириваем и готовимся наносить краску. Разводим краску отвердителем, добавляем разбавитель, доводим до нужной вязкости. Залив ее в краскопульт регулируем факел и начинаем наносить первый слой, потом сушка, потом второй слой. Не беда если появился потек — его потом можно убрать абразивной полиролью. Даже профессиональные маляры иногда косячат, а потом косяки исправляют полиролью. При наложении краски главное не выставлять на краскопульте большую подачу, иначе на поверхности образуется шагрень. Лучше класть краску в несколько слоев и главное не спешить. Если краска металлик, то после наложения базы ее покрывают лаком. Лак наносится и приготовляется аналогично краске. После сушки лака потеки и неровности затирается шкуркой(р2000)с водой, потом мелкообразивной полиролью, затем обычной, для предания блеска.
Источник: choppa.ru
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "Жестянка и покраска":
Автор новости: Rust
Комментарии:
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
