Ремонт двигателя "Юпитер"
Как это правильно делать...
Снятие двигателя с рамы, разборку цилиндропоршневой группы, определение возможных неисправностей и необходимого ремонта производите так же, как и двигателя "Планета".
Цилиндропоршневая группа. Головка цилиндров.
При необходимости замены головок цилиндров определите величину выступания днища поршня над верхней плоскостью гильзы цилиндра, когда поршень находится в в.м.т. В зависимости от этого подберите головку цилиндра соответствующей группы согласно таблице
Номер группы приводится на плоскости горизонтального ребра головки снизу.
Поршни и цилиндры. Величина износа определяется замером диаметров поршней и цилиндров. Если зазор между поршнем и цилиндром больше 0,3...0,4 мм, их необходимо ремонтировать. Ремонт необходим также в случае, если цилиндры имеют на рабочей поверхности глубокие риски и задиры.
Ремонт, как правило, производится:
* подбором и установкой новых комплектов (нормального размера) цилиндров, поршней и поршневых колец взамен изношенных или
* расточкой и хонингованием старых цилиндров и установкой колец и поршней ремонтных размеров. При замене поршни и цилиндры подбирайте одной группы согласно таблице
Маркировка группы поршня приводится на его днище, а цилиндра - на верхнем фланце. С целью отличия деталей от ранее выпускаемых с номинальным диаметром цилиндра 61,75 мм маркировка групп выполняется цифрами в кружочке.
Замер приведенных в таблице диаметров поршней производится на расстоянии 21 мм от нижнего торца.
Поршневые кольца устанавливайте нормального размера. Диаметр такого кольца при зазоре в стыке 0,2...0,4 мм равен 62,03+0.05 мм. При установке ремонтных поршней цилиндры необходимо расточить и отхонинговать до размера, обеспечивающего радиальный зазор между цилиндром и поршнем: 0,01—0,03 мм для овально - бочкообразного поршня и 0,06—0,08 мм для конусно-цилиндрического поршня. Овальность и конусность по всей длине цилиндра 0,03 мм, не более. В запасные части поставляются поршни и поршневые кольца двух ремонтных групп согласно таблице
Маркировка ремонтной группы поршня производится клеймением на его днище, маркировка группы поршневого кольца - цветной эмалью на его внутреннем диаметре вблизи стыка.
Поршневые пальцы и втулка верхней головки шатуна. При установке нового поршня (номинального или ремонтного размеров) по отверстиям в бобышках подберите поршневой палец. Пальцы и отверстия бобышек в зависимости от ремонтных групп маркируются в различные цвета согласно таблице
Цвет маркировки поршневого пальца должен соответствовать цвету маркировки поршня. Маркировка группы пальца приведена эмалью на его внутреннем диаметре вблизи торца, а поршня – на бобышке внутри поршня.
В случае износа отверстий в бобышках и втулке верхней головки шатуна можно установить палец ремонтного размера, развернув под него отверстия, согласно приведенной таблице.
В запасные части поставляются пальцы двух ремонтных групп. При износе втулки верхней головки шатуна замените ее втулкой ремонтного размера или втулкой, изготовленной из бронзы согласно данным рисунка
Выпрессовку и запрессовку втулки производите согласно рисунка
А - выпресовка с помощью тисков: 1 - тиски, 2 - оправка, 3 - втулка, 5 - втулка верхней головки шатуна
Б - выпресовка с помощью болта: 1 - болт, 2 - шатун, 3 - втулка, 4 - шайба, 5 - гайка, 6 - втулка верхней головки шатуна, 7 - кольцо
В - запресовка втулки верхней головки шатуна: 1 - болт, 2 - шатун, 3 - шайба, 4 - гайка, 5 - втулка верхней головки шатуна, 6 - кольцо
После запрессовки отверстие втулки разверните специальной раздвижной разверткой. Внутренний диаметр втулки должен быть больше диаметра пальца на 0,036...0,07 мм, а при установке пальца нормального диаметра - 14,036+0,027 мм. Торцы втулки зачистите с двух сторон заподлицо с верхней головкой шатуна.
Поршневые кольца. Новые поршневые кольца устанавливайте при замене (ремонте) поршней и цилиндров или в случае, когда поршень и цилиндр имеют допустимый износ, а замеренный щупом зазор в стыке кольца, установленного в цилиндре на расстоянии 10...30 мм от верхнего торца, более 2,5 мм. Перед установкой нового кольца необходимо:
* вставить кольцо в цилиндр и щупом определить зазор в стыке кольца; в новом цилиндре этот зазор должен быть 0,2...0,4 мм, при меньшем зазоре кольцо в стыке подпилить;
* установить кольцо в цилиндр стыком в направлении, соответствующем рабочему положению, и при помощи света лампы определить его прилегание к цилиндру; контакт прилегания кольца к цилиндру может быть непрерывным или точечным (в виде пунктира). Просвет допускается не более 10% длины окружности, кроме 15° от замка с каждой стороны. Для окончательной доводки наружной поверхности кольца допускается его притирка;
* проверить подвижность кольца в канавке поршня; зазор поршневого кольца в канавке должен быть 0,075...0,102 мм, при этом кольцо должно передвигаться в канавке свободно, без заеданий. Нагар из канавок поршней удаляйте специальным раствором (приложение 4), при отсутствии раствора - шабером.
Сборка. Наденьте кольца на поршни с помощью пластинок, совместив их замки со штифтами поршня. Установите в канавку отверстия одной из бобышек поршня стопорное кольцо, а в отверстие противоположной бобышки - смазанный маслом поршневой палец. Наденьте поршень на верхнюю головку шатуна стрелкой назад так, чтобы стопорные штифты поршневых колец были направлены вперед по ходу движения мотоцикла. Совместите отверстия бобышек и втулки верхней гол овки шатуна и, придерживая поршень рукой, при помощи оправки и легкими ударами молотка запрессуйте поршневой палец.
Установите в поршень второе стопорное кольцо.
Установите второй поршень.
Проверьте перед установкой цилиндра плоскости разъема и при необходимости зачистите их. Установите на плоскости разъема уплотнительные прокладки из прокладочного картона или паронита. Установите под поршень деревянную подставку (дощечку), смажьте зеркало цилиндра маслом, наденьте цилиндр на поршень и шпильки, осторожно заправляя поршневые кольца.
Уберите подставку и, подвигая цилиндр, установите его на место и закрепите. Проследите, чтобы замки колец не попали в окна цилиндра. Установите на место второй цилиндр, затем патрубок карбюратора с прокладкой и головки цилиндров.
Затяжку креплений головок и патрубка производите в следующем порядке: затяните до упора два средних винта крепления патрубка карбюратора. Затем два крайних болта. Для обеспечения плотного крепления головок цилиндров затягивайте гайки равномерно крест-накрест.
Правый сальник коленчатого вала, механизм управления сцеплением.
Для удобства разборки, ремонта и сборки данных сборочных единиц без снятия двигателя с рамы рекомендуется отсоединить правый и левый глушители и тягу от рычага ножного тормоза.
Разборку, определение возможных неисправностей и сборку производите так же, как и на двигателе "Планета".
При разборке механизма управления сцеплением необходимо иметь в виду, что ось рычага автомата включения сцепления и винты крепления кронштейна автомата накернены, а рычаг троса сцепления и ось рычага снимаются после снятия кронштейна автомата. При сборке проверьте, чтобы шарик находился в отверстии первичного вала; толкатель, рычаг и кулачок механизма управления сцеплением смажьте консистентной смазкой.
Муфта сцепления, пусковой механизм, передача от двигателя на сцепление. Разборку, определение возможных неисправностей и сборку данных сборочных единиц производите так же, как и на двигателе "Планета".
Проверьте совпадение плоскостей зубчатых венцов звездочки коленчатого вала и наружного барабана
сцепления. Допустимая неплоскостность 0,4 мм достигается" установкой регулировочных шайб толщиной 0,2...0,5 мм на первичный вал между внутренним кольцом подшипника и распорной втулкой наружного барабана. Провисание моторной цепи должно быть в пределах 2...9 мм. При большем провисании цепи необходимо применять звездочки с увеличенным диаметром окружности впадин между зубьями.
При сборке муфты сцепления необходимо обеспечить выступание гаек пружин на 3,5...4 мм над торцами колпачков и перемещение нажимного диска без перекоса (допустимый перекос до 0,4 мм). Для регулировки механизма управления сцеплением после установки правой крышки с автоматом сцепления заверните регулировочный винт в нажимном диске до упора, а. Затем отверните на 1/4...1/2 оборота и законтрите винт гайкой. Далее регулировочным винтом на руле установите свободный ход рычага-сцепления 5...10 мм.
Коробка передач. Разборку и сборку коробки передач производите на двигателе, снятом с рамы. При этом цилиндропоршневую группу можете не разбирать, но впускной патрубок обязательно отсоедините от цилиндров. Масло из картера перед разборкой слейте.
Разборка. Снимите рычаги пускового механизма и переключения передач, левую крышку картера и прокладку.
Разберите муфту сцепления, передачу от двигателя на сцепление и пусковой механизм.
Отсоедините от картера двигателя нижний патрубок чехла цепи привода на колесо мотоцикла. Выбейте установочную втулку в передней части двигателя наполовину ее длины.
Выверните семь винтов крепления половин картера и, отвернув гайки, выньте болт крепления двигателя в задней части.
Снимите крышку люка полости выносного маховика с прокладкой и слейте масло.
Ослабьте специальным ключом из комплекта инструмента затяжку болта, стягивающего маховик. Разъедините половины картера при помощи отверток, установив их в пазы задней и передней частей картера, или при помощи молотка и выколотки.
Снимите выносной маховик и шпонки.
Выньте из посадочных мест первичный и промежуточный валы с шестернями и шайбами, червячный вал с вилками переключения передач, при этом отметьте места установки и количество регулировочных шайб. Разберите механизм переключения передач в следующем порядке:
* разогните концы шплинта и выньте его из отверстия вала механизма переключения передач;
* отверните стяжной болт на кулачке, снимите регулировочные шайбы и кулачок автомата сцепления, выньте шпонку из паза;
* выньте вал переключения передач, стопор анкера и сектор, соблюдая меры предосторожности, так как пружина механизма своими концами заведена за упор анкера;
* разогните стопорную шайбу и отверните гайку, крепящую упор анкера к картеру; отсоедините пружину из зацепления с упором болта и выньте стопор.
Разборку вторичного вала производите в следующей последовательности:
* снимите резиновый колпачок с толкателем муфты сцепления;
* разогните стопорную шайбу звездочки вторичного вала;
* отверните гайку (резьба левая) и, придерживая вал, снимите шайбу и звездочку;
* выньте вал, проследив за тем, чтобы не рассыпались ролики;
* выпрессуйте сальник, выньте установочное и опорное кольца из отверстия половины картера;
* выпрессуйте наружное кольцо роликового подшипника.
Возможные неисправности, их причины указаны в разделе "Возможные неисправности двигателя и методы их устранения". Детали коробки передач, непригодные для дальнейшей эксплуатации, (валы, шестерни, вилки, пружины, сальники, подшипники) подлежат замене.
В запасные части поставляется вторичный вал в сборе с роликовым подшипником. Для фиксации наружного кольца на вторичном валу имеется специальное стопорное кольцо, которое при сборке необходимо удалить.
Если вторичный вал разбирался, замените сальник, так как при выпрессовке он повреждается. При сборке не допускается установка роликов или колец из другого комплекта.
Перед сборкой коробки передач отрегулируйте осевой зазор червячного вала переключения передач, а после сборки - осевой зазор вторичного вала и промежуточного. Проверку и регулировку червячного вала производите в следующем порядке:
* положите опорную шайбу толщиной 1,35 мм на торец отверстия правой половины картера и вставьте червячный вал пазами для фиксатора вверх;
* замерьте при помощи линейки и глубиномера штангенциркуля высоту выступания опорной плоскости вала над плоскостью разъема картера;
* замерьте на левой половине картера расстояние между опорной плоскостью посадочного места вала и плоскостью разъема. Разница этих размеров дает осевой зазор вала червячного, который должен быть 0,1...0,4 мм;
* если зазор более 0,4 мм, то подберите необходимое количество шайб толщиной 0,2...0,3 мм, которые при сборке установите на конец вала со стороны пазов под фиксатор;
* выньте червячный вал и опорную шайбу.
Сборка. Сборку вторичного вала и установку его в правую половину картера производи те в следующем порядке:
* установите в отверстие правой половины картера опорное и стопорное кольца;
* запрессуйте наружное кольцо роликового подшипника и сальник до упора;
* накерните картер по кольцу подшипника в трех-четырех точках;
* чтобы при сборке ролики не рассыпались, уложите их в канавку вторичного вала, заполненную консистентной смазкой;
* осторожно, не повредив рабочую кромку сальника, установите вторичный вал в картер;
* установите звездочку, стопорную шайбу и заверните гайку, подогните шайбу на две грани гайки.
Сборку коробки передач производите на правой половине картера. Предварительно соберите механизм переключения передач в следующем порядке:
* вставьте возвратную пружину и стопор в отверстие упора анкера;
* заведите концы возвратной пружины за упор анкера и установите ее против отверстия вала в картере;
* установите на место вал переключения передач с сектором переключения и анкером; сектор должен быть надет на палец поводка так, чтобы пазы были обращены в сторону упора анкера, при этом введите стопор в паз анкера;
* наденьте на конец вала текстолитовую шайбу, вставьте в паз вала шпонку, наденьте кулачок автомата сцепления и установите шплинт в отверстие вала. Проверьте осевой зазор вала переключения передач, который должен быть 0,1...0,45 мм. Он регулируется установкой шайб толщиной 0,3...0,4 мм между кулачком автомата и шплинтом путем сдвига кулачка автомата к правой половине картера.
Окончательное положение кулачка автомата отрегулируйте после сборки муфты сцепления. При перемещении переднего конца рычага переключения передач на 5...6 мм не должен срабатывать механизм управления муфтой сцепления. При дальнейшем перемещении рычага муфта сцепления должна выключаться.
Сборку коробки передач проводите при расположении шестерен, соответствующем 4-й передаче, в следующем порядке:
* для уточнения толщины распорной шайбы между первичным и вторичным валами определите расстояние от приварочной плоскости правой половины картера до торца втулки вторичного вала. При размере 24,960...25,268 мм устанавливайте шайбу толщиной 2-0,06 –0,12 мм, при размере 25,268...25,576 мм – шайбу толщиной 2,5 -0,06 –0,12 мм;
* установите промежуточный вал со всеми шестернями на место;
* соберите вилки с червячным валом, установите вилку 1-й и 3-й передач так, чтобы вырезка на ступице со стороны пазов вала вошла под фиксатор. Вилки устанавливайте ступицами в разные стороны.
* вставьте штифты в вилки и пазы вала и зашплинтуйте их;
* положите на торец втулки отверстия вторичного вала опорную шайбу толщиной 2 или 2,5 мм в зависимости от указанных выше размеров;
* на бобышку отверстия под червячный вал механизма переключения положите шайбу опорную толщиной 1,35 мм;
* вставьте шестерню 2—4-й передач первичного вала и шестерню 1—3-й передач промежуточного вала в вилки червячного вала;
* установите червячный вал в картер, при этом совместите метку (точка, выбитая керном) на валу с меткой на зубе сектора переключения передач;
* установите первичный вал, проследив, чтобы с торца вторичного вала не упала опорная шайба. Шестерню 2–4-й передач первичного вала введите в зацепление с кулачками вторичного вала;
* наденьте на конец червячного вала необходимое количество регулировочных шайб, установленное при определении зазора перед началом сборки;
* замерьте при помощи линейки и; глубиномера штангенциркуля высоту расположения торца шестерни первичного вала со стороны подшипника от плоскости разъема правой половины картера. Так же замерьте на левой половине картера расстояние между торцом подшипника первичного вала (подшипник: должен быть запрессован до упора в стопорное кольцо) и плоскостью разъема картера. Разница этих размеров даст осевой зазор вторичного вала.
Если зазор больше 0,5 мм, то установите на первичный вал (под подшипник) такое количество шайб толщиной 0,2...0,5 мм, чтобы осевой зазор стал 0,1...0,5 мм;
* зачистите плоскости разъема картера;
* нанесите кисточкой на плоскость разъема правой половины картера тонкий слой бакелитового лака СБС-1, БФ-4 или лака ВК-1 в смеси с 10... 15% алюминиевой пудры и 3...5% нитроэмали или другие герметики.
*
Удалите подтеки лака с внутренних стенок картера;
* вставьте шпонки в пазы полуосей и установите выносной маховик на полуось правой половины картера;
* придерживая через боковое окно левой половины картера шестерню 1-й передачи промежуточного вала у отверстия подшипника (шестерня обращена выточкой в сторону стенки картера), соедините половины картера, совмещая отверстия с валами и шпонку на полуоси коленчатого вала с пазом для шпонки маховика;
* при зазоре между половинами картера 5...10 мм отведите фиксатор через отверстие левой половины и соедините половины картера;
* регулировку фиксатора необходимо проводить до сборки коробки ттередач, установив червячный вал переключения передач в левую половину картера. Между стойкой контакта нейтрали и контактом фиксатора должен быть зазор 1,5 мм при включенных передачах коробки передач. Зазор регулируется подгибкой контакта фиксатора. При нейтральном положении шестерен в коробке передач между рычагом фиксатора и червячным валом должен быть зазор 0,5 мм и плотное прилегание контакта фиксатора к стойке нейтрали на картере;
* запрессуйте установочную втулксу в переднюю часть картера и установите на место болт крепления двигателя в задней части;
* стяните половины картера винтами и проверьте переключение ттередач;
* перед затяжкой маховика для обеспечения зазора между стенками кривошипной камеры и щеками коленчатого вала передвиньте легкими ударами деревянного молотка правый коленчатый вал навстречу левому (левый коленчатый вал при этом трогать не следует). Маховик установите посредине линии разъёма картера и закрепите болтом с максимальным моментом затяжки; залейте в полость маховика 0,1 л масла согласно Руководству по эксплуатации мотоциклов;
* установите крышку люка с прокладкой и закрепите ее;
* отрегулируйте осевой зазор промежуточного вала, который должен быть 0,1...0,4 мм. Для этого с помощью выколотки и молотка ударами в наружное кольцо подшипника промежуточного вала сдвиньте его внутрь картера до упора. Замерьте с помощью щупа зазор между торцом наружного кольца подшипника и стопорным кольцом. Если зазор будет больше 0,4 мм, то подберите такое количество шайб толщиной 0,2...0,3 мм, чтобы зазор стал 0,1...0,4 мм;
* снимите стопорное кольцо, положите шайбы на торец подшипника, снова установите кольцо и через отверстие в заглушке с правой стороны картера легкими ударами молотка сместите левый подшипник промежуточно го вала до упора в кольцо;
* проверьте переключение передач, отверстие в заглушке закройте пластмассовой пробкой;
* произведите дальнейшую сборку пускового механизма, передачи от двигателя на сцепление, муфты сцепления, крышки картера и рычага пускового механизма и переключения передач (см.: "Муфта сцепления, пусковой механизм, передача от двигателя на.сцепление");
* залейте через люк в левой крышке картера 1 л масла согласно Руководству по эксплуатации мотоцикла. Установите крышку люка с прокладкой и закрепите ее винтами.
Картер, коленчатый вал, сальники.
Разборка. Перед разборкой данных сборочных единиц выполните следующее:
* снимите двигатель с рамы и слейте масло;
* снимите статор и ротор генератора, выньте шпонку из паза полуоси коленчатого вала;
* разберите цилиндропоршневую группу;
* снимите левую крышку картера, разберите муфту сцепления, передачу от двигателя на сцепление и пусковой механизм;
* разъедините половины картера и разберите коробку передач. Дальнейшую разборку производите в следующем порядке;
* выверните винты крепления крышек кривошипных камер и при помощи специального съемника или ключом 27 х 36 из комплекта инструмента водителя выпрессуйте крышки с уплотнительными кольцами. При использовании ключа 27х36 вставьте в его отверстие два винта крепления крышки и вверните их в крышку кривошипной камеры (соедините ключ с крышкой). Потом вверните съемник ротора (из комплекта инструмента) в среднее резьбовое отверстие ключа и, уперев его в ось коленчатого вала и заворачивая, выпрессуйте крышки кривошипных камер (рис. 3.49);
* выньте коленчатые валы из половин картера;
* снимите крышку подшипника с левой половины картера, отверните винты и снимите крышку с правым сальником коленчатого вала, выпрессуйте сальник;
* прессуйте подшипники из крышек и левой половины картера через отверстия сальников при помощи оправки и молотка;
* выньте установочные кольца и выпрессуйте сальники;
* выпрессуйте подшипник из правой половины картера.
Выпрессовка крышки кривошипной камеры:
А—с использованием съемника;
Б—с использованием ключа из комплекта инструмента
Возможные неисправности картера и коленчатых валов указаны в разделе "Возможные неисправности двигателя и методы их устранения". Картер подлежит замене при трещинах и забоинах, ослаблении посадки подшипников, повреждении плоскостей разъема.
При повреждении одной из половин картера замене подлежат обе половины с крышками кривошипных камер, поставляемые в запасные части в одной сборке. Забоины или неровности на плоскостях разъема удалите шабровкой или, при необходимости, притрите на плите.
Коленчатые валы неразборные и ремонту не подлежат, за исключением замены втулки верхней головки шатуна (см.: "Цилиндропоршневая группа").
При износе, разрушении подшипника нижней головки шатуна или других неисправностях замените коленчатые валы. С целью надежного соединения полуосей правого и левого коленчатых валов с выносным маховиком очень важно подобрать коленчатые валы определенной группы с соответствующим диаметром полуосей.
Подшипники на полуоси коленчатых валов устанавливаются по посадке движения с целью облегчения сборки двигателя, поэтому их свободное движение на полуоси не является неисправностью.
Левый и правый коленчатые валы одного двигателя должны быть одной группы. Маркировка группы указана на цилиндрической поверхности маховиков со стороны пальца кривошипа (нижней головки шатуна).Подшипники коленчатого вала замените при износе или разрушении сепаратора. Сальники замените , если рабочие кромки потеряли эластичность, имеют трещины, разрывы, повреждения или большой износ.
Сборка. Перед сборкой двигателя очистите плоскости разъема. При сборке следите за равномерной затяжкой винтов, не допуская перекосов. Перед запрессовкой подшипников смажьте их консистентной смазкой.
Сборку производите в следующем порядке:
* запрессуйте шариковый подтип -ник в правую половину картера;
* в левую половину картера вставьте установочное кольцо;
* запрессуйте сальник со стороны кривошипной камеры;
* установите второе кольцо;
* в канавки крышек кривошипных камер вставьте установочные кольца со стороны посадочных мест подшипников, запрессуйте шарикоподшипники и наденьте уплотнительные резиновые кольца;
* предохраняя сальник от повреждения, установите левый коленчатый вал. При помощи подставки молотка запрессуйте крышку кривошипной камеры. Закрепите крышку винтами со стопорным: и шайбами и накерните их, винты затяните с максимальным усилием;
* установите правый коленчатый вал в правую половину картера;
* запрессуйте крышку кривошипной камеры;
* установите сальники на полуоси коленчатого вала и в крышки кривошипных камер и запрессуйте их;
* вставьте установочные кольца;
* запрессуйте шариковый подшипник в левую половину картера;
* закрепите крышку подшипника винтами и накерните их от проворачивания;
* установите на правую половину картера прокладку и крышку с сальником коленчатого вала, закрепите ее винтами и накерните их от проворачивания.
Дальнейшую сборку производите в порядке, описанном выше (см.: "Коробка передач", "Муфта сцепления, пусковой механизм, передача от двигателя на сцепление", "Цилиндропоршневая группа").
Автор: VVChaif
Источник: www.motoizh.ru
Снятие двигателя с рамы, разборку цилиндропоршневой группы, определение возможных неисправностей и необходимого ремонта производите так же, как и двигателя "Планета".
Цилиндропоршневая группа. Головка цилиндров.
При необходимости замены головок цилиндров определите величину выступания днища поршня над верхней плоскостью гильзы цилиндра, когда поршень находится в в.м.т. В зависимости от этого подберите головку цилиндра соответствующей группы согласно таблице
Номер группы приводится на плоскости горизонтального ребра головки снизу.
Поршни и цилиндры. Величина износа определяется замером диаметров поршней и цилиндров. Если зазор между поршнем и цилиндром больше 0,3...0,4 мм, их необходимо ремонтировать. Ремонт необходим также в случае, если цилиндры имеют на рабочей поверхности глубокие риски и задиры.
Ремонт, как правило, производится:
* подбором и установкой новых комплектов (нормального размера) цилиндров, поршней и поршневых колец взамен изношенных или
* расточкой и хонингованием старых цилиндров и установкой колец и поршней ремонтных размеров. При замене поршни и цилиндры подбирайте одной группы согласно таблице
Маркировка группы поршня приводится на его днище, а цилиндра - на верхнем фланце. С целью отличия деталей от ранее выпускаемых с номинальным диаметром цилиндра 61,75 мм маркировка групп выполняется цифрами в кружочке.
Замер приведенных в таблице диаметров поршней производится на расстоянии 21 мм от нижнего торца.
Поршневые кольца устанавливайте нормального размера. Диаметр такого кольца при зазоре в стыке 0,2...0,4 мм равен 62,03+0.05 мм. При установке ремонтных поршней цилиндры необходимо расточить и отхонинговать до размера, обеспечивающего радиальный зазор между цилиндром и поршнем: 0,01—0,03 мм для овально - бочкообразного поршня и 0,06—0,08 мм для конусно-цилиндрического поршня. Овальность и конусность по всей длине цилиндра 0,03 мм, не более. В запасные части поставляются поршни и поршневые кольца двух ремонтных групп согласно таблице
Маркировка ремонтной группы поршня производится клеймением на его днище, маркировка группы поршневого кольца - цветной эмалью на его внутреннем диаметре вблизи стыка.
Поршневые пальцы и втулка верхней головки шатуна. При установке нового поршня (номинального или ремонтного размеров) по отверстиям в бобышках подберите поршневой палец. Пальцы и отверстия бобышек в зависимости от ремонтных групп маркируются в различные цвета согласно таблице
Цвет маркировки поршневого пальца должен соответствовать цвету маркировки поршня. Маркировка группы пальца приведена эмалью на его внутреннем диаметре вблизи торца, а поршня – на бобышке внутри поршня.
В случае износа отверстий в бобышках и втулке верхней головки шатуна можно установить палец ремонтного размера, развернув под него отверстия, согласно приведенной таблице.
В запасные части поставляются пальцы двух ремонтных групп. При износе втулки верхней головки шатуна замените ее втулкой ремонтного размера или втулкой, изготовленной из бронзы согласно данным рисунка
Выпрессовку и запрессовку втулки производите согласно рисунка
А - выпресовка с помощью тисков: 1 - тиски, 2 - оправка, 3 - втулка, 5 - втулка верхней головки шатуна
Б - выпресовка с помощью болта: 1 - болт, 2 - шатун, 3 - втулка, 4 - шайба, 5 - гайка, 6 - втулка верхней головки шатуна, 7 - кольцо
В - запресовка втулки верхней головки шатуна: 1 - болт, 2 - шатун, 3 - шайба, 4 - гайка, 5 - втулка верхней головки шатуна, 6 - кольцо
После запрессовки отверстие втулки разверните специальной раздвижной разверткой. Внутренний диаметр втулки должен быть больше диаметра пальца на 0,036...0,07 мм, а при установке пальца нормального диаметра - 14,036+0,027 мм. Торцы втулки зачистите с двух сторон заподлицо с верхней головкой шатуна.
Поршневые кольца. Новые поршневые кольца устанавливайте при замене (ремонте) поршней и цилиндров или в случае, когда поршень и цилиндр имеют допустимый износ, а замеренный щупом зазор в стыке кольца, установленного в цилиндре на расстоянии 10...30 мм от верхнего торца, более 2,5 мм. Перед установкой нового кольца необходимо:
* вставить кольцо в цилиндр и щупом определить зазор в стыке кольца; в новом цилиндре этот зазор должен быть 0,2...0,4 мм, при меньшем зазоре кольцо в стыке подпилить;
* установить кольцо в цилиндр стыком в направлении, соответствующем рабочему положению, и при помощи света лампы определить его прилегание к цилиндру; контакт прилегания кольца к цилиндру может быть непрерывным или точечным (в виде пунктира). Просвет допускается не более 10% длины окружности, кроме 15° от замка с каждой стороны. Для окончательной доводки наружной поверхности кольца допускается его притирка;
* проверить подвижность кольца в канавке поршня; зазор поршневого кольца в канавке должен быть 0,075...0,102 мм, при этом кольцо должно передвигаться в канавке свободно, без заеданий. Нагар из канавок поршней удаляйте специальным раствором (приложение 4), при отсутствии раствора - шабером.
Сборка. Наденьте кольца на поршни с помощью пластинок, совместив их замки со штифтами поршня. Установите в канавку отверстия одной из бобышек поршня стопорное кольцо, а в отверстие противоположной бобышки - смазанный маслом поршневой палец. Наденьте поршень на верхнюю головку шатуна стрелкой назад так, чтобы стопорные штифты поршневых колец были направлены вперед по ходу движения мотоцикла. Совместите отверстия бобышек и втулки верхней гол овки шатуна и, придерживая поршень рукой, при помощи оправки и легкими ударами молотка запрессуйте поршневой палец.
Установите в поршень второе стопорное кольцо.
Установите второй поршень.
Проверьте перед установкой цилиндра плоскости разъема и при необходимости зачистите их. Установите на плоскости разъема уплотнительные прокладки из прокладочного картона или паронита. Установите под поршень деревянную подставку (дощечку), смажьте зеркало цилиндра маслом, наденьте цилиндр на поршень и шпильки, осторожно заправляя поршневые кольца.
Уберите подставку и, подвигая цилиндр, установите его на место и закрепите. Проследите, чтобы замки колец не попали в окна цилиндра. Установите на место второй цилиндр, затем патрубок карбюратора с прокладкой и головки цилиндров.
Затяжку креплений головок и патрубка производите в следующем порядке: затяните до упора два средних винта крепления патрубка карбюратора. Затем два крайних болта. Для обеспечения плотного крепления головок цилиндров затягивайте гайки равномерно крест-накрест.
Правый сальник коленчатого вала, механизм управления сцеплением.
Для удобства разборки, ремонта и сборки данных сборочных единиц без снятия двигателя с рамы рекомендуется отсоединить правый и левый глушители и тягу от рычага ножного тормоза.
Разборку, определение возможных неисправностей и сборку производите так же, как и на двигателе "Планета".
При разборке механизма управления сцеплением необходимо иметь в виду, что ось рычага автомата включения сцепления и винты крепления кронштейна автомата накернены, а рычаг троса сцепления и ось рычага снимаются после снятия кронштейна автомата. При сборке проверьте, чтобы шарик находился в отверстии первичного вала; толкатель, рычаг и кулачок механизма управления сцеплением смажьте консистентной смазкой.
Муфта сцепления, пусковой механизм, передача от двигателя на сцепление. Разборку, определение возможных неисправностей и сборку данных сборочных единиц производите так же, как и на двигателе "Планета".
Проверьте совпадение плоскостей зубчатых венцов звездочки коленчатого вала и наружного барабана
сцепления. Допустимая неплоскостность 0,4 мм достигается" установкой регулировочных шайб толщиной 0,2...0,5 мм на первичный вал между внутренним кольцом подшипника и распорной втулкой наружного барабана. Провисание моторной цепи должно быть в пределах 2...9 мм. При большем провисании цепи необходимо применять звездочки с увеличенным диаметром окружности впадин между зубьями.
При сборке муфты сцепления необходимо обеспечить выступание гаек пружин на 3,5...4 мм над торцами колпачков и перемещение нажимного диска без перекоса (допустимый перекос до 0,4 мм). Для регулировки механизма управления сцеплением после установки правой крышки с автоматом сцепления заверните регулировочный винт в нажимном диске до упора, а. Затем отверните на 1/4...1/2 оборота и законтрите винт гайкой. Далее регулировочным винтом на руле установите свободный ход рычага-сцепления 5...10 мм.
Коробка передач. Разборку и сборку коробки передач производите на двигателе, снятом с рамы. При этом цилиндропоршневую группу можете не разбирать, но впускной патрубок обязательно отсоедините от цилиндров. Масло из картера перед разборкой слейте.
Разборка. Снимите рычаги пускового механизма и переключения передач, левую крышку картера и прокладку.
Разберите муфту сцепления, передачу от двигателя на сцепление и пусковой механизм.
Отсоедините от картера двигателя нижний патрубок чехла цепи привода на колесо мотоцикла. Выбейте установочную втулку в передней части двигателя наполовину ее длины.
Выверните семь винтов крепления половин картера и, отвернув гайки, выньте болт крепления двигателя в задней части.
Снимите крышку люка полости выносного маховика с прокладкой и слейте масло.
Ослабьте специальным ключом из комплекта инструмента затяжку болта, стягивающего маховик. Разъедините половины картера при помощи отверток, установив их в пазы задней и передней частей картера, или при помощи молотка и выколотки.
Снимите выносной маховик и шпонки.
Выньте из посадочных мест первичный и промежуточный валы с шестернями и шайбами, червячный вал с вилками переключения передач, при этом отметьте места установки и количество регулировочных шайб. Разберите механизм переключения передач в следующем порядке:
* разогните концы шплинта и выньте его из отверстия вала механизма переключения передач;
* отверните стяжной болт на кулачке, снимите регулировочные шайбы и кулачок автомата сцепления, выньте шпонку из паза;
* выньте вал переключения передач, стопор анкера и сектор, соблюдая меры предосторожности, так как пружина механизма своими концами заведена за упор анкера;
* разогните стопорную шайбу и отверните гайку, крепящую упор анкера к картеру; отсоедините пружину из зацепления с упором болта и выньте стопор.
Разборку вторичного вала производите в следующей последовательности:
* снимите резиновый колпачок с толкателем муфты сцепления;
* разогните стопорную шайбу звездочки вторичного вала;
* отверните гайку (резьба левая) и, придерживая вал, снимите шайбу и звездочку;
* выньте вал, проследив за тем, чтобы не рассыпались ролики;
* выпрессуйте сальник, выньте установочное и опорное кольца из отверстия половины картера;
* выпрессуйте наружное кольцо роликового подшипника.
Возможные неисправности, их причины указаны в разделе "Возможные неисправности двигателя и методы их устранения". Детали коробки передач, непригодные для дальнейшей эксплуатации, (валы, шестерни, вилки, пружины, сальники, подшипники) подлежат замене.
В запасные части поставляется вторичный вал в сборе с роликовым подшипником. Для фиксации наружного кольца на вторичном валу имеется специальное стопорное кольцо, которое при сборке необходимо удалить.
Если вторичный вал разбирался, замените сальник, так как при выпрессовке он повреждается. При сборке не допускается установка роликов или колец из другого комплекта.
Перед сборкой коробки передач отрегулируйте осевой зазор червячного вала переключения передач, а после сборки - осевой зазор вторичного вала и промежуточного. Проверку и регулировку червячного вала производите в следующем порядке:
* положите опорную шайбу толщиной 1,35 мм на торец отверстия правой половины картера и вставьте червячный вал пазами для фиксатора вверх;
* замерьте при помощи линейки и глубиномера штангенциркуля высоту выступания опорной плоскости вала над плоскостью разъема картера;
* замерьте на левой половине картера расстояние между опорной плоскостью посадочного места вала и плоскостью разъема. Разница этих размеров дает осевой зазор вала червячного, который должен быть 0,1...0,4 мм;
* если зазор более 0,4 мм, то подберите необходимое количество шайб толщиной 0,2...0,3 мм, которые при сборке установите на конец вала со стороны пазов под фиксатор;
* выньте червячный вал и опорную шайбу.
Сборка. Сборку вторичного вала и установку его в правую половину картера производи те в следующем порядке:
* установите в отверстие правой половины картера опорное и стопорное кольца;
* запрессуйте наружное кольцо роликового подшипника и сальник до упора;
* накерните картер по кольцу подшипника в трех-четырех точках;
* чтобы при сборке ролики не рассыпались, уложите их в канавку вторичного вала, заполненную консистентной смазкой;
* осторожно, не повредив рабочую кромку сальника, установите вторичный вал в картер;
* установите звездочку, стопорную шайбу и заверните гайку, подогните шайбу на две грани гайки.
Сборку коробки передач производите на правой половине картера. Предварительно соберите механизм переключения передач в следующем порядке:
* вставьте возвратную пружину и стопор в отверстие упора анкера;
* заведите концы возвратной пружины за упор анкера и установите ее против отверстия вала в картере;
* установите на место вал переключения передач с сектором переключения и анкером; сектор должен быть надет на палец поводка так, чтобы пазы были обращены в сторону упора анкера, при этом введите стопор в паз анкера;
* наденьте на конец вала текстолитовую шайбу, вставьте в паз вала шпонку, наденьте кулачок автомата сцепления и установите шплинт в отверстие вала. Проверьте осевой зазор вала переключения передач, который должен быть 0,1...0,45 мм. Он регулируется установкой шайб толщиной 0,3...0,4 мм между кулачком автомата и шплинтом путем сдвига кулачка автомата к правой половине картера.
Окончательное положение кулачка автомата отрегулируйте после сборки муфты сцепления. При перемещении переднего конца рычага переключения передач на 5...6 мм не должен срабатывать механизм управления муфтой сцепления. При дальнейшем перемещении рычага муфта сцепления должна выключаться.
Сборку коробки передач проводите при расположении шестерен, соответствующем 4-й передаче, в следующем порядке:
* для уточнения толщины распорной шайбы между первичным и вторичным валами определите расстояние от приварочной плоскости правой половины картера до торца втулки вторичного вала. При размере 24,960...25,268 мм устанавливайте шайбу толщиной 2-0,06 –0,12 мм, при размере 25,268...25,576 мм – шайбу толщиной 2,5 -0,06 –0,12 мм;
* установите промежуточный вал со всеми шестернями на место;
* соберите вилки с червячным валом, установите вилку 1-й и 3-й передач так, чтобы вырезка на ступице со стороны пазов вала вошла под фиксатор. Вилки устанавливайте ступицами в разные стороны.
* вставьте штифты в вилки и пазы вала и зашплинтуйте их;
* положите на торец втулки отверстия вторичного вала опорную шайбу толщиной 2 или 2,5 мм в зависимости от указанных выше размеров;
* на бобышку отверстия под червячный вал механизма переключения положите шайбу опорную толщиной 1,35 мм;
* вставьте шестерню 2—4-й передач первичного вала и шестерню 1—3-й передач промежуточного вала в вилки червячного вала;
* установите червячный вал в картер, при этом совместите метку (точка, выбитая керном) на валу с меткой на зубе сектора переключения передач;
* установите первичный вал, проследив, чтобы с торца вторичного вала не упала опорная шайба. Шестерню 2–4-й передач первичного вала введите в зацепление с кулачками вторичного вала;
* наденьте на конец червячного вала необходимое количество регулировочных шайб, установленное при определении зазора перед началом сборки;
* замерьте при помощи линейки и; глубиномера штангенциркуля высоту расположения торца шестерни первичного вала со стороны подшипника от плоскости разъема правой половины картера. Так же замерьте на левой половине картера расстояние между торцом подшипника первичного вала (подшипник: должен быть запрессован до упора в стопорное кольцо) и плоскостью разъема картера. Разница этих размеров даст осевой зазор вторичного вала.
Если зазор больше 0,5 мм, то установите на первичный вал (под подшипник) такое количество шайб толщиной 0,2...0,5 мм, чтобы осевой зазор стал 0,1...0,5 мм;
* зачистите плоскости разъема картера;
* нанесите кисточкой на плоскость разъема правой половины картера тонкий слой бакелитового лака СБС-1, БФ-4 или лака ВК-1 в смеси с 10... 15% алюминиевой пудры и 3...5% нитроэмали или другие герметики.
*
Удалите подтеки лака с внутренних стенок картера;
* вставьте шпонки в пазы полуосей и установите выносной маховик на полуось правой половины картера;
* придерживая через боковое окно левой половины картера шестерню 1-й передачи промежуточного вала у отверстия подшипника (шестерня обращена выточкой в сторону стенки картера), соедините половины картера, совмещая отверстия с валами и шпонку на полуоси коленчатого вала с пазом для шпонки маховика;
* при зазоре между половинами картера 5...10 мм отведите фиксатор через отверстие левой половины и соедините половины картера;
* регулировку фиксатора необходимо проводить до сборки коробки ттередач, установив червячный вал переключения передач в левую половину картера. Между стойкой контакта нейтрали и контактом фиксатора должен быть зазор 1,5 мм при включенных передачах коробки передач. Зазор регулируется подгибкой контакта фиксатора. При нейтральном положении шестерен в коробке передач между рычагом фиксатора и червячным валом должен быть зазор 0,5 мм и плотное прилегание контакта фиксатора к стойке нейтрали на картере;
* запрессуйте установочную втулксу в переднюю часть картера и установите на место болт крепления двигателя в задней части;
* стяните половины картера винтами и проверьте переключение ттередач;
* перед затяжкой маховика для обеспечения зазора между стенками кривошипной камеры и щеками коленчатого вала передвиньте легкими ударами деревянного молотка правый коленчатый вал навстречу левому (левый коленчатый вал при этом трогать не следует). Маховик установите посредине линии разъёма картера и закрепите болтом с максимальным моментом затяжки; залейте в полость маховика 0,1 л масла согласно Руководству по эксплуатации мотоциклов;
* установите крышку люка с прокладкой и закрепите ее;
* отрегулируйте осевой зазор промежуточного вала, который должен быть 0,1...0,4 мм. Для этого с помощью выколотки и молотка ударами в наружное кольцо подшипника промежуточного вала сдвиньте его внутрь картера до упора. Замерьте с помощью щупа зазор между торцом наружного кольца подшипника и стопорным кольцом. Если зазор будет больше 0,4 мм, то подберите такое количество шайб толщиной 0,2...0,3 мм, чтобы зазор стал 0,1...0,4 мм;
* снимите стопорное кольцо, положите шайбы на торец подшипника, снова установите кольцо и через отверстие в заглушке с правой стороны картера легкими ударами молотка сместите левый подшипник промежуточно го вала до упора в кольцо;
* проверьте переключение передач, отверстие в заглушке закройте пластмассовой пробкой;
* произведите дальнейшую сборку пускового механизма, передачи от двигателя на сцепление, муфты сцепления, крышки картера и рычага пускового механизма и переключения передач (см.: "Муфта сцепления, пусковой механизм, передача от двигателя на.сцепление");
* залейте через люк в левой крышке картера 1 л масла согласно Руководству по эксплуатации мотоцикла. Установите крышку люка с прокладкой и закрепите ее винтами.
Картер, коленчатый вал, сальники.
Разборка. Перед разборкой данных сборочных единиц выполните следующее:
* снимите двигатель с рамы и слейте масло;
* снимите статор и ротор генератора, выньте шпонку из паза полуоси коленчатого вала;
* разберите цилиндропоршневую группу;
* снимите левую крышку картера, разберите муфту сцепления, передачу от двигателя на сцепление и пусковой механизм;
* разъедините половины картера и разберите коробку передач. Дальнейшую разборку производите в следующем порядке;
* выверните винты крепления крышек кривошипных камер и при помощи специального съемника или ключом 27 х 36 из комплекта инструмента водителя выпрессуйте крышки с уплотнительными кольцами. При использовании ключа 27х36 вставьте в его отверстие два винта крепления крышки и вверните их в крышку кривошипной камеры (соедините ключ с крышкой). Потом вверните съемник ротора (из комплекта инструмента) в среднее резьбовое отверстие ключа и, уперев его в ось коленчатого вала и заворачивая, выпрессуйте крышки кривошипных камер (рис. 3.49);
* выньте коленчатые валы из половин картера;
* снимите крышку подшипника с левой половины картера, отверните винты и снимите крышку с правым сальником коленчатого вала, выпрессуйте сальник;
* прессуйте подшипники из крышек и левой половины картера через отверстия сальников при помощи оправки и молотка;
* выньте установочные кольца и выпрессуйте сальники;
* выпрессуйте подшипник из правой половины картера.
Выпрессовка крышки кривошипной камеры:
А—с использованием съемника;
Б—с использованием ключа из комплекта инструмента
Возможные неисправности картера и коленчатых валов указаны в разделе "Возможные неисправности двигателя и методы их устранения". Картер подлежит замене при трещинах и забоинах, ослаблении посадки подшипников, повреждении плоскостей разъема.
При повреждении одной из половин картера замене подлежат обе половины с крышками кривошипных камер, поставляемые в запасные части в одной сборке. Забоины или неровности на плоскостях разъема удалите шабровкой или, при необходимости, притрите на плите.
Коленчатые валы неразборные и ремонту не подлежат, за исключением замены втулки верхней головки шатуна (см.: "Цилиндропоршневая группа").
При износе, разрушении подшипника нижней головки шатуна или других неисправностях замените коленчатые валы. С целью надежного соединения полуосей правого и левого коленчатых валов с выносным маховиком очень важно подобрать коленчатые валы определенной группы с соответствующим диаметром полуосей.
Подшипники на полуоси коленчатых валов устанавливаются по посадке движения с целью облегчения сборки двигателя, поэтому их свободное движение на полуоси не является неисправностью.
Левый и правый коленчатые валы одного двигателя должны быть одной группы. Маркировка группы указана на цилиндрической поверхности маховиков со стороны пальца кривошипа (нижней головки шатуна).Подшипники коленчатого вала замените при износе или разрушении сепаратора. Сальники замените , если рабочие кромки потеряли эластичность, имеют трещины, разрывы, повреждения или большой износ.
Сборка. Перед сборкой двигателя очистите плоскости разъема. При сборке следите за равномерной затяжкой винтов, не допуская перекосов. Перед запрессовкой подшипников смажьте их консистентной смазкой.
Сборку производите в следующем порядке:
* запрессуйте шариковый подтип -ник в правую половину картера;
* в левую половину картера вставьте установочное кольцо;
* запрессуйте сальник со стороны кривошипной камеры;
* установите второе кольцо;
* в канавки крышек кривошипных камер вставьте установочные кольца со стороны посадочных мест подшипников, запрессуйте шарикоподшипники и наденьте уплотнительные резиновые кольца;
* предохраняя сальник от повреждения, установите левый коленчатый вал. При помощи подставки молотка запрессуйте крышку кривошипной камеры. Закрепите крышку винтами со стопорным: и шайбами и накерните их, винты затяните с максимальным усилием;
* установите правый коленчатый вал в правую половину картера;
* запрессуйте крышку кривошипной камеры;
* установите сальники на полуоси коленчатого вала и в крышки кривошипных камер и запрессуйте их;
* вставьте установочные кольца;
* запрессуйте шариковый подшипник в левую половину картера;
* закрепите крышку подшипника винтами и накерните их от проворачивания;
* установите на правую половину картера прокладку и крышку с сальником коленчатого вала, закрепите ее винтами и накерните их от проворачивания.
Дальнейшую сборку производите в порядке, описанном выше (см.: "Коробка передач", "Муфта сцепления, пусковой механизм, передача от двигателя на сцепление", "Цилиндропоршневая группа").
Автор: VVChaif
Источник: www.motoizh.ru
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "Ремонт двигателя "Юпитер"":
Автор новости: Rust
Комментарии:
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
