Клеим мотоцикл. Часть 2. Анаэробные и прочая экзотика.
shes написал "
Если в первых двух частях я говорил о вещах довольно обычных, то теперь перейду к... Скажем так, к тому, о чем не все знают. Речь идет об анаэробных клеях и герметиках.
Вообще-то, слово "анаэробный" не совсем верно. Оно больше относится к биологии, где означает организмы (бактерии и проч.), существующие без доступа кислорода. Применительно к клеям это означает, что они отверждаются только в местах, куда нет доступа кислорода воздуха. Подобные составы появились сравнительно недавно, но у них, несомненно, большое будущее.
Как правило, это однокомпонентные составы. На открытом воздухе они могут находиться в жидком состоянии довольно долгое время, однако при прекращении доступа кислорода они начинают быстро твердеть. Скорость затвердевания - в среднем 10-30 минут, в зависимости от различных добавок, которые могут ускорять или замедлять процесс отвердения. При снижении температуры ниже 10-15 градусов Цельсия скорость схватывания замедляется, а при отрицательных температурах они практически не твердеют. После отвердения составы имеют высокую механическую прочность, стойкость к воздействию органических растворителей, а также кислот и щелочей. Также имеют они неплохую термостойкость и высокую адгезивность. Из отрицательных свойств можно назвать разве что довольно высокую цену. Однако может статься, что через пару лет это будет совершенно неактуально. Ведь три года назад замена обычного кислотного аккумулятора на герметичный была совершенно неоправданной (последний стоил в разы дороже), а сейчас они практически сравнялись в цене...
Рассмотрим применение анаэробных составов. Пожалуй, основное их применение - фиксация резьбовых соединений. Дело в том, что даже в протянутом резьбовом соединении "работает" только одна сторона резьбы, и то лишь на небольшой ее части. Вызвано это с одной стороны наличием зазоров в резьбе, а с другой - деформацией деталей при давлении при затяжке резьбового соединения. При этом существуют две опасности: детали могут раскрутиться и в резьбу попадет влага и все заржавеет. А соответственно, потом уже не открутится. Традиционные методы предотвращения - контргайки, шплинты, пружинные шайбы - неэффективны либо же нетехнологичны. Анаэробные клеи и герметики заполняют все пустоты в резьбе. Тем самым они предотвращают коррозию и самопроизвольное раскручивание. Минус - сложность в разборке такого соединения, требуется ударный инструмент (не только и не столько молоток).
Общеизвестны подобные составы фирмы Loctite, хотя есть и отечественные, применяемые на российских автозаводах. Есть герметики резьб, есть фиксаторы, и есть универсальные составы. В качестве последних можно рекомендовать имеющиеся в продаже "Уг-6" и "Уг-9". Кстати, они применяются на АвтоВАЗе. На упаковке, как правило, написано, для чего предназначен конкретный материал. У составов для фиксации резьб указано, для каких зазоров они могут быть использованы. Применение их очень просто: достаточно капнуть несколько капель на болт или гайку, затянуть резьбу и смыть излишки состава. В течение часа резьбу нельзя "шевелить" - подтягивать или ослаблять. В случае необходимости лучше разорвать соединение, снова нанести герметик и повторно собрать. Обезжиривание хотя и не является необходимым, но весьма желательно. Но: нельзя обезжиривать щелочными составами, они могут вызвать замедленное отвердение или вообще воспрепятствовать полимеризации. Сборка должна происходить при комнатной температуре.
Фиксация шпилек с сорванной резьбой. Сразу скажу, что для ремонта шпилек, держащих головку цилиндра "Юпитеров" это метод не подходит - слишком большая нагрузка и перепад температур. В остальных же случаях анаэробные составы можно использовать вполне успешно. Применяемый герметик - Ан-111. Для этого отверстие тщательно промывают и обезжиривают. Особенно тщательно это надо делать для глухих отверстий. В них надо заливать растворитель, тщательно перемешивать его в отверстии (например, узкой кисточкой), а затем энергично выдувать воздушным насосом. Подобную операцию следует повторить 3-4 раза. Затем следует сушка, после чего шпилька обильно мажется составом, вставляется на место и фиксируется. Полное отвердение занимает несколько часов, после чего надо смыть остатки состава с поверхности. Все, ремонт закончен.
Ремонт посадочных мест подшипников. Сразу оговорюсь, что ремонт посадочных мест на валах в домашних условиях практически невозможен. Дело в том, что отцентровать подшипник на валу практически невозможно без применения довольно сложных приспособлений, а без центровки ремонт не имеет ни малейшего смысла. Если мы посадим подшипник в картер с небольшим смещением (0,1-0,5 мм), то это приведет лишь к некоторому смещению вала. Если же мы посадим с таким же смещением подшипник на вал, то получим вдвое большее биение, что, скорее всего, разобьет посадочное гнездо подшипника в корпусе. Хорошо ли это?
Ремонт посадочных мест в корпусе довольно прост. Герметик тот же, что и при ремонте шпилек, Ан-111. Посадочное место и подшипник обезжириваются и обильно мажутся герметиком. После чего подшипник садится на место и выдерживается в неподвижности не менее часа. Если зазор достаточно большой, то подшипник необходимо отцентровать в посадочном гнезде. Проще всего это сделать, воткнув между корпусом и подшипником обыкновенные швейные иглы. Как только начнется полимеризация, иглы аккуратно, не сдвигая подшипник, достать. Во избежание попадания герметика внутрь подшипника его надо обильно смазать консистентной смазкой, которую потом легко смыть бензином или другим растворителем.
Это лишь основные области применения анаэробных составов. Я остановился лишь на тех, которые имеют прямое отношение к ремонту мотоцикла, пропустив лишь ремонт бескамерных шин - это тема для отдельного разговора. Перейдем к другой "экзотике" - клеям с ультрафиолетовым отверждением.
Единственное логичное применение подобных клеев в мотоцикле - склейка и заделка трещин стекла фары. Все остальные составы не дают такого прочного склеивания и глубокого проникания в трещины. К сожалению, мне неизвестны отечественные клеи, хотя и импортные найти тоже непросто. Применение их довольно просто. После обезжиривания промазываются обе поверхности, место скола сжимается, остатки клея удаляются. В случае трещин состав просто намазывается поверх трещины, после чего надо подождать, чтобы он проник вовнутрь. Остатки тщательно удаляются с поверхности, после чего место склейки освещается лампой с ультрафиолетовым свечением. Это так называемые лампы для загара. Впрочем, ее легко сделать, аккуратно разбив внешнюю колбу лампы ДРЛ (они висят на столбах). Но: для запуска такой лампе необходим пусковой дроссель. Достаточно 15 минут посветить разбитой лампой ДРЛ-250, чтобы клей полностью отвердел.
Не могу обойти вниманием и уже приевшуюся новинку - "супер-клей". Не стоит думать, что это иностранное или даже китайское изобретение - цианакриловые клеи были разработаны в Советском Союзе в 80-е годы, за что разработчики получили Ленинскую премию. Я сам применял их в авиационной электронике в 1991 году. Сразу скажу, что по всем параметрам клей "Циакрил" значительно превосходил нынешние китайские суррогаты. Приведу пример добывания спирта на заводе: болт М6 с потайной головкой длиной 20-30 мм приклеивался шляпкой к металлическому столу, а через сутки на спор предлагалось молотком сбить его с места. В итоге болт гнулся, но не отклеивался, а недоверчивый скептик проспоривал 100 грамм чистейшего спирта - основной заводской валюты.
Особенность применения цианакриловых клеев - поверхности должны очень плотно соприкасаться. Клей обладает потрясающей адгезией и прочностью, но в то же время и высокой хрупкостью. Если зазор при склеивании будет больше 0,1 мм, то нельзя гарантировать прочность клеевого соединения. Еще одна особенность состоит в том, что схватывается клей очень быстро, но полностью твердеет только через несколько часов, а лучше выдержать сутки.
Довольно редко в машиностроении (но часто в электронике и электротехнике) применяются термопластичные клеи. Это полимеры, которые затвердевают после нагрева и последующего охлаждения. Чаще всего они применяются для фиксации электрических разъемов, пучков проводов и проч. Выпускаются как в виде гранул, так и в виде стержней для специальных клеевых пистолетов, где и происходит нагревание. Вполне пригодны для герметизации при условиях невысокой окружающей температуры (в зависимости от марки - до 60-100 градусов Цельсия). Цена самого пистолета и клеевых стержней невелика, к тому же клей пригоден для повторного использования.
Ну и, наконец, самые популярные, эластомерные клеи. Это всем известные клеи "Момент", "88" и тому подобные. Остановлюсь подробно только на одном аспекте их применения: ремонт камер колес. Лет 20-30 назад подобный метод ремонта считался временным, а склейка клеем - менее надежной, нежели сырой резиной с последующей вулканизацией. Теперь все это в прошлом. Забудьте о сырой резине и вулканизаторах! Современные клеи на основе натуральных и синтетических каучуков дают более прочное склеивание. Главное - точно следовать инструкции по их применению. Поверхность обязательно очистить от талька, обработать специальной теркой, абразивной шкуркой или напильником и тщательно обезжирить (не бензином). При склеивании выдержать положенное время при нужном давлении - только тогда склеивание будет достаточно прочным. Для примера: я уже более 10 лет ремонтирую колеса только клеем, а не вулканизацией. И за это время не было ни одного случая дефекта. Случайность? Может быть. Однако при соблюдении всех правил удается успешно ремонтировать оторванные пипки камер.
И в конце - мораль. Грамотное применение клеев позволяет заменить, сварку, пайку и наплавку. Универсальных клеев на все случаи жизни не бывает - каждый конкретный случай требует грамотного выбора клея. И вместе с тем, прочность и долговечность склейки во многом определяется не тем, чем склеено, а тем, как склеено. Надеюсь, что эта статья вам поможет в этом. "
Автор: shes
Источник: www.motoizh.ru
Если в первых двух частях я говорил о вещах довольно обычных, то теперь перейду к... Скажем так, к тому, о чем не все знают. Речь идет об анаэробных клеях и герметиках.
Вообще-то, слово "анаэробный" не совсем верно. Оно больше относится к биологии, где означает организмы (бактерии и проч.), существующие без доступа кислорода. Применительно к клеям это означает, что они отверждаются только в местах, куда нет доступа кислорода воздуха. Подобные составы появились сравнительно недавно, но у них, несомненно, большое будущее.
Как правило, это однокомпонентные составы. На открытом воздухе они могут находиться в жидком состоянии довольно долгое время, однако при прекращении доступа кислорода они начинают быстро твердеть. Скорость затвердевания - в среднем 10-30 минут, в зависимости от различных добавок, которые могут ускорять или замедлять процесс отвердения. При снижении температуры ниже 10-15 градусов Цельсия скорость схватывания замедляется, а при отрицательных температурах они практически не твердеют. После отвердения составы имеют высокую механическую прочность, стойкость к воздействию органических растворителей, а также кислот и щелочей. Также имеют они неплохую термостойкость и высокую адгезивность. Из отрицательных свойств можно назвать разве что довольно высокую цену. Однако может статься, что через пару лет это будет совершенно неактуально. Ведь три года назад замена обычного кислотного аккумулятора на герметичный была совершенно неоправданной (последний стоил в разы дороже), а сейчас они практически сравнялись в цене...
Рассмотрим применение анаэробных составов. Пожалуй, основное их применение - фиксация резьбовых соединений. Дело в том, что даже в протянутом резьбовом соединении "работает" только одна сторона резьбы, и то лишь на небольшой ее части. Вызвано это с одной стороны наличием зазоров в резьбе, а с другой - деформацией деталей при давлении при затяжке резьбового соединения. При этом существуют две опасности: детали могут раскрутиться и в резьбу попадет влага и все заржавеет. А соответственно, потом уже не открутится. Традиционные методы предотвращения - контргайки, шплинты, пружинные шайбы - неэффективны либо же нетехнологичны. Анаэробные клеи и герметики заполняют все пустоты в резьбе. Тем самым они предотвращают коррозию и самопроизвольное раскручивание. Минус - сложность в разборке такого соединения, требуется ударный инструмент (не только и не столько молоток).
Общеизвестны подобные составы фирмы Loctite, хотя есть и отечественные, применяемые на российских автозаводах. Есть герметики резьб, есть фиксаторы, и есть универсальные составы. В качестве последних можно рекомендовать имеющиеся в продаже "Уг-6" и "Уг-9". Кстати, они применяются на АвтоВАЗе. На упаковке, как правило, написано, для чего предназначен конкретный материал. У составов для фиксации резьб указано, для каких зазоров они могут быть использованы. Применение их очень просто: достаточно капнуть несколько капель на болт или гайку, затянуть резьбу и смыть излишки состава. В течение часа резьбу нельзя "шевелить" - подтягивать или ослаблять. В случае необходимости лучше разорвать соединение, снова нанести герметик и повторно собрать. Обезжиривание хотя и не является необходимым, но весьма желательно. Но: нельзя обезжиривать щелочными составами, они могут вызвать замедленное отвердение или вообще воспрепятствовать полимеризации. Сборка должна происходить при комнатной температуре.
Фиксация шпилек с сорванной резьбой. Сразу скажу, что для ремонта шпилек, держащих головку цилиндра "Юпитеров" это метод не подходит - слишком большая нагрузка и перепад температур. В остальных же случаях анаэробные составы можно использовать вполне успешно. Применяемый герметик - Ан-111. Для этого отверстие тщательно промывают и обезжиривают. Особенно тщательно это надо делать для глухих отверстий. В них надо заливать растворитель, тщательно перемешивать его в отверстии (например, узкой кисточкой), а затем энергично выдувать воздушным насосом. Подобную операцию следует повторить 3-4 раза. Затем следует сушка, после чего шпилька обильно мажется составом, вставляется на место и фиксируется. Полное отвердение занимает несколько часов, после чего надо смыть остатки состава с поверхности. Все, ремонт закончен.
Ремонт посадочных мест подшипников. Сразу оговорюсь, что ремонт посадочных мест на валах в домашних условиях практически невозможен. Дело в том, что отцентровать подшипник на валу практически невозможно без применения довольно сложных приспособлений, а без центровки ремонт не имеет ни малейшего смысла. Если мы посадим подшипник в картер с небольшим смещением (0,1-0,5 мм), то это приведет лишь к некоторому смещению вала. Если же мы посадим с таким же смещением подшипник на вал, то получим вдвое большее биение, что, скорее всего, разобьет посадочное гнездо подшипника в корпусе. Хорошо ли это?
Ремонт посадочных мест в корпусе довольно прост. Герметик тот же, что и при ремонте шпилек, Ан-111. Посадочное место и подшипник обезжириваются и обильно мажутся герметиком. После чего подшипник садится на место и выдерживается в неподвижности не менее часа. Если зазор достаточно большой, то подшипник необходимо отцентровать в посадочном гнезде. Проще всего это сделать, воткнув между корпусом и подшипником обыкновенные швейные иглы. Как только начнется полимеризация, иглы аккуратно, не сдвигая подшипник, достать. Во избежание попадания герметика внутрь подшипника его надо обильно смазать консистентной смазкой, которую потом легко смыть бензином или другим растворителем.
Это лишь основные области применения анаэробных составов. Я остановился лишь на тех, которые имеют прямое отношение к ремонту мотоцикла, пропустив лишь ремонт бескамерных шин - это тема для отдельного разговора. Перейдем к другой "экзотике" - клеям с ультрафиолетовым отверждением.
Единственное логичное применение подобных клеев в мотоцикле - склейка и заделка трещин стекла фары. Все остальные составы не дают такого прочного склеивания и глубокого проникания в трещины. К сожалению, мне неизвестны отечественные клеи, хотя и импортные найти тоже непросто. Применение их довольно просто. После обезжиривания промазываются обе поверхности, место скола сжимается, остатки клея удаляются. В случае трещин состав просто намазывается поверх трещины, после чего надо подождать, чтобы он проник вовнутрь. Остатки тщательно удаляются с поверхности, после чего место склейки освещается лампой с ультрафиолетовым свечением. Это так называемые лампы для загара. Впрочем, ее легко сделать, аккуратно разбив внешнюю колбу лампы ДРЛ (они висят на столбах). Но: для запуска такой лампе необходим пусковой дроссель. Достаточно 15 минут посветить разбитой лампой ДРЛ-250, чтобы клей полностью отвердел.
Не могу обойти вниманием и уже приевшуюся новинку - "супер-клей". Не стоит думать, что это иностранное или даже китайское изобретение - цианакриловые клеи были разработаны в Советском Союзе в 80-е годы, за что разработчики получили Ленинскую премию. Я сам применял их в авиационной электронике в 1991 году. Сразу скажу, что по всем параметрам клей "Циакрил" значительно превосходил нынешние китайские суррогаты. Приведу пример добывания спирта на заводе: болт М6 с потайной головкой длиной 20-30 мм приклеивался шляпкой к металлическому столу, а через сутки на спор предлагалось молотком сбить его с места. В итоге болт гнулся, но не отклеивался, а недоверчивый скептик проспоривал 100 грамм чистейшего спирта - основной заводской валюты.
Особенность применения цианакриловых клеев - поверхности должны очень плотно соприкасаться. Клей обладает потрясающей адгезией и прочностью, но в то же время и высокой хрупкостью. Если зазор при склеивании будет больше 0,1 мм, то нельзя гарантировать прочность клеевого соединения. Еще одна особенность состоит в том, что схватывается клей очень быстро, но полностью твердеет только через несколько часов, а лучше выдержать сутки.
Довольно редко в машиностроении (но часто в электронике и электротехнике) применяются термопластичные клеи. Это полимеры, которые затвердевают после нагрева и последующего охлаждения. Чаще всего они применяются для фиксации электрических разъемов, пучков проводов и проч. Выпускаются как в виде гранул, так и в виде стержней для специальных клеевых пистолетов, где и происходит нагревание. Вполне пригодны для герметизации при условиях невысокой окружающей температуры (в зависимости от марки - до 60-100 градусов Цельсия). Цена самого пистолета и клеевых стержней невелика, к тому же клей пригоден для повторного использования.
Ну и, наконец, самые популярные, эластомерные клеи. Это всем известные клеи "Момент", "88" и тому подобные. Остановлюсь подробно только на одном аспекте их применения: ремонт камер колес. Лет 20-30 назад подобный метод ремонта считался временным, а склейка клеем - менее надежной, нежели сырой резиной с последующей вулканизацией. Теперь все это в прошлом. Забудьте о сырой резине и вулканизаторах! Современные клеи на основе натуральных и синтетических каучуков дают более прочное склеивание. Главное - точно следовать инструкции по их применению. Поверхность обязательно очистить от талька, обработать специальной теркой, абразивной шкуркой или напильником и тщательно обезжирить (не бензином). При склеивании выдержать положенное время при нужном давлении - только тогда склеивание будет достаточно прочным. Для примера: я уже более 10 лет ремонтирую колеса только клеем, а не вулканизацией. И за это время не было ни одного случая дефекта. Случайность? Может быть. Однако при соблюдении всех правил удается успешно ремонтировать оторванные пипки камер.
И в конце - мораль. Грамотное применение клеев позволяет заменить, сварку, пайку и наплавку. Универсальных клеев на все случаи жизни не бывает - каждый конкретный случай требует грамотного выбора клея. И вместе с тем, прочность и долговечность склейки во многом определяется не тем, чем склеено, а тем, как склеено. Надеюсь, что эта статья вам поможет в этом. "
Автор: shes
Источник: www.motoizh.ru
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "Клеим мотоцикл. Часть 2. Анаэробные и прочая экзотика.":
Автор новости: Rust
Комментарии:
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
