Покраска. Азы. ДЛЯ ГАРАЖА
Покраска…
У многих при этом слове нехорошо переворачивается что-то внутри… Вот уже все готово, все красиво, и заводится с пол оборота, и хром весь блестит, и Седуха новой кожей сияет… вот только вся эта красота теряется на фоне заборно-зеленого цвета с пятнами от сварки и изрядно подпорченного годами покатушек по колхозам с картошкой… Надо красить! Чем? как? где?
Вот я и решил поделиться некоторыми своими знаниями на тему малярного искусства. Я постараюсь рассказать об «азбуке» покраски и о тех мелочах, о которых как правило не пишут ни в каких книжках, и вряд ли кто из маляров расскажет, потому что либо это с точки зрения профи, мелочь, о которой даже не стоит говорить, либо «профессиональная хитрость»…
В общем, вот что мне поведал один маляр – жестянщик, когда я красил свой моц.
Не буду уже говорить о подготовке, много чего было на эту тему сказано. Только посоветую не покупать дешевую советскую шпатлевку. Она плохо ложится, долго сохнет и вышкуривать ее одно мучение. Кроме того, она имеет свойство отваливаться совершенно самопроизвольно. Буржуйская типа Body или подобная не намного дороже, а качество просто небо и земля! Не экономьте! Самим же будет легче работать!
Обязательно перед покраской нужно протереть поверхность растворителем и дать ей высохнуть. Даже если только что поверхность прошкурена, все равно надо. Растворитель уберет остатки пыли, шпатлевки и жира.
Растворитель лучше всего брать 626 или подобный. Только надо смотреть, чтобы он обязательно прозрачный был. Потому что часто вместо растворителя льют всякую дрянь типа политуры. Он такого желто-коричневого цвета и пахнет зубодробительно. Хороший растворитель абсолютно прозрачный и пахнет не очень резко.
Не надо бояться что, мол, дешевый и советский. Он лучше всего. Ну или если денежка есть можно купить фирмовый, той же фирмы, что и краска. Только все равно надо проконсультироваться со специалистом, подойдет ли он под конкретную краску.
Пульвер.
С ним сложнее. Бывают пневмо- и электрические вибропульверы. Вибропистолетом много не накрасить. Он плюется неровно и вообще, лажа получится. То есть работать можно, но опять же, качества не будет.
Если пневмо- и хороший компрессор – замечательно!
Теперь сама покраска.
Правил основных несколько.
Заправлять краску надо понемножку. Причем чем жиже краска получается – тем лучше. Цвет от количества растворителя практически не меняется, а вот если краска густовата, ляжет она фигово. Чем жиже краска – тем ровнее ляжет.
Факел распыла нужно сделать пошире. Он как правило у всех пульверов не круглый, а плоский. Так вот, пылить надо тоооонким слоем. Лучше пройти поверхность пять раз тонким, чем 2 раза толстым. Ляжет лучше и не потечет. Пылить надо крест - накрест. То есть если сначала водил пульвер вправо-влево, то во второй проход делай вверх-вниз.
Не страшно, если за первые несколько раз краска не скроет грунт. Нельзя забрызгивать «лысины» тут же и пытаться добиться того, чтобы слой лежал одинаково на всей поверхности! Ничего не получится все равно, а вот краска потечет точно. А это значит, что надо будет ждать полного высыхания, вышкуривать и красить снова. Это все скроется дальше, следующим слоем.
И уже на заключительной стадии, когда все в общем, покрашено, можно кое-какие пятачки пыльнуть дополнительно. Только, опять же, надо аккурааатно, чтобы не потекло.
Между нанесением слоев надо делать по 15-20 минут перерыв. Чтобы слой просох. Главное не торопиться!
И сначала советую потренироваться на воротах гаража или еше на чем....
Удачи!
З.Ы. Если хочется сделать круто, то придется забыть на время работы про любимую байкерскую болезнь – ЛЕНЬ! Надо обязательно вышкурить грунт как следует прежде чем красить! Так вроде кажется что ровно, а как краску положил – все вылезет сразу. Тем более металлик. Он вообще очень вредный. Под металлик надо просто вылизывать поверхность.
И еще немного про краски.
Их сейчас дофига разных в магазинах, но знакомые мастера из автосервиса сао, с которыми я разговаривал на эту тему, в голос говорят, что работать и получать достойный результат можно только с краской Sikkens. Все остальное типа Mobihel, DuPont, Ника и т.д. лучше даже не брать. Еще есть крутая краска Basf, но я ее никогда не видел в продаже.
Вот так вот, господа!
Если в чем не прав, поправьте, если не согласны – обсудим! В общем, я свой мот покрасил почти весь сам, и мне нравится результат."
У многих при этом слове нехорошо переворачивается что-то внутри… Вот уже все готово, все красиво, и заводится с пол оборота, и хром весь блестит, и Седуха новой кожей сияет… вот только вся эта красота теряется на фоне заборно-зеленого цвета с пятнами от сварки и изрядно подпорченного годами покатушек по колхозам с картошкой… Надо красить! Чем? как? где?
Вот я и решил поделиться некоторыми своими знаниями на тему малярного искусства. Я постараюсь рассказать об «азбуке» покраски и о тех мелочах, о которых как правило не пишут ни в каких книжках, и вряд ли кто из маляров расскажет, потому что либо это с точки зрения профи, мелочь, о которой даже не стоит говорить, либо «профессиональная хитрость»…
В общем, вот что мне поведал один маляр – жестянщик, когда я красил свой моц.
Не буду уже говорить о подготовке, много чего было на эту тему сказано. Только посоветую не покупать дешевую советскую шпатлевку. Она плохо ложится, долго сохнет и вышкуривать ее одно мучение. Кроме того, она имеет свойство отваливаться совершенно самопроизвольно. Буржуйская типа Body или подобная не намного дороже, а качество просто небо и земля! Не экономьте! Самим же будет легче работать!
Обязательно перед покраской нужно протереть поверхность растворителем и дать ей высохнуть. Даже если только что поверхность прошкурена, все равно надо. Растворитель уберет остатки пыли, шпатлевки и жира.
Растворитель лучше всего брать 626 или подобный. Только надо смотреть, чтобы он обязательно прозрачный был. Потому что часто вместо растворителя льют всякую дрянь типа политуры. Он такого желто-коричневого цвета и пахнет зубодробительно. Хороший растворитель абсолютно прозрачный и пахнет не очень резко.
Не надо бояться что, мол, дешевый и советский. Он лучше всего. Ну или если денежка есть можно купить фирмовый, той же фирмы, что и краска. Только все равно надо проконсультироваться со специалистом, подойдет ли он под конкретную краску.
Пульвер.
С ним сложнее. Бывают пневмо- и электрические вибропульверы. Вибропистолетом много не накрасить. Он плюется неровно и вообще, лажа получится. То есть работать можно, но опять же, качества не будет.
Если пневмо- и хороший компрессор – замечательно!
Теперь сама покраска.
Правил основных несколько.
Заправлять краску надо понемножку. Причем чем жиже краска получается – тем лучше. Цвет от количества растворителя практически не меняется, а вот если краска густовата, ляжет она фигово. Чем жиже краска – тем ровнее ляжет.
Факел распыла нужно сделать пошире. Он как правило у всех пульверов не круглый, а плоский. Так вот, пылить надо тоооонким слоем. Лучше пройти поверхность пять раз тонким, чем 2 раза толстым. Ляжет лучше и не потечет. Пылить надо крест - накрест. То есть если сначала водил пульвер вправо-влево, то во второй проход делай вверх-вниз.
Не страшно, если за первые несколько раз краска не скроет грунт. Нельзя забрызгивать «лысины» тут же и пытаться добиться того, чтобы слой лежал одинаково на всей поверхности! Ничего не получится все равно, а вот краска потечет точно. А это значит, что надо будет ждать полного высыхания, вышкуривать и красить снова. Это все скроется дальше, следующим слоем.
И уже на заключительной стадии, когда все в общем, покрашено, можно кое-какие пятачки пыльнуть дополнительно. Только, опять же, надо аккурааатно, чтобы не потекло.
Между нанесением слоев надо делать по 15-20 минут перерыв. Чтобы слой просох. Главное не торопиться!
И сначала советую потренироваться на воротах гаража или еше на чем....
Удачи!
З.Ы. Если хочется сделать круто, то придется забыть на время работы про любимую байкерскую болезнь – ЛЕНЬ! Надо обязательно вышкурить грунт как следует прежде чем красить! Так вроде кажется что ровно, а как краску положил – все вылезет сразу. Тем более металлик. Он вообще очень вредный. Под металлик надо просто вылизывать поверхность.
И еще немного про краски.
Их сейчас дофига разных в магазинах, но знакомые мастера из автосервиса сао, с которыми я разговаривал на эту тему, в голос говорят, что работать и получать достойный результат можно только с краской Sikkens. Все остальное типа Mobihel, DuPont, Ника и т.д. лучше даже не брать. Еще есть крутая краска Basf, но я ее никогда не видел в продаже.
Вот так вот, господа!
Если в чем не прав, поправьте, если не согласны – обсудим! В общем, я свой мот покрасил почти весь сам, и мне нравится результат."
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "Покраска. Азы. ДЛЯ ГАРАЖА":
Автор новости: Rust
Комментарии:
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
если надо создам отдельную тему
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
