ВИЛКА УРАЛ
ДВА УДАРА - ВОСЕМЬ ДЫРОК
Ответ на эту детскую загадку знает любой школьник — вилка. Однако речь пойдет не о столовом приборе, а об узле, влияющем на управляемость и ходовые качества «Урала». Привести его в порядок не сложнее, чем изготовить инструмент для поглощения пищи.
Перебирать переднюю вилку рано или поздно приходится каждому оппозитчику, ибо редок «Урал», у которого она работает как надо. Да и просто сменить амортизаторную жидкость иногда бывает полезно. Поэтому подгповим поле деятельности: вывесим переднюю часть мотоцикла, снимем колесо с механизмом тормоза, а для модели «Соло» - и переднее крыло. И приступим.
1. Ключем на "на 36" открутите верхнюю затяжную гайку, вытяните кверху шток амортизатора с пружиной, ослабьте ключом "на 13" контргайку и свинтите затяжную гайку со штока.
2. Вставив в наконечник пера вилки ось колеса, радиусным ключом открутите корпус сальника. Затем снимите с верхней трубы наконечник в сборе с амортизатором и пружиной.
3. Слейте из наконечника масло, прислонив его к стене показанным способом. Выждав несколько минут, залейте в наконечник примерно 200 см3 керосина и, поставив его на пол, нажмите несколько раз на шток, чтобы прокачать амортизатор. После этого вновь поставьте наконечник "вверх ногами" и оставьте в таком положении на 10 минут - чтобы полностью вытек керосин.
Если вы хотели лишь заменить масло, то уже сейчас можете приступить к сборке в обратном порядке (масло пока заливать не нужно!). Если же предстоитит заменить сальник, - поехали дальше.
4. Поддев отверткой пружинные кольца, снимите нижнюю и верхнюю направляющие втулки наконечника вилки. Попутно обратите внимание на люфт втулок по отношению к самой трубе. Зазор в соединении не должен быть значительным - в противном случае втулки придется ставить новые. Снимите с трубы корпус сальника. Изношенное уплотнение нужно заменить и не спеша заняться сборкой.
5. Те кто разбирает вилку из-за проблем с гидравликой (такое тоже бывает), операцию, указанную в предыдущем пункте, могут пропуститъ и сразу приступить к демонтажу амортизатора. Для этого торцовым ключом "на 12" открутите болт внизу наконечника пера вилки и выньте амортизатор в сборе с пружиной. Скрутите верхнюю гайку со штока, а с пружины - верхний наконечник. Снимите пружину, скрутите гайку трубки амортизатора и выньте шток. Конечно с с таким изуродованным поршнем вилка не будет эффективно гасить колебания.
Сборка ведется в обратной последовательности и трудностей обычно не представляет. Но некоторые секреты необходимо знать. Для установки верхней трубы в траверсы вкрутите в нее сперва затяжную гайку и затяните, чтобы обеспечить должную плотность конусной посадки трубы в верхней траверсе. Только после этого можно затягивать стяжной болт нижней траверсы. Затяжную гайку выкрутите обратно. Устанавливая амортизатор с пружиной в наконечник пера, следите за тем, чтобы штифт конуса амортизатора вошел в специальное отверстие наконечника. Убедитесь, что на болт крепления амортизатора надеты две шайбы: стальная и алюминиевая. Затягивая корпус сальника, периодически двигайте наконечник пера вверх-вниз, следя за легкостью его перемещения. Как только почувствуете, что процесс становится затруднительным, прекратите затягивать. Заводская инструкция требует, чтобы верхний наконечник пружины мог свободно перемещаться между гайками на штоке с зазором 0,2-0,5 мм. Чтобы обеспечить этот "хитрый" зазор, действуйте следующим образом: накрутите контргайку на шток до соприкосновения с верхним наконечником пружины. Затем наверните затяжную гайку до соприкосновения с контргайкой. После этого, придерживая затяжную гайку ключом в таком положении, зафиксируйте ее гайкой снизу. Нужный зазор образуется сам собой.
б. И только теперь залейте в перо 135 смз амортизаторной жидкости вязкостью по SAE - 10W. В простейшем случае это может быть обычное моторное масло. Если перед заливкой его подогреть, процесс пойдет значительно быстрее. По окончании опустите наконечник вниз и крепко затяните гайку.
И в заключение. Течь масла из передней вилки, особенно на плохих дорогах, - "фамильная черта" всех "Уралов". Замена сальников устраняет ее ненадолго. В тех случаях, когда явление носит вялотекущий характер и не принимает пугающих масштабов, отнеситесь к нему философски: полностью масло все равно не вытечет. Если вилка работает нормально и не стучит, разбирать ее для замены жидкости следует не чаще, чем один раз на 10 000 км пробега.
Отдел эксплуатации и испытаний
Источник:(мото 01/99 стр 67)
Ответ на эту детскую загадку знает любой школьник — вилка. Однако речь пойдет не о столовом приборе, а об узле, влияющем на управляемость и ходовые качества «Урала». Привести его в порядок не сложнее, чем изготовить инструмент для поглощения пищи.
Перебирать переднюю вилку рано или поздно приходится каждому оппозитчику, ибо редок «Урал», у которого она работает как надо. Да и просто сменить амортизаторную жидкость иногда бывает полезно. Поэтому подгповим поле деятельности: вывесим переднюю часть мотоцикла, снимем колесо с механизмом тормоза, а для модели «Соло» - и переднее крыло. И приступим.
1. Ключем на "на 36" открутите верхнюю затяжную гайку, вытяните кверху шток амортизатора с пружиной, ослабьте ключом "на 13" контргайку и свинтите затяжную гайку со штока.
2. Вставив в наконечник пера вилки ось колеса, радиусным ключом открутите корпус сальника. Затем снимите с верхней трубы наконечник в сборе с амортизатором и пружиной.
3. Слейте из наконечника масло, прислонив его к стене показанным способом. Выждав несколько минут, залейте в наконечник примерно 200 см3 керосина и, поставив его на пол, нажмите несколько раз на шток, чтобы прокачать амортизатор. После этого вновь поставьте наконечник "вверх ногами" и оставьте в таком положении на 10 минут - чтобы полностью вытек керосин.
Если вы хотели лишь заменить масло, то уже сейчас можете приступить к сборке в обратном порядке (масло пока заливать не нужно!). Если же предстоитит заменить сальник, - поехали дальше.
4. Поддев отверткой пружинные кольца, снимите нижнюю и верхнюю направляющие втулки наконечника вилки. Попутно обратите внимание на люфт втулок по отношению к самой трубе. Зазор в соединении не должен быть значительным - в противном случае втулки придется ставить новые. Снимите с трубы корпус сальника. Изношенное уплотнение нужно заменить и не спеша заняться сборкой.
5. Те кто разбирает вилку из-за проблем с гидравликой (такое тоже бывает), операцию, указанную в предыдущем пункте, могут пропуститъ и сразу приступить к демонтажу амортизатора. Для этого торцовым ключом "на 12" открутите болт внизу наконечника пера вилки и выньте амортизатор в сборе с пружиной. Скрутите верхнюю гайку со штока, а с пружины - верхний наконечник. Снимите пружину, скрутите гайку трубки амортизатора и выньте шток. Конечно с с таким изуродованным поршнем вилка не будет эффективно гасить колебания.
Сборка ведется в обратной последовательности и трудностей обычно не представляет. Но некоторые секреты необходимо знать. Для установки верхней трубы в траверсы вкрутите в нее сперва затяжную гайку и затяните, чтобы обеспечить должную плотность конусной посадки трубы в верхней траверсе. Только после этого можно затягивать стяжной болт нижней траверсы. Затяжную гайку выкрутите обратно. Устанавливая амортизатор с пружиной в наконечник пера, следите за тем, чтобы штифт конуса амортизатора вошел в специальное отверстие наконечника. Убедитесь, что на болт крепления амортизатора надеты две шайбы: стальная и алюминиевая. Затягивая корпус сальника, периодически двигайте наконечник пера вверх-вниз, следя за легкостью его перемещения. Как только почувствуете, что процесс становится затруднительным, прекратите затягивать. Заводская инструкция требует, чтобы верхний наконечник пружины мог свободно перемещаться между гайками на штоке с зазором 0,2-0,5 мм. Чтобы обеспечить этот "хитрый" зазор, действуйте следующим образом: накрутите контргайку на шток до соприкосновения с верхним наконечником пружины. Затем наверните затяжную гайку до соприкосновения с контргайкой. После этого, придерживая затяжную гайку ключом в таком положении, зафиксируйте ее гайкой снизу. Нужный зазор образуется сам собой.
б. И только теперь залейте в перо 135 смз амортизаторной жидкости вязкостью по SAE - 10W. В простейшем случае это может быть обычное моторное масло. Если перед заливкой его подогреть, процесс пойдет значительно быстрее. По окончании опустите наконечник вниз и крепко затяните гайку.
И в заключение. Течь масла из передней вилки, особенно на плохих дорогах, - "фамильная черта" всех "Уралов". Замена сальников устраняет ее ненадолго. В тех случаях, когда явление носит вялотекущий характер и не принимает пугающих масштабов, отнеситесь к нему философски: полностью масло все равно не вытечет. Если вилка работает нормально и не стучит, разбирать ее для замены жидкости следует не чаще, чем один раз на 10 000 км пробега.
Отдел эксплуатации и испытаний
Источник:(мото 01/99 стр 67)
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "ВИЛКА УРАЛ":
Автор новости: Rust
Комментарии:
|
||
|
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
