Замена подшипников на
Немного о замене подшипников - что, как, и на что менять.
С необходимостью замены подшипников на своем железном коне рано или поздно сталкивается любой ижатник. Я не буду подробно останавливаться на маркировке подшипников - это довольно подробно описывалось в январском номере "Мото" за 2005 год. Для нас важнее выбрать момент, когда надо производить замену, и подобрать подходящий подшипник. Ну, и правильно его установить, конечно.
Немножко все-таки скажу про маркировку, чтобы больше не останавливаться на ней. Обычно подшипники называют по их размеру - 205, 306 и т.д. Причем две вторые цифры - зашифрованный размер вала (диаметр внутренней обоймы), а первая - условно зависимость внешнего размера от внутреннего. Иначе говоря, подшипники 204 и 304 будут иметь одинаковый внутренний диаметр, но разный наружный, то 304 и 306 будут иметь разные и внешний, и внутренний диаметры. Перед этими цифрами ставится тип подшипника - шариковый радиальный (0), роликовый (2), игольчатый (4), шариковый радиально-упорный (6), роликовый конический (7), шариковый упорный. 0 не пишется, если перед ним не стоит никакой другой цифры. Через тире перед этими цифрами может быть проставлен класс точности. Например, 6-2205 - роликовый подшипник размера 205 6-го класса точности. Также в маркировке может указываться закрытый или нет (и с обеих ли сторон) подшипник, усиленный, нестандартная ширина и многое другое. Это может нас интересовать только для изменения конструкции мотоцикла. При замене же лучше всего ставить подшипник именно того размера и типа, что идет с завода. "Открыть" закрытый подшипник тоже не представляет проблемы, наоборот - сложно. Единственное, что нас должно интересовать в первую очередь - класс точности. Объясню, почему.
Зачастую подшипники выбирают только по размеру, типу и "закрытости". Что ж, такой подшипник будет стоять и работать. Вопрос, как... Дело в том, что качество изготовления как раз и прописано в классе точности. Прошу специалистов не пинать меня - а как еще проще и точнее сказать? Классы точности идут: 8, 7, 0, 6, 5, 4. Нормальный класс точности - 0, он не пишется. Чем выше число, тем ниже класс точности (классно запутали, да?). Подшипников выше 4 класса я никогда в жизни не видел - с авиацией и космической техникой не общался. Так вот, подшипники нулевого класса точности называются "нормальными", и я дальше буду употреблять этот термин. "Ненормальных" подшипников не бывает, но к ним можно отнести 7 и 8 класс точности. Это если и не брак, то, во всяком случае, барахло. И чем ответственнее место, где стоит подшипник, тем выше нужен класс точности.
А теперь по порядку о каждом подшипнике. Сразу оговорюсь, что я буду писать только о тех подшипниках, которые стоят на Ю2/П2-Ю5/П5. Те модели, которые выпадают из этого списка, могут и отличаться подшипниками, но общие принципы подбора и установки - те же. Скорее всего, совпадут все подшипники (кроме ИЖ-ПС), но перестраховаться не мешает.
Начнем с колес. Это наиболее простой и распространенный случай - колесные подшипники менял едва ли не каждый мотоциклист. Во всех ИЖах, независимо от диаметра колес, используются шариковые подшипники 203 размера. Желательно использовать закрытые подшипники, хотя бы с одной стороны, иначе их хватит очень ненадолго. Нормальных подшипников здесь вполне хватит, если вам попались более "точные" - ставьте их лучше на переднее колесо. Самые "убитые" ставьте на коляску - ее колесо практически не влияет на управляемость мотоцикла. Кстати, хитрый вопрос: какие подшипники больше изнашиваются у мотоциклов с коляской? Отнюдь не задние, хотя на заднее колесо ложится основная нагрузка. Переднее колесо коляска "тянет в сторону", поэтому передние подшипники изнашиваются намного быстрее. Это я говорю специально для тех, кто иногда ездит с коляской (или иногда ее отцепляет) - разбитые подшипники в переднем колесе в сольном варианте помогут вам разбить мотоцикл и себя! Люфт в заднем колесе более страшен на пересеченке, чем на асфальте, где его можно и не заметить.
Проверить люфт колесных подшипников проще простого - надо лишь подергать вывешенное колесо. Замена подшипников тоже не представляет никакой сложности, проверьте только, не разбито ли посадочное место в ступице. Осмотрите также ось - если на ней "дорожки" от подшипников - на металлолом ее! Как следует набейте подшипники смазкой - литолом или циатимом, и никакого солидола! Теперь о смешном - не стоит набивать всю ступицу подшипниками вместо распорной втулки - лучше не будет. Изнашиваться будут все равно только крайние подшипники, и менять их придется через то же самое время, а вот легкость хода упадет значительно. Роликовые подшипники будут отвратительно работать при малейших признаках грязи, (а там она будет обязательно), к тому же они не рассчитаны на осевые нагрузки. Как анекдот вспоминается случай, когда один горе-ремонтник поставил в колеса самоцентрирующиеся подшипники. Не стоит завистливо глядеть на конические роликовые подшипники в колесах оппозитов - за возможность поджатия и повышенную стойкость приходится расплачиваться тугим ходом колес. У меня есть и оппозит, и ИЖ, так что я это знаю по себе...
Теперь от самого простого перейдем к самому сложному - коренным подшипникам коленвала. Здесь могут стоять 205 или 304 подшипники. Начнем с "Юпитеров" - там каждый из коленвалов сидит на двух шариковых подшипниках 205. Вот их и надо ставить. Замена их на роликовые совершенно необоснованна, так как нагрузка распределяется равномерно на 4 подшипника, и каждый из них работает в довольно благоприятных условиях. Но вот ставить нормальные подшипники сюда совершенно недопустимо. Надо найти подшипники 6 или 5 класса точности. Можно поставить нормальные производства фирм SKF или SNK - они идут более высокого качества, чем отечественные. Точнее, у них заведомо занижен класс точности - для гарантии, а может и просто хитрый маркетинговый ход. А вот поменять подшипник не так-то просто. Для начала надо снять с мотоцикла и располовинить двигатель, что само по себе довольно нелегкое занятие. Я рекомендую снимать весь этот процесс на цифровую фотокамеру, чтобы запомнить, что, где и как стояло. Затем откручиваем винты крышек камер КШМ и снимаем их с помощью съемника. Если съемника нет, то можно выбить коленвал, но бить надо со стороны картера (а не крышки), ударяя по коленвалу через алюминиевую или деревянную проставку. После снятия коленвала подшипники должны остаться в картере или крышке, а не на нем. В противном случае не мешало бы проверить посадочные места - они могут быть разбиты. Из посадочных гнезд подшипники выбиваются без перекосов. Снимать подшипник с вала желательно съемником. В крайнем случае, его можно нагреть горелкой и аккуратно (!!!) подклинивать с двух сторон. Подшипника нам уже не жалко, но не должен пострадать вал. Новые подшипники надо аккуратно запрессовать в картер и крышку, обращая самое пристальное внимание на отсутствие перекосов. Можно слегка нагреть картер и крышку (градусов до 60-80), а подшипник охладить в морозилке холодильника - тогда он сядет намного легче и лучше! Затем ставим коленвал в картер. Крышку же надо садить на место легкими ударами молотка (а лучше - киянки) по кругу или крест-накрест. После протяжки винтов крышки проверьте легкость хода коленвала. Тугой ход или закусывание в одном-двух местах свидетельствуют о неправильной сборке. И не думайте, что "приработается"! Теперь садим на место сальники - и можно собирать двигатель.
Несколько иначе обстоит дело у "Планет". Там один коленвал сидит на трех подшипниках - двух роликовых 2505 и одном шариковом 304. Эта конструкция имхо намного продуманнее юпитеровской - роликовые подшипники хорошо держат радиальные нагрузки, а шариковый предохраняет коленвал от осевого смещения. Для начала надо опять-таки снять и располовинить двигатель. Обратите внимание: подшипники должны остаться на коленвалу, а не в посадочных гнездах, как на "Юпитере". Методику снятия подшипников с вала я описал выше. Затем выбиваем наружу подшипник 304 и достаем все сальники. Новые роликовые подшипники запрессовываем на коленвал "до упора" - максимально допустимый зазор между внутренней обоймой подшипника и щекой коленвала - 0,1 мм. Новый подшипник не надо нагревать, разве что положить его в горячее масло (а не в кипяток!), а сам вал - в морозилку холодильника. Затем садим подшипник на нужную глубину, легонько постукивая через трубу, которая по диаметру должна быть чуть больше внутреннего диаметра подшипника. Потом садим коленвал в левую половину картера, после чего собираем воедино обе половины картера. Установить на место подшипник 304 не составляет никакой сложности. Не забудьте только поставить на место все стопорные кольца и сальники!
После этого замена подшипников в коробке передач не составит для вас никакой проблемы! Смотрите по каталогу или описанию, какой должен стоять подшипник, такой и ставьте. Класс точности - 6, нормальные ставить все-таки нежелательно. Единственной сложностью может стать разбитое посадочное гнездо. Хромирование подшипника в домашних условиях почти невозможно, а кернение гнезда не дает желаемого результата. Единственный простой и действенный метод ремонта в гаражных условиях - посадка на эпоксидный компаунд. Лучше использовать составы ЭД-20 или ЭД-22, но вполне подходит и широко распространенный клей ЭДП. Именно с помощью его я неоднократно успешно восстанавливал посадочные гнезда подшипников. Единственный минус - подшипник сидит "мертво", и доставать его потом - дело довольно сложное. Что касается прочности и качества такого метода, то я подобным способом восстанавливал даже разбитые посадочные места коренных подшипников в картерах "Планет". Нареканий не было. Технология достаточно простая: обезжириваем посадочное место, приготовляем компаунд, обмазываем им гнездо и подшипник, и садим подшипник на место. Ждем сутки, потом проверяем, как схватился компаунд. Проверяем, разумеется, не на подшипнике, а там, где смешивали смолу с отвердителем. Технология проста, но желательно предварительно попрактиковаться на ненужных вещах - научиться правильно приготовлять компаунд и точно дозировать его количество на подшипник и гнездо.
Остались еще очень важные подшипники - в рулевой колонке. Там установлены шариковые упорные подшипники 778706. Насколько я знаю, такие подшипники идут только для ИЖей. Поэтому не знаю, есть ли их импортные аналоги. Возможно, и есть. Проверить состояние этих подшипников довольно просто: ослабляем максимально рулевой демпфер, и дергаем в разные стороны перья вилки при вывешенном переднем колесе. Люфт будет сразу заметен. Его можно попытаться вывести, затянув соответствующую гайку. Но при этом руль должен ходить легко, без закусов и не останавливаться в одном или нескольких положениях. Если останавливается - разберите вилку и снимите подшипники, посмотрите шарики. Не думайте, что они будут круглыми... Установка новых подшипников не должна вызвать никаких вопросов. Но обязательно обильно промажьте подшипники консистентной смазкой! Тогда шарики приклеятся и не выпадут при установке. На всякий случай, если не уверены в своих силах, постелите на пол газеты, клеенку или что-нибудь еще - шарики очень здорово катаются! После регулировки усилия затягивания подшипников проедьте километров 100-200 и еще раз проверьте его. Иначе от замены подшипников будет не много толку.
А теперь самый больной вопрос: где брать подшипники, и как их выбирать? Сразу скажу, где их не стоит брать: на рынках, мелких магазинчиках, складах различных предприятий (кроме авторемонтных), просто с рук или у знакомых. Шанс взять в этом случае брак очень велик. Лучше всего покупать их в специализированных магазинах, желательно крупных фирм, например, той же SKF. Как правило, в подобных магазинах вы можете получить подробную документацию по конкретному экземпляру подшипника. Но не ждите, что эти подшипники будут дешевыми, оно и понятно. Если же вы покупаете подшипник в магазине или на рынке, то вам могут подсунуть т.н. реставрированный подшипник. Это подшипник, который отходил свое, но был восстановлен до более-менее приемлемого уровня. Тренированные глаз и рука сразу отличат его от "оригинального", а вот неспециалисту будет довольно тяжело. Эти подшипники никогда не маркируются высоким классом точности (выше нормального), а если он был изначально, то должен быть "зачеркнут". Должен быть... Но опасность нарваться на подобный экземпляр довольно высока, так что, если вы не считаете себя специалистом в этой области, то лучше переплатить, покупая в заведомо "качественном" месте. Установка бракованного подшипника может обойтись намного дороже! И не просто может, а обязательно так будет. Думайте сами, решайте сами...
Автор: shes
Источник: www.motoizh.ru
С необходимостью замены подшипников на своем железном коне рано или поздно сталкивается любой ижатник. Я не буду подробно останавливаться на маркировке подшипников - это довольно подробно описывалось в январском номере "Мото" за 2005 год. Для нас важнее выбрать момент, когда надо производить замену, и подобрать подходящий подшипник. Ну, и правильно его установить, конечно.
Немножко все-таки скажу про маркировку, чтобы больше не останавливаться на ней. Обычно подшипники называют по их размеру - 205, 306 и т.д. Причем две вторые цифры - зашифрованный размер вала (диаметр внутренней обоймы), а первая - условно зависимость внешнего размера от внутреннего. Иначе говоря, подшипники 204 и 304 будут иметь одинаковый внутренний диаметр, но разный наружный, то 304 и 306 будут иметь разные и внешний, и внутренний диаметры. Перед этими цифрами ставится тип подшипника - шариковый радиальный (0), роликовый (2), игольчатый (4), шариковый радиально-упорный (6), роликовый конический (7), шариковый упорный. 0 не пишется, если перед ним не стоит никакой другой цифры. Через тире перед этими цифрами может быть проставлен класс точности. Например, 6-2205 - роликовый подшипник размера 205 6-го класса точности. Также в маркировке может указываться закрытый или нет (и с обеих ли сторон) подшипник, усиленный, нестандартная ширина и многое другое. Это может нас интересовать только для изменения конструкции мотоцикла. При замене же лучше всего ставить подшипник именно того размера и типа, что идет с завода. "Открыть" закрытый подшипник тоже не представляет проблемы, наоборот - сложно. Единственное, что нас должно интересовать в первую очередь - класс точности. Объясню, почему.
Зачастую подшипники выбирают только по размеру, типу и "закрытости". Что ж, такой подшипник будет стоять и работать. Вопрос, как... Дело в том, что качество изготовления как раз и прописано в классе точности. Прошу специалистов не пинать меня - а как еще проще и точнее сказать? Классы точности идут: 8, 7, 0, 6, 5, 4. Нормальный класс точности - 0, он не пишется. Чем выше число, тем ниже класс точности (классно запутали, да?). Подшипников выше 4 класса я никогда в жизни не видел - с авиацией и космической техникой не общался. Так вот, подшипники нулевого класса точности называются "нормальными", и я дальше буду употреблять этот термин. "Ненормальных" подшипников не бывает, но к ним можно отнести 7 и 8 класс точности. Это если и не брак, то, во всяком случае, барахло. И чем ответственнее место, где стоит подшипник, тем выше нужен класс точности.
А теперь по порядку о каждом подшипнике. Сразу оговорюсь, что я буду писать только о тех подшипниках, которые стоят на Ю2/П2-Ю5/П5. Те модели, которые выпадают из этого списка, могут и отличаться подшипниками, но общие принципы подбора и установки - те же. Скорее всего, совпадут все подшипники (кроме ИЖ-ПС), но перестраховаться не мешает.
Начнем с колес. Это наиболее простой и распространенный случай - колесные подшипники менял едва ли не каждый мотоциклист. Во всех ИЖах, независимо от диаметра колес, используются шариковые подшипники 203 размера. Желательно использовать закрытые подшипники, хотя бы с одной стороны, иначе их хватит очень ненадолго. Нормальных подшипников здесь вполне хватит, если вам попались более "точные" - ставьте их лучше на переднее колесо. Самые "убитые" ставьте на коляску - ее колесо практически не влияет на управляемость мотоцикла. Кстати, хитрый вопрос: какие подшипники больше изнашиваются у мотоциклов с коляской? Отнюдь не задние, хотя на заднее колесо ложится основная нагрузка. Переднее колесо коляска "тянет в сторону", поэтому передние подшипники изнашиваются намного быстрее. Это я говорю специально для тех, кто иногда ездит с коляской (или иногда ее отцепляет) - разбитые подшипники в переднем колесе в сольном варианте помогут вам разбить мотоцикл и себя! Люфт в заднем колесе более страшен на пересеченке, чем на асфальте, где его можно и не заметить.
Проверить люфт колесных подшипников проще простого - надо лишь подергать вывешенное колесо. Замена подшипников тоже не представляет никакой сложности, проверьте только, не разбито ли посадочное место в ступице. Осмотрите также ось - если на ней "дорожки" от подшипников - на металлолом ее! Как следует набейте подшипники смазкой - литолом или циатимом, и никакого солидола! Теперь о смешном - не стоит набивать всю ступицу подшипниками вместо распорной втулки - лучше не будет. Изнашиваться будут все равно только крайние подшипники, и менять их придется через то же самое время, а вот легкость хода упадет значительно. Роликовые подшипники будут отвратительно работать при малейших признаках грязи, (а там она будет обязательно), к тому же они не рассчитаны на осевые нагрузки. Как анекдот вспоминается случай, когда один горе-ремонтник поставил в колеса самоцентрирующиеся подшипники. Не стоит завистливо глядеть на конические роликовые подшипники в колесах оппозитов - за возможность поджатия и повышенную стойкость приходится расплачиваться тугим ходом колес. У меня есть и оппозит, и ИЖ, так что я это знаю по себе...
Теперь от самого простого перейдем к самому сложному - коренным подшипникам коленвала. Здесь могут стоять 205 или 304 подшипники. Начнем с "Юпитеров" - там каждый из коленвалов сидит на двух шариковых подшипниках 205. Вот их и надо ставить. Замена их на роликовые совершенно необоснованна, так как нагрузка распределяется равномерно на 4 подшипника, и каждый из них работает в довольно благоприятных условиях. Но вот ставить нормальные подшипники сюда совершенно недопустимо. Надо найти подшипники 6 или 5 класса точности. Можно поставить нормальные производства фирм SKF или SNK - они идут более высокого качества, чем отечественные. Точнее, у них заведомо занижен класс точности - для гарантии, а может и просто хитрый маркетинговый ход. А вот поменять подшипник не так-то просто. Для начала надо снять с мотоцикла и располовинить двигатель, что само по себе довольно нелегкое занятие. Я рекомендую снимать весь этот процесс на цифровую фотокамеру, чтобы запомнить, что, где и как стояло. Затем откручиваем винты крышек камер КШМ и снимаем их с помощью съемника. Если съемника нет, то можно выбить коленвал, но бить надо со стороны картера (а не крышки), ударяя по коленвалу через алюминиевую или деревянную проставку. После снятия коленвала подшипники должны остаться в картере или крышке, а не на нем. В противном случае не мешало бы проверить посадочные места - они могут быть разбиты. Из посадочных гнезд подшипники выбиваются без перекосов. Снимать подшипник с вала желательно съемником. В крайнем случае, его можно нагреть горелкой и аккуратно (!!!) подклинивать с двух сторон. Подшипника нам уже не жалко, но не должен пострадать вал. Новые подшипники надо аккуратно запрессовать в картер и крышку, обращая самое пристальное внимание на отсутствие перекосов. Можно слегка нагреть картер и крышку (градусов до 60-80), а подшипник охладить в морозилке холодильника - тогда он сядет намного легче и лучше! Затем ставим коленвал в картер. Крышку же надо садить на место легкими ударами молотка (а лучше - киянки) по кругу или крест-накрест. После протяжки винтов крышки проверьте легкость хода коленвала. Тугой ход или закусывание в одном-двух местах свидетельствуют о неправильной сборке. И не думайте, что "приработается"! Теперь садим на место сальники - и можно собирать двигатель.
Несколько иначе обстоит дело у "Планет". Там один коленвал сидит на трех подшипниках - двух роликовых 2505 и одном шариковом 304. Эта конструкция имхо намного продуманнее юпитеровской - роликовые подшипники хорошо держат радиальные нагрузки, а шариковый предохраняет коленвал от осевого смещения. Для начала надо опять-таки снять и располовинить двигатель. Обратите внимание: подшипники должны остаться на коленвалу, а не в посадочных гнездах, как на "Юпитере". Методику снятия подшипников с вала я описал выше. Затем выбиваем наружу подшипник 304 и достаем все сальники. Новые роликовые подшипники запрессовываем на коленвал "до упора" - максимально допустимый зазор между внутренней обоймой подшипника и щекой коленвала - 0,1 мм. Новый подшипник не надо нагревать, разве что положить его в горячее масло (а не в кипяток!), а сам вал - в морозилку холодильника. Затем садим подшипник на нужную глубину, легонько постукивая через трубу, которая по диаметру должна быть чуть больше внутреннего диаметра подшипника. Потом садим коленвал в левую половину картера, после чего собираем воедино обе половины картера. Установить на место подшипник 304 не составляет никакой сложности. Не забудьте только поставить на место все стопорные кольца и сальники!
После этого замена подшипников в коробке передач не составит для вас никакой проблемы! Смотрите по каталогу или описанию, какой должен стоять подшипник, такой и ставьте. Класс точности - 6, нормальные ставить все-таки нежелательно. Единственной сложностью может стать разбитое посадочное гнездо. Хромирование подшипника в домашних условиях почти невозможно, а кернение гнезда не дает желаемого результата. Единственный простой и действенный метод ремонта в гаражных условиях - посадка на эпоксидный компаунд. Лучше использовать составы ЭД-20 или ЭД-22, но вполне подходит и широко распространенный клей ЭДП. Именно с помощью его я неоднократно успешно восстанавливал посадочные гнезда подшипников. Единственный минус - подшипник сидит "мертво", и доставать его потом - дело довольно сложное. Что касается прочности и качества такого метода, то я подобным способом восстанавливал даже разбитые посадочные места коренных подшипников в картерах "Планет". Нареканий не было. Технология достаточно простая: обезжириваем посадочное место, приготовляем компаунд, обмазываем им гнездо и подшипник, и садим подшипник на место. Ждем сутки, потом проверяем, как схватился компаунд. Проверяем, разумеется, не на подшипнике, а там, где смешивали смолу с отвердителем. Технология проста, но желательно предварительно попрактиковаться на ненужных вещах - научиться правильно приготовлять компаунд и точно дозировать его количество на подшипник и гнездо.
Остались еще очень важные подшипники - в рулевой колонке. Там установлены шариковые упорные подшипники 778706. Насколько я знаю, такие подшипники идут только для ИЖей. Поэтому не знаю, есть ли их импортные аналоги. Возможно, и есть. Проверить состояние этих подшипников довольно просто: ослабляем максимально рулевой демпфер, и дергаем в разные стороны перья вилки при вывешенном переднем колесе. Люфт будет сразу заметен. Его можно попытаться вывести, затянув соответствующую гайку. Но при этом руль должен ходить легко, без закусов и не останавливаться в одном или нескольких положениях. Если останавливается - разберите вилку и снимите подшипники, посмотрите шарики. Не думайте, что они будут круглыми... Установка новых подшипников не должна вызвать никаких вопросов. Но обязательно обильно промажьте подшипники консистентной смазкой! Тогда шарики приклеятся и не выпадут при установке. На всякий случай, если не уверены в своих силах, постелите на пол газеты, клеенку или что-нибудь еще - шарики очень здорово катаются! После регулировки усилия затягивания подшипников проедьте километров 100-200 и еще раз проверьте его. Иначе от замены подшипников будет не много толку.
А теперь самый больной вопрос: где брать подшипники, и как их выбирать? Сразу скажу, где их не стоит брать: на рынках, мелких магазинчиках, складах различных предприятий (кроме авторемонтных), просто с рук или у знакомых. Шанс взять в этом случае брак очень велик. Лучше всего покупать их в специализированных магазинах, желательно крупных фирм, например, той же SKF. Как правило, в подобных магазинах вы можете получить подробную документацию по конкретному экземпляру подшипника. Но не ждите, что эти подшипники будут дешевыми, оно и понятно. Если же вы покупаете подшипник в магазине или на рынке, то вам могут подсунуть т.н. реставрированный подшипник. Это подшипник, который отходил свое, но был восстановлен до более-менее приемлемого уровня. Тренированные глаз и рука сразу отличат его от "оригинального", а вот неспециалисту будет довольно тяжело. Эти подшипники никогда не маркируются высоким классом точности (выше нормального), а если он был изначально, то должен быть "зачеркнут". Должен быть... Но опасность нарваться на подобный экземпляр довольно высока, так что, если вы не считаете себя специалистом в этой области, то лучше переплатить, покупая в заведомо "качественном" месте. Установка бракованного подшипника может обойтись намного дороже! И не просто может, а обязательно так будет. Думайте сами, решайте сами...
Автор: shes
Источник: www.motoizh.ru
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "Замена подшипников на":
Автор новости: Rust
Комментарии:
|
||
|
|
||
|
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
