Об амортизаторах ИЖ поступающих в запчасти
К работе родных амортизаторов серьезных нареканий не было. Да, во второй сезон в 1997г. побежал левый амортизатор. Пришлось разобрать и подложить полиуретановое кольцо, вырезанное из пластиковой крышки от банки, между сальником 9 (см. рисунок ниже) и вкладышем 8. Ну и конечно, потеряли свой былой блеск свежевыпущенных изделий. Но это не беда, главное чтобы не подвели в дороге.
Разобрал амортизаторы и понял, что малой кровью, в смысле заменой масла, не отделаюсь. В одной из амортизаторов (ранее разбираемых) открутилась гайка штока. Наверное, в прошлый раз я забыл её закернить, молод был, зелен, сейчас приходится расплачиваться.
Короче, загнуло резьбовую часть штока, и в труху перемолотило элементы 16, 17, 19-23, хорошо досталось и гайке. А в соседнем лопнул пополам корпус нижнего клапана. Он, правда, держался на своем месте, но под незначительным усилием вывалился из цилиндра. В результате оказался я без работоспособных амортизаторов.
И решил я купить на запчасти один амортизатор. Цилиндр поставлю за место развалившегося клапана, а шток со всем содержимым на место перемолотых родных деталей. Заодно, думаю, посмотрю сегодняшнее качество сборки, а то не каждый, купив новые амортизаторы, полезет в их внутренний мир.
Так как впереди маячили свободные выходные, то процесс выбора амортизатора ограничивался несколькими днями. Пробежавшись по четырем магазинам, я к своему разочарованию, не наткнулся на то, что искал. Только в пятом мне попался один экземпляр, но его я "отмел" из-за приваренной ручки к регулятору поджатия пружины. Родные были под ключ, решил такие и искать.
Обратил свой взор на рынок, там нужного мне добра оказалось полно. Основные внешние отличия сводились к различию цветовой гаммы пластика и покрытия металлических частей, а также в разной технологии изготовления регулятора преднатяга пружины. Но моего "родного" сероватого оттенка не было видно. Выбрал золотистого цвета, все равно меня интересовало только внутреннее содержание.
Еще при выборе амортизатора на рынке заметил у предложенного мне экземпляра, что резина верхнего сайлент-блока не привулканизированна к втулке и к штоку. Сложилось такое впечатление, что туда просто вставили резиновую полоску соответствующей толщины. Её концы даже не смыкались вместе, а образовывали зазор порядка 5-7 мм. Ясно, что при работе амортизатора резинку разбило бы за первые километры пути, и ни о каком креплении амортизатора к раме мотоцикла не могло быть и речи, не говоря уже и о комфортной езде. В результате остановил свой выбор на другом аналогичном экземпляре, но с привулканизированными салейнтблоками.
Пришел домой и занялся его разборкой. И пошли выявляться "косяки" изготовления. При разборке лопнуло одно из опорных полуколец 2, как оказалось, внутри в избытке присутствовали воздушные каверны. Да и сам состав пластика отличался от используемого в родных полукольцах. Можно сказать, что пластмасса родных полуколец более пластична (как бы тривиально это не звучало) и, как следствие, менее хрупка.
Также отсутствовали опорные шайбы 4, их должно было быть две штуки. Видать прочность пластика подняли до уровня железа, как следствие, полукольцо и сломалось (хрупкость - обратная сторона прочности). Но думаю, скорее всего, в них отпала необходимость, видать ресурс амортизатора меньше ресурса пластика подвергающегося непрерывным ударным нагрузкам со стороны пружины. И не важно, что при изменении преднатяга пружины не исключена возможность её "впивания" в пластик.
Открутил корпус сальника 7, и вот я добрался до святая святых - внутреннего содержания гидравлического элемента. Первым делом слил жидкость, содержащуюся в нем. Долго гадал, что это такое было залито в него. Ни по цвету, какая-то буро-рыжая жижа (не художник, точное название цвета не подберу), ни по вязкости она не напоминало МГП-10, которую положено заливать по инструкции. Конечно, свое заключение по поводу, что это было до внедрения в амортизатор, я сделал (обосновываясь на совместных с соседом рассуждениях), но обо всем по порядку.
Достал я шток со всем добром на нем размещенным. Все с виду вроде бы на месте, и длинна штока соответствует моему "родному" 1995г.в.. Но, взглянув чуть поближе, "по телу пробежала дрожь". Бедный поршень, что он повидал за свою короткую жизнь одному богу известно. Но где он успел получить столько царапин. И замечем его били каким то круглым предметом мне неизвестно, но на рабочей поверхности отчетливо осталась вмятина диаметром около 4 мм.
Окончательно сливая остатки "рабочей жидкости", вытаскиваю цилиндр амортизатора. Хорошо, что при разборке присутствовал мой сосед, он спас меня от вывиха челюсти вовремя её подхватив (за что ему отдельное спасибо), мои руки то были заняты. А челюсть с очень большой скоростью устремилась к полу, увидев то, что оказалось в руках. Чёрт, как многое стало на свои места: цвет жидкости, чуть ли не двойная разница в стоимостях Ижевских и Ураловских амортизаторов (хотя сегодняшнее качество их сборки не имел возможность проверить), состояние дел на заводе.
А дело было всего лишь в "пустячке". В руках у меня вместо такого сложного узла, как цилиндр амортизатора с встроенным клапаном, состоящим из тарелки клапана, пружины диска клапана и корпуса нижнего клапана, оказалась сквозная труба (без всяких там клапанов) соответствующего диаметра с равномерным ржавым налетов (как внутри, так и снаружи). Сопоставив ржавчину на цилиндре, цвет и вязкость слитой жидкости пришли к выводу (с соседом), что в первоисточнике это было масло из группы "Автола", а не какое-то там гидравлическое масло для амортизаторов МГП-10.
Столкнувшись с таким, нечего было ожидать и от клапана, расположенного на штоке. Решил разобрать и проверить, что там намудрили изготовители данного изделия. При откручивании гай-ки штока обнаружил, что она затянута до упора в поршень, тем самым лишае его возможности перемещения. Вывод - сборщики этого самодельного конструктора даже не знают принцип работы амортизатора и назначение пружины 23. Сама конструкция клапана упрощена "донельзя". Четыре отверстия в поршне, столько же в ограничителе клапана одинакового диаметра, а по середине свободно перемещающаяся по штоку между ними шайба толщиной 0,7-1,0 мм. За счет прижатия шайбы, под действием рабочей жидкости, к поршню или ограничителю клапана изменяется гидравлическое сопротивление. Короче, пакетом дроссельных шайб и клапанов, обеспечивающих плавное включение амортизатора в работу, и не пахло.
Немного покопавшись в имеющейся литературе, обнаружил, что данное исполнение клапана последний раз применялось на первых машинах третьего семейства ИЖ, годах в 70-х. Но уже при их модернизации, например на ИЖ-П3-01, установили амортизаторы с дроссельным пакетом. Но и в той конструкции амортизаторов первого и второго семейства мотоциклов ИЖ, цилиндр амортизатора был выполнен заодно с нижним клапаном, обеспечивающим перепуск жидкости из кольцевого резервуара в цилиндр.
Так что вывод о доставшемся мне объекте один - левак, или, что вернее, результат параллельного остановившемуся конвейеру производства умельцев ИЖ-МОТО.
Но осталось два не совсем понятных мне момента в конструкции свежеприобретенного амортизатора. Первое - в корпус подвески 27 был плотно вставлен (сам не выпал, а его я не пытался доставать) стакан из примерно 1 миллиметрового железного листа с отверстием в днище. Точное его назначение мне неизвестно, возможно, чтобы цилиндр-труба не имели значительного свободного хода.
Но вот второй момент позволяет сделать довольно неутешительные выводы. Он заключается в том, что корпус сальника 7, распорная втулка 11 и втулка што ка 12 имеют другие геометрические размеры. Конструктивно все они одинаковы моим "родным" деталям, но суммарная их толщина примерно на 15 мм. больше. В результате чего и труба-цилиндр короче моего "родного" цилиндра на 1,5 см. А как следствие - на такую же величину и будет отличаться ход амортизаторов.
Так основной вопрос возникает вот в чем: "А зачем "подпольщикам" возится с изготовлением ТРЕХ деталей отличных от серийных, когда намного проще взять серийные образцы и отрезать трубу-цилиндр на 15 мм. длиннее?" Или на заводе все-таки идут работы по "совершенствованию" конструкции амортизатора? Кто бы подсказал ответ на данный вопрос.
И какие же можно подвести выводы, просто в очередной раз констатировать тот факт, что завод не заботиться о потребителях своей продукции, допуская возможность появления на рынке не качественных запчастей. Тогда чему удивляться, что потребитель отворачивается от завода. А на одних энтузиастах обитающих на этом сайте в рыночных условиях не выжить.
А вот то, что я планировал купить:
1 - сайлент-блок, 2 - опорное полукольцо, 3 - стакан, 4 - опорная шайба, 5 - буфер, 6 - пружина подвески, 7 - корпус сальника, 8 - вкладыш, 9 - чальник, 10 - сальник резервуара, 11 - распорная втулка, 12 - втулка штока, 13 - шток с наконечником, 14 - пружина отбоя, 15 - ограничитель лапана, 16 - пружина диска клапана, 17, 20 - клапаны, 18 - поршень, 19 - дросельный диск, 21 - тарелка клапана, 22, 25 - втулки, 23 - пружина, 24 - гайка штока, 26 - регулятор, 27 - корпус подвески, 28 - цилиндр апортизатора, 29 - штифт, 30 клапан, 31 - корпус нижнего клапана.
Рисунок отсканирован, из какой то пока мне неизвестной, книги и любезно предоставлен ZxV.
А свои амортизатор я все-таки собрал, ездить то охота, а новый мотоцикл пока позволить себе не могу. Пришлось от купленного поставить только шток и примитивный клапан, а цилиндр взять из уже отслуживших свою службу амортизаторов, предоставленных соседом. Жалко, что в них не уцелели и другие элементы.
Остальное покажут километры.
Автор: Карпов Александр Красноярск 2004
Источник: motoizh.ru
Разобрал амортизаторы и понял, что малой кровью, в смысле заменой масла, не отделаюсь. В одной из амортизаторов (ранее разбираемых) открутилась гайка штока. Наверное, в прошлый раз я забыл её закернить, молод был, зелен, сейчас приходится расплачиваться.
Короче, загнуло резьбовую часть штока, и в труху перемолотило элементы 16, 17, 19-23, хорошо досталось и гайке. А в соседнем лопнул пополам корпус нижнего клапана. Он, правда, держался на своем месте, но под незначительным усилием вывалился из цилиндра. В результате оказался я без работоспособных амортизаторов.
И решил я купить на запчасти один амортизатор. Цилиндр поставлю за место развалившегося клапана, а шток со всем содержимым на место перемолотых родных деталей. Заодно, думаю, посмотрю сегодняшнее качество сборки, а то не каждый, купив новые амортизаторы, полезет в их внутренний мир.
Так как впереди маячили свободные выходные, то процесс выбора амортизатора ограничивался несколькими днями. Пробежавшись по четырем магазинам, я к своему разочарованию, не наткнулся на то, что искал. Только в пятом мне попался один экземпляр, но его я "отмел" из-за приваренной ручки к регулятору поджатия пружины. Родные были под ключ, решил такие и искать.
Обратил свой взор на рынок, там нужного мне добра оказалось полно. Основные внешние отличия сводились к различию цветовой гаммы пластика и покрытия металлических частей, а также в разной технологии изготовления регулятора преднатяга пружины. Но моего "родного" сероватого оттенка не было видно. Выбрал золотистого цвета, все равно меня интересовало только внутреннее содержание.
Еще при выборе амортизатора на рынке заметил у предложенного мне экземпляра, что резина верхнего сайлент-блока не привулканизированна к втулке и к штоку. Сложилось такое впечатление, что туда просто вставили резиновую полоску соответствующей толщины. Её концы даже не смыкались вместе, а образовывали зазор порядка 5-7 мм. Ясно, что при работе амортизатора резинку разбило бы за первые километры пути, и ни о каком креплении амортизатора к раме мотоцикла не могло быть и речи, не говоря уже и о комфортной езде. В результате остановил свой выбор на другом аналогичном экземпляре, но с привулканизированными салейнтблоками.
Пришел домой и занялся его разборкой. И пошли выявляться "косяки" изготовления. При разборке лопнуло одно из опорных полуколец 2, как оказалось, внутри в избытке присутствовали воздушные каверны. Да и сам состав пластика отличался от используемого в родных полукольцах. Можно сказать, что пластмасса родных полуколец более пластична (как бы тривиально это не звучало) и, как следствие, менее хрупка.
Также отсутствовали опорные шайбы 4, их должно было быть две штуки. Видать прочность пластика подняли до уровня железа, как следствие, полукольцо и сломалось (хрупкость - обратная сторона прочности). Но думаю, скорее всего, в них отпала необходимость, видать ресурс амортизатора меньше ресурса пластика подвергающегося непрерывным ударным нагрузкам со стороны пружины. И не важно, что при изменении преднатяга пружины не исключена возможность её "впивания" в пластик.
Открутил корпус сальника 7, и вот я добрался до святая святых - внутреннего содержания гидравлического элемента. Первым делом слил жидкость, содержащуюся в нем. Долго гадал, что это такое было залито в него. Ни по цвету, какая-то буро-рыжая жижа (не художник, точное название цвета не подберу), ни по вязкости она не напоминало МГП-10, которую положено заливать по инструкции. Конечно, свое заключение по поводу, что это было до внедрения в амортизатор, я сделал (обосновываясь на совместных с соседом рассуждениях), но обо всем по порядку.
Достал я шток со всем добром на нем размещенным. Все с виду вроде бы на месте, и длинна штока соответствует моему "родному" 1995г.в.. Но, взглянув чуть поближе, "по телу пробежала дрожь". Бедный поршень, что он повидал за свою короткую жизнь одному богу известно. Но где он успел получить столько царапин. И замечем его били каким то круглым предметом мне неизвестно, но на рабочей поверхности отчетливо осталась вмятина диаметром около 4 мм.
Окончательно сливая остатки "рабочей жидкости", вытаскиваю цилиндр амортизатора. Хорошо, что при разборке присутствовал мой сосед, он спас меня от вывиха челюсти вовремя её подхватив (за что ему отдельное спасибо), мои руки то были заняты. А челюсть с очень большой скоростью устремилась к полу, увидев то, что оказалось в руках. Чёрт, как многое стало на свои места: цвет жидкости, чуть ли не двойная разница в стоимостях Ижевских и Ураловских амортизаторов (хотя сегодняшнее качество их сборки не имел возможность проверить), состояние дел на заводе.
А дело было всего лишь в "пустячке". В руках у меня вместо такого сложного узла, как цилиндр амортизатора с встроенным клапаном, состоящим из тарелки клапана, пружины диска клапана и корпуса нижнего клапана, оказалась сквозная труба (без всяких там клапанов) соответствующего диаметра с равномерным ржавым налетов (как внутри, так и снаружи). Сопоставив ржавчину на цилиндре, цвет и вязкость слитой жидкости пришли к выводу (с соседом), что в первоисточнике это было масло из группы "Автола", а не какое-то там гидравлическое масло для амортизаторов МГП-10.
Столкнувшись с таким, нечего было ожидать и от клапана, расположенного на штоке. Решил разобрать и проверить, что там намудрили изготовители данного изделия. При откручивании гай-ки штока обнаружил, что она затянута до упора в поршень, тем самым лишае его возможности перемещения. Вывод - сборщики этого самодельного конструктора даже не знают принцип работы амортизатора и назначение пружины 23. Сама конструкция клапана упрощена "донельзя". Четыре отверстия в поршне, столько же в ограничителе клапана одинакового диаметра, а по середине свободно перемещающаяся по штоку между ними шайба толщиной 0,7-1,0 мм. За счет прижатия шайбы, под действием рабочей жидкости, к поршню или ограничителю клапана изменяется гидравлическое сопротивление. Короче, пакетом дроссельных шайб и клапанов, обеспечивающих плавное включение амортизатора в работу, и не пахло.
Немного покопавшись в имеющейся литературе, обнаружил, что данное исполнение клапана последний раз применялось на первых машинах третьего семейства ИЖ, годах в 70-х. Но уже при их модернизации, например на ИЖ-П3-01, установили амортизаторы с дроссельным пакетом. Но и в той конструкции амортизаторов первого и второго семейства мотоциклов ИЖ, цилиндр амортизатора был выполнен заодно с нижним клапаном, обеспечивающим перепуск жидкости из кольцевого резервуара в цилиндр.
Так что вывод о доставшемся мне объекте один - левак, или, что вернее, результат параллельного остановившемуся конвейеру производства умельцев ИЖ-МОТО.
Но осталось два не совсем понятных мне момента в конструкции свежеприобретенного амортизатора. Первое - в корпус подвески 27 был плотно вставлен (сам не выпал, а его я не пытался доставать) стакан из примерно 1 миллиметрового железного листа с отверстием в днище. Точное его назначение мне неизвестно, возможно, чтобы цилиндр-труба не имели значительного свободного хода.
Но вот второй момент позволяет сделать довольно неутешительные выводы. Он заключается в том, что корпус сальника 7, распорная втулка 11 и втулка што ка 12 имеют другие геометрические размеры. Конструктивно все они одинаковы моим "родным" деталям, но суммарная их толщина примерно на 15 мм. больше. В результате чего и труба-цилиндр короче моего "родного" цилиндра на 1,5 см. А как следствие - на такую же величину и будет отличаться ход амортизаторов.
Так основной вопрос возникает вот в чем: "А зачем "подпольщикам" возится с изготовлением ТРЕХ деталей отличных от серийных, когда намного проще взять серийные образцы и отрезать трубу-цилиндр на 15 мм. длиннее?" Или на заводе все-таки идут работы по "совершенствованию" конструкции амортизатора? Кто бы подсказал ответ на данный вопрос.
И какие же можно подвести выводы, просто в очередной раз констатировать тот факт, что завод не заботиться о потребителях своей продукции, допуская возможность появления на рынке не качественных запчастей. Тогда чему удивляться, что потребитель отворачивается от завода. А на одних энтузиастах обитающих на этом сайте в рыночных условиях не выжить.
А вот то, что я планировал купить:
1 - сайлент-блок, 2 - опорное полукольцо, 3 - стакан, 4 - опорная шайба, 5 - буфер, 6 - пружина подвески, 7 - корпус сальника, 8 - вкладыш, 9 - чальник, 10 - сальник резервуара, 11 - распорная втулка, 12 - втулка штока, 13 - шток с наконечником, 14 - пружина отбоя, 15 - ограничитель лапана, 16 - пружина диска клапана, 17, 20 - клапаны, 18 - поршень, 19 - дросельный диск, 21 - тарелка клапана, 22, 25 - втулки, 23 - пружина, 24 - гайка штока, 26 - регулятор, 27 - корпус подвески, 28 - цилиндр апортизатора, 29 - штифт, 30 клапан, 31 - корпус нижнего клапана.
Рисунок отсканирован, из какой то пока мне неизвестной, книги и любезно предоставлен ZxV.
А свои амортизатор я все-таки собрал, ездить то охота, а новый мотоцикл пока позволить себе не могу. Пришлось от купленного поставить только шток и примитивный клапан, а цилиндр взять из уже отслуживших свою службу амортизаторов, предоставленных соседом. Жалко, что в них не уцелели и другие элементы.
Остальное покажут километры.
Автор: Карпов Александр Красноярск 2004
Источник: motoizh.ru
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "Об амортизаторах ИЖ поступающих в запчасти":
Автор новости: Rust
Комментарии:
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
