«Бомба» под себя
Бедная смесь… Подайте!
Самые распространенные аппараты в России – «Ижи» и «ковровцы». Они просты, ремонтнопригодны и неприхотливы – опытному механику провести ТО не составит особых проблем. Но новичку требуются советы.
ДЕТОНАЦИЯ
Она злейший враг мотора. Проявляется звонким цоканьем при увеличении нагрузки на малых и средних оборотах. Вызван же характерный звук взрывным сгоранием смеси - в 15-20 раз быстрее, чем положено. Основные детали двигателя в эти мгновения испытывают огромные перегрузки и могут разрушиться уже через несколько минут. Единичные стуки при резком разгоне с малых оборотов допустимы. Но если услышите очереди стуков и «звяканье» даже на средних оборотах, - ехать дальше нельзя.
Наиболее вероятная причина неприятности - повышение степени сжатия и нарушение теплоотвода из-за чрезмерного отложения нагара в камере сгорания. Нередко информация в инструкциях по эксплуатации вносит путаницу в голову непосвященного - в них рекомендуется удалять нагар лишь во время ТО-2. На практике же при применении «дизельных» и «авиационных» масел все известные мне «Планеты-5» требуют удаления нагара каждые 1,5-2,5 тыс. км. «Юпитеры» и «Совы» с цилиндрами меньшего диаметра более покладисты.
Существенно уменьшить процесс нагароотложения поможет использование специальных масел для двухтактных двигателей. Интервалы между очистками от нагара каждый должен определить сам - не следует дожидаться, когда появится детонация. Она непременно заставит вас заниматься этим на обочине.
Операция очистки проста, но требует чистоты и аккуратности. Нагар следует удалять подходящим скребком (многие используют жесть консервных банок), но ни в коем случае не наждачной бумагой -абразив обязательно попадет в двигатель, и здоровья ему от этого точно не прибавится. Заодно полезно протереть чистым бензином клеммы катушки зажигания и высоковольтный провод, оценить цвет и состояние электродов свечи - очистите их металлической щеточкой и проконтролируйте величину зазора.
Опустив поршень в НМТ, оцените количество нагара в выпускном окне - черный налет способен «съесть» немало лошадиных сил. Осмотрите зеркало цилиндра: мутные темные пятна укажут на недостаток смазки. Появившаяся вертикальная риска - признак того, что лопнуло кольцо... Такой осмотр займет времени немного, но вероятность досадных неожиданностей в пути снизит многократно.
Еще один пункт «Инструкции» приводит в недоумение уже не первое поколение мотоциклистов. Согласно ему, при каждом ТО-2 (для «Планеты» -после 3-7 тыс. км) необходимо снять цилиндр и кольца (!) для очистки от нагара канавок поршня. Видимо, так и стоит делать при признаках залегания колец (примерно двукратное снижение компрессии). Но возникновение такой неисправности - большая редкость. Разбирать без необходимости приработавшиеся детали не стоит - это обязательно снизит ресурс двигателя, особенно если детали (палец - с поршнем, подшипники - с картером) сопрягаются с натягом.
Другая вероятная причина возникновения детонации - обеднение смеси. Могу вспомнить, что большинство знакомых мне «Ижей» были еще на заводе отрегулированы на обедненную смесь, но ведь такая регулировка пагубна при обкатке. Казалось бы, о чем разговор, - подними на одно деление иглу, чуть закрути винт холостого хода - и за несколько минут дело поправил. Увы, многие не догадываются это проделать и долго мучаются с вялым, склонным к детонации и перегреву двигателем.
Вот некоторые показатели того, что состав смеси нормальный: цвет изолятора свечи (разумеется, штатной) должен быть кирпичным или светло-коричневым. Двигатель не теряет мощность при резком подъеме дросселя на малых оборотах (как говорят - «не захлебывается»). Если теряет, -чуть обедните смесь.
Обедненность рабочей смеси может быть следствием того, что образовалась закупорка фильтра-отстойника. Не только мусором, но и водой или плохо размешанным маслом. На моей практике я дважды вытряхивал из бензопровода сгусток, напоминающий вязкую слизь. Что за субстанция его образовала и почему, миновав бумажный фильтр тонкой очистки, она собралась над игольчатым клапаном - так и осталось загадкой. В большинстве случаев (это уже не только мой опыт) первым признаком обеднения смеси стала именно детонация.
Некачественный бензин (с низким октановым числом) может вызвать детонацию и при чистой камере сгорания, и при оптимальной регулировке карбюратора. Снизить вероятность возникновения этой неприятности можно еще на первой стадии подготовки мотоцикла к эксплуатации. Следует учесть, что рекомендованное «Инструкцией» опережение зажигания -лишь отправная точка. Чтобы
найти действительно оптимальную величину опережения для конкретного мотора, нужно поездить в разных режимах несколько сотен километров.
Наилучшие показатели двигателя по мощности и экономичности достигаются при таком опережении, когда в начале резкого разгона со скорости 60 км/ч на прямой (четвертой) передаче слышны единичные детонационные стуки. Туристу-дальнобойщику стоит уменьшить зафиксированное значение на 0,3-0,5 мм. Двигатель станет чуть «тупее» на высоких оборотах, чуть прибавит «тяги» на малых, но самое ценное - станет гораздо менее чувствителен к качеству бензина. Пусть вас не смущает, что найденная величина опережения зажигания будет отличаться от паспортной, - у каждого мотора свой характер.
Бессмысленно и опасно сверх меры уменьшать опережение или ехать на высоких оборотах, когда детонация не прослушивается: и то и другое приведет к грозному осложнению', которое называется
КАЛИЛЬНОЕ ЗАЖИГАНИЕ
Первые признаки «калилки»: произвольные вспышки, когда мотор с выключенным зажиганием какое-то время дергается, при этом коленвал в нем совершает 200-300 об/мин. Это явление указывает на повышенный нагрев одной из деталей в камере сгорания - перегретые днище поршня, электроды свечи, выступающая в камеру сгорания прокладка или раскаленные частицы нагара на этих деталях. Мощность двигателя падает, и на общем его шумовом фоне слышны неясно выраженные глухие стуки.
Вот почему при движении в тяжелых условиях или на сомнительного качества бензине полезно время от времени на ходу устраивать принудительное охлаждение: не выключая передачи, выключить зажигание и поднять дроссель. В этом случае поток смеси охладит изнутри детали двигателя. Эффективно поможет правильно обогащать смесь регулировка ручным корректором.
При калильном зажигании достаточно малейшего заедания в приводе дроссельной заслонки, чтобы мотор пошел «вразнос». Остановить непослушный двигатель лучше всего декомпрессором. Если его нет, можно просто положить мотоцикл набок, обнажить («завоздушить») жиклеры в поплавковой камере карбюратора. Если «калилка» проявляется на холостом ходу, достаточно включить передачу.
Радикальный способ адаптации к низкосортному бензину -установить алюминиевую прокладку под головку цилиндра. Например, для перевода на бензин А-76, А-80 (что, в принципе, одно и то же) «Явы-638» и «Иж-ПС» хватает прокладки толщиной 0,8 и 2 мм соответственно. Убедитесь, что прокладка не имеет выступающих в камеру сгорания краев, иначе они сами станут источником калильного зажигания.
ПЕРЕГРЕВ КАК СЛЕДСТВИЕ
Еще одна беда мотоциклиста - чрезмерный нагрев двигателя. Опытного сразу насторожит более высокий по тону, жесткий звук мотора и, конечно, жар, исходящий от цилинд ра. Симптомы сильного нагрева двигателя заключаются зачастую в том, что повышаются обороты или вообще пропадает холостой ход. Если капли воды отскакивают от цилиндра и шипят даже на картере, не сомневайтесь - мотор сильно перегрелся.
Склонность к перегреву - явный признак возникновения неисправности, а вовсе не свойство двигателя воздушного охлаждения, как ошибочно полагают многие. Из практики: дважды во время походов в Крым стояла 40-градусная жара. Старенькие «Планеты» проходили до 800 км в день - карабкались по серпантинам горных дорог, пробирались по руслу ручья на дне ущелья. Но ни разу не перегрелись, хотя каждая везла двух человек и около 40 кг багажа. И уж если двигатель перегревается в обычных условиях, - причину надо искать и устранить, не дожидаясь разрушительных последствий.
Часто она лежит на поверхности. Скажем, не способен нормально охлаждаться грязный, замасленный мотор. Другая:
разнообразные «грязезащитные» щитки нарушают обдув цилиндра и делают его слишком зависимым от направления ветра. Третья причина: установленные вместо А-23 «горячие» свечи А-11 даже при средней нагрузке могут стать источником калильного зажигания. Если щитки (равно как «горячая» свеча, порванная прокладка и т. д.) установлены в апреле, а подуставший мотор застучал только в июле, связать эти события может далеко не каждый новичок. А ведь он сам и подложил под себя «бомбу».
Источник: www.motoizh.ru
Самые распространенные аппараты в России – «Ижи» и «ковровцы». Они просты, ремонтнопригодны и неприхотливы – опытному механику провести ТО не составит особых проблем. Но новичку требуются советы.
ДЕТОНАЦИЯ
Она злейший враг мотора. Проявляется звонким цоканьем при увеличении нагрузки на малых и средних оборотах. Вызван же характерный звук взрывным сгоранием смеси - в 15-20 раз быстрее, чем положено. Основные детали двигателя в эти мгновения испытывают огромные перегрузки и могут разрушиться уже через несколько минут. Единичные стуки при резком разгоне с малых оборотов допустимы. Но если услышите очереди стуков и «звяканье» даже на средних оборотах, - ехать дальше нельзя.
Наиболее вероятная причина неприятности - повышение степени сжатия и нарушение теплоотвода из-за чрезмерного отложения нагара в камере сгорания. Нередко информация в инструкциях по эксплуатации вносит путаницу в голову непосвященного - в них рекомендуется удалять нагар лишь во время ТО-2. На практике же при применении «дизельных» и «авиационных» масел все известные мне «Планеты-5» требуют удаления нагара каждые 1,5-2,5 тыс. км. «Юпитеры» и «Совы» с цилиндрами меньшего диаметра более покладисты.
Существенно уменьшить процесс нагароотложения поможет использование специальных масел для двухтактных двигателей. Интервалы между очистками от нагара каждый должен определить сам - не следует дожидаться, когда появится детонация. Она непременно заставит вас заниматься этим на обочине.
Операция очистки проста, но требует чистоты и аккуратности. Нагар следует удалять подходящим скребком (многие используют жесть консервных банок), но ни в коем случае не наждачной бумагой -абразив обязательно попадет в двигатель, и здоровья ему от этого точно не прибавится. Заодно полезно протереть чистым бензином клеммы катушки зажигания и высоковольтный провод, оценить цвет и состояние электродов свечи - очистите их металлической щеточкой и проконтролируйте величину зазора.
Опустив поршень в НМТ, оцените количество нагара в выпускном окне - черный налет способен «съесть» немало лошадиных сил. Осмотрите зеркало цилиндра: мутные темные пятна укажут на недостаток смазки. Появившаяся вертикальная риска - признак того, что лопнуло кольцо... Такой осмотр займет времени немного, но вероятность досадных неожиданностей в пути снизит многократно.
Еще один пункт «Инструкции» приводит в недоумение уже не первое поколение мотоциклистов. Согласно ему, при каждом ТО-2 (для «Планеты» -после 3-7 тыс. км) необходимо снять цилиндр и кольца (!) для очистки от нагара канавок поршня. Видимо, так и стоит делать при признаках залегания колец (примерно двукратное снижение компрессии). Но возникновение такой неисправности - большая редкость. Разбирать без необходимости приработавшиеся детали не стоит - это обязательно снизит ресурс двигателя, особенно если детали (палец - с поршнем, подшипники - с картером) сопрягаются с натягом.
Другая вероятная причина возникновения детонации - обеднение смеси. Могу вспомнить, что большинство знакомых мне «Ижей» были еще на заводе отрегулированы на обедненную смесь, но ведь такая регулировка пагубна при обкатке. Казалось бы, о чем разговор, - подними на одно деление иглу, чуть закрути винт холостого хода - и за несколько минут дело поправил. Увы, многие не догадываются это проделать и долго мучаются с вялым, склонным к детонации и перегреву двигателем.
Вот некоторые показатели того, что состав смеси нормальный: цвет изолятора свечи (разумеется, штатной) должен быть кирпичным или светло-коричневым. Двигатель не теряет мощность при резком подъеме дросселя на малых оборотах (как говорят - «не захлебывается»). Если теряет, -чуть обедните смесь.
Обедненность рабочей смеси может быть следствием того, что образовалась закупорка фильтра-отстойника. Не только мусором, но и водой или плохо размешанным маслом. На моей практике я дважды вытряхивал из бензопровода сгусток, напоминающий вязкую слизь. Что за субстанция его образовала и почему, миновав бумажный фильтр тонкой очистки, она собралась над игольчатым клапаном - так и осталось загадкой. В большинстве случаев (это уже не только мой опыт) первым признаком обеднения смеси стала именно детонация.
Некачественный бензин (с низким октановым числом) может вызвать детонацию и при чистой камере сгорания, и при оптимальной регулировке карбюратора. Снизить вероятность возникновения этой неприятности можно еще на первой стадии подготовки мотоцикла к эксплуатации. Следует учесть, что рекомендованное «Инструкцией» опережение зажигания -лишь отправная точка. Чтобы
найти действительно оптимальную величину опережения для конкретного мотора, нужно поездить в разных режимах несколько сотен километров.
Наилучшие показатели двигателя по мощности и экономичности достигаются при таком опережении, когда в начале резкого разгона со скорости 60 км/ч на прямой (четвертой) передаче слышны единичные детонационные стуки. Туристу-дальнобойщику стоит уменьшить зафиксированное значение на 0,3-0,5 мм. Двигатель станет чуть «тупее» на высоких оборотах, чуть прибавит «тяги» на малых, но самое ценное - станет гораздо менее чувствителен к качеству бензина. Пусть вас не смущает, что найденная величина опережения зажигания будет отличаться от паспортной, - у каждого мотора свой характер.
Бессмысленно и опасно сверх меры уменьшать опережение или ехать на высоких оборотах, когда детонация не прослушивается: и то и другое приведет к грозному осложнению', которое называется
КАЛИЛЬНОЕ ЗАЖИГАНИЕ
Первые признаки «калилки»: произвольные вспышки, когда мотор с выключенным зажиганием какое-то время дергается, при этом коленвал в нем совершает 200-300 об/мин. Это явление указывает на повышенный нагрев одной из деталей в камере сгорания - перегретые днище поршня, электроды свечи, выступающая в камеру сгорания прокладка или раскаленные частицы нагара на этих деталях. Мощность двигателя падает, и на общем его шумовом фоне слышны неясно выраженные глухие стуки.
Вот почему при движении в тяжелых условиях или на сомнительного качества бензине полезно время от времени на ходу устраивать принудительное охлаждение: не выключая передачи, выключить зажигание и поднять дроссель. В этом случае поток смеси охладит изнутри детали двигателя. Эффективно поможет правильно обогащать смесь регулировка ручным корректором.
При калильном зажигании достаточно малейшего заедания в приводе дроссельной заслонки, чтобы мотор пошел «вразнос». Остановить непослушный двигатель лучше всего декомпрессором. Если его нет, можно просто положить мотоцикл набок, обнажить («завоздушить») жиклеры в поплавковой камере карбюратора. Если «калилка» проявляется на холостом ходу, достаточно включить передачу.
Радикальный способ адаптации к низкосортному бензину -установить алюминиевую прокладку под головку цилиндра. Например, для перевода на бензин А-76, А-80 (что, в принципе, одно и то же) «Явы-638» и «Иж-ПС» хватает прокладки толщиной 0,8 и 2 мм соответственно. Убедитесь, что прокладка не имеет выступающих в камеру сгорания краев, иначе они сами станут источником калильного зажигания.
ПЕРЕГРЕВ КАК СЛЕДСТВИЕ
Еще одна беда мотоциклиста - чрезмерный нагрев двигателя. Опытного сразу насторожит более высокий по тону, жесткий звук мотора и, конечно, жар, исходящий от цилинд ра. Симптомы сильного нагрева двигателя заключаются зачастую в том, что повышаются обороты или вообще пропадает холостой ход. Если капли воды отскакивают от цилиндра и шипят даже на картере, не сомневайтесь - мотор сильно перегрелся.
Склонность к перегреву - явный признак возникновения неисправности, а вовсе не свойство двигателя воздушного охлаждения, как ошибочно полагают многие. Из практики: дважды во время походов в Крым стояла 40-градусная жара. Старенькие «Планеты» проходили до 800 км в день - карабкались по серпантинам горных дорог, пробирались по руслу ручья на дне ущелья. Но ни разу не перегрелись, хотя каждая везла двух человек и около 40 кг багажа. И уж если двигатель перегревается в обычных условиях, - причину надо искать и устранить, не дожидаясь разрушительных последствий.
Часто она лежит на поверхности. Скажем, не способен нормально охлаждаться грязный, замасленный мотор. Другая:
разнообразные «грязезащитные» щитки нарушают обдув цилиндра и делают его слишком зависимым от направления ветра. Третья причина: установленные вместо А-23 «горячие» свечи А-11 даже при средней нагрузке могут стать источником калильного зажигания. Если щитки (равно как «горячая» свеча, порванная прокладка и т. д.) установлены в апреле, а подуставший мотор застучал только в июле, связать эти события может далеко не каждый новичок. А ведь он сам и подложил под себя «бомбу».
Источник: www.motoizh.ru
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "«Бомба» под себя":
Автор новости: Rust
Комментарии:
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
