Тюнинг жиклеров карбюратора
"Карбюратор предназначен для смешивания бензина с воздухом для получения рабочей смеси.
Подгоняем жиклер
Для полного сгорания 1 кг бензина требуется 15 кг воздуха. Если соотношение бензина с воздухом в рабочей смеси больше 1/15, то смесь называется богатой, а если меньше - бедной. На практике при малых оборотах двигателя желательно иметь несколько богатую смесь для более устойчивой работы двигателя, на средних оборотах - слегка бедную (для более экономичной работы двигателя), и опять же богатую для развития максимальной мощности на больших оборотах. При соотношении воздуха/бензина 0,85-0,9 топлива в смеси в избытке, кислород сгорает полностью, однако часть топлива не сгорает. При этом двигатель развивает максимальную мощность, хотя и с худшей экономичностью. Если смесь обогатить еще больше, то произойдет падение мощности из-за того, что для сгорания топлива будет недостаточно кислорода, и большая часть топлива просто не сгорит. При бедной 1,1-1,15 смеси топливо сгорает полностью, однако часть воздуха не участвует в процессе. При этом развивается мощность, несколько меньшая максимальной, однако достигается максимальная экономичность. Дальнейшее обеднение смеси приведет к неустойчивой работе двигателя, падению и мощности, и экономичности. Таким образом, характеристика идеального карбюратора имеет следующий вид.
Рис. 1. Характеристика идеального карбюратора - зависимость качества смеси от оборотов двигателя.
Большинство, точнее, все известные мне отечественные мотоциклетные карбюраторы работают по следующему принципу. Восходящая ветвь характеристики обеспечивается системой холостого хода. Ровная характеристика на средних оборотах - за счет конической иглы. На оборотах же выше средних - главным топливным жиклером.
Теперь рассмотрим причины, побудившие нас переделывать карбюратор. Штатный карбюратор на не переделанном двигателе нуждается разве что в ремонте, но не в доработке. Холостой ход, как правило, настраивается регулировочным винтом, средние обороты - положением иглы, максимальные обороты можно изменить в определенных пределах положением поплавка в камере. Однако при форсировании двигателя зачастую производительности "родного", штатного карбюратора уже не хватает. Примерно такая же картина с установкой на двигатель карбюратора от другого мотоцикла. Это вполне возможно (вспомним ИЖ-ПС, комплектовавшиеся карбюраторами Микуни, Ийков и К62), хотя и связано со значительными сложностями. Основные недостатки такой замены - провалы на каких-либо оборотах, низкая мощность двигателя или экономичность (говорят, что карбюратор "душит" или "заливает" двигатель). Если регулировкой карбюратора от него нельзя добиться нормальной работы (учитывая, что карбюратор заведомо исправный), придется его дорабатывать.
Доводке в карбюраторе поддаются топливная игла, диффузор и жиклеры. Про иглу говорить не стоит - тут все слишком просто. Если топлива мало, а поднимать ее уже некуда, то она просто-напросто немного стачивается шкуркой, после чего полируется. Обрабатывать надо именно коническую часть иглы по всей ее длине.
Доводкой диффузора стоит заниматься либо при наличии довольно значительных знаний и опыта переделки карбюратора, либо в случае крайней необходимости. Можно изменить круглое сечение диффузора на сложной формы для подхвата на определенных оборотах или просто увеличить его диаметр. И то, и другое - процесс довольно тонкий и требует предварительного расчета. После работы надфилем и шкуркой необходимо обязательно отполировать диффузор, иначе проходящий через него воздух будет тормозиться стенками. Впрочем, не мешает полирнуть и не переделанный диффузор - хуже от этого не будет.
Наиболее реальна и востребована доводка главного топливного жиклера (дальше - просто жиклера). Хотя иногда требуется доработать и жиклер холостого хода - при невозможности установить устойчивые холостые обороты двигателя. Особенно это актуально для двухтактных двигателей с их плохой работой на холостых. Однако технология доработки жиклеров абсолютно одинакова, так что на холостых оборотах я больше останавливаться не буду.
Карбюратор представляет из себя втулку или пробку с калиброванным отверстием. Обиднее всего, что диаметр отверстия, как правило, не указывается. Вместо него на жиклере проставляется его пропускная способность. Пропускная способность жиклера - величина в некоторой степени условная, однако находящаяся в прямой зависимости от диаметра отверстия. Чем больше отверстие, тем больше через него вытечет, это понятно. Сложности начинаются с измерением его диаметра. Достать измерительные иглы довольно сложно. Приблизительно померить отверстие можно просовывая в него разной толщины медные проволочки. Осторожно! Материал, из которого изготовлен жиклер, довольно мягкий (как правило, латунь или мягкая бронза), а достаточно небольшой царапины для того, чтобы запороть жиклер. Измерив (хотя это и не обязательно) диаметр отверстия жиклера, займемся его увеличением.
Именно увеличением, так как уменьшить диаметр отверстия хотя и можно, но довольно сложно. То-есть существует реальный шанс испортить жиклер безвозвратно. Так что лучше предварительно запастись запасными жиклерами. К большинству отечественных карбураторов продаются ремкомплекты, куда входит и жиклер. Хуже владельцам иномарок и антиквариата. В этом случае надо выкрутить жиклер, обмерить его и выточить новый. Отверстие пока не сверлить - работа тонкая, ручная.
Для работы понадобится набор швейных игл. Иглы желательно ручные, т.к. машиные не той формы. Хотя пойдут и они. Также понадобятся и маленькие сверла с ручными тисками для их зажима. Еще один довольно необходимый инструмент - часовая лупа (которая вставляется в глаз), или хотя бы большое увеличительное стекло.
Теперь займемся собственно жиклером. Для начала его надо выкрутить, промыть и закрепить в небольших настольных тисках. Делать это лучше дома за столом, а не в гараже на грязном полу. Если диаметр отверстия надо увеличить довольно значительно (например, с 0,6 до 0,8 мм), то вначале придется его рассверлить. Сверлить лучше руками, а не дрелью, пусть даже и маленькой. Обязательно капнуть масла - сверло частенько закусывает. Если неизвестно, насколько надо увеличить отверстие, или увеличить его немного, то надо воспользоваться иглой.
берем швейную иглу и отламываем у нее ушко. Диаметр иглы должен быть такой, чтобы она входила в отверстие с трудом, и то только на 7-10 мм. Макаем ее в масло и начинаем забивать ее в жиклер. Поскольку металл жиклера довольно мягкий, а игла каленая, то она разбивает отверстие жиклера. Когда она зайдет в жиклер до конца - выбиваем ее и забиваем ее с другой стороны жиклера. Все, процесс завершен, теперь надо пробовать.
Довольно сложно определить, лучше или хуже стало после доработки. Значительно легче это почувствовать, когда есть несколько сменных жиклеров. Их можно заготовить заранее в станционарных условиях, а при проверке просто менять их прямо на мотоцикле. При достаточном навыке это займет 5-10 минут. Более того, полезно иметь несколько жиклеров на разные случаи жизни - гонка/спокойная езда, один/груженый, зима/лето.
Иногда необходимо "приглушить" жиклер. Для этого в него можно вставить специально изогнутую тонкую медную проволочку. Ее можно согнуть в виде буквы "омега" или "двутавром". В первом случае она много лучше держится, но внутри жиклера проходит две проволочки. Во втором случае проволочка одна (а это важно, если отверстие надо лишь слегка перекрыть), но держится она хуже и может выпасть.
В заключении могу лишь напомнить, что в формуле площади круга (для нас это площадь отверстия) диаметр в к вадрате, т.е. увеличение диаметра отверстия в 1,2 раза приведет к увеличению пропускной способности жиклера в 1,44 раза. Помните об этом!
Примечание: Вопросы и отзывы присылайте по адресу: shes
Подгоняем жиклер
Для полного сгорания 1 кг бензина требуется 15 кг воздуха. Если соотношение бензина с воздухом в рабочей смеси больше 1/15, то смесь называется богатой, а если меньше - бедной. На практике при малых оборотах двигателя желательно иметь несколько богатую смесь для более устойчивой работы двигателя, на средних оборотах - слегка бедную (для более экономичной работы двигателя), и опять же богатую для развития максимальной мощности на больших оборотах. При соотношении воздуха/бензина 0,85-0,9 топлива в смеси в избытке, кислород сгорает полностью, однако часть топлива не сгорает. При этом двигатель развивает максимальную мощность, хотя и с худшей экономичностью. Если смесь обогатить еще больше, то произойдет падение мощности из-за того, что для сгорания топлива будет недостаточно кислорода, и большая часть топлива просто не сгорит. При бедной 1,1-1,15 смеси топливо сгорает полностью, однако часть воздуха не участвует в процессе. При этом развивается мощность, несколько меньшая максимальной, однако достигается максимальная экономичность. Дальнейшее обеднение смеси приведет к неустойчивой работе двигателя, падению и мощности, и экономичности. Таким образом, характеристика идеального карбюратора имеет следующий вид.
Рис. 1. Характеристика идеального карбюратора - зависимость качества смеси от оборотов двигателя.
Большинство, точнее, все известные мне отечественные мотоциклетные карбюраторы работают по следующему принципу. Восходящая ветвь характеристики обеспечивается системой холостого хода. Ровная характеристика на средних оборотах - за счет конической иглы. На оборотах же выше средних - главным топливным жиклером.
Теперь рассмотрим причины, побудившие нас переделывать карбюратор. Штатный карбюратор на не переделанном двигателе нуждается разве что в ремонте, но не в доработке. Холостой ход, как правило, настраивается регулировочным винтом, средние обороты - положением иглы, максимальные обороты можно изменить в определенных пределах положением поплавка в камере. Однако при форсировании двигателя зачастую производительности "родного", штатного карбюратора уже не хватает. Примерно такая же картина с установкой на двигатель карбюратора от другого мотоцикла. Это вполне возможно (вспомним ИЖ-ПС, комплектовавшиеся карбюраторами Микуни, Ийков и К62), хотя и связано со значительными сложностями. Основные недостатки такой замены - провалы на каких-либо оборотах, низкая мощность двигателя или экономичность (говорят, что карбюратор "душит" или "заливает" двигатель). Если регулировкой карбюратора от него нельзя добиться нормальной работы (учитывая, что карбюратор заведомо исправный), придется его дорабатывать.
Доводке в карбюраторе поддаются топливная игла, диффузор и жиклеры. Про иглу говорить не стоит - тут все слишком просто. Если топлива мало, а поднимать ее уже некуда, то она просто-напросто немного стачивается шкуркой, после чего полируется. Обрабатывать надо именно коническую часть иглы по всей ее длине.
Доводкой диффузора стоит заниматься либо при наличии довольно значительных знаний и опыта переделки карбюратора, либо в случае крайней необходимости. Можно изменить круглое сечение диффузора на сложной формы для подхвата на определенных оборотах или просто увеличить его диаметр. И то, и другое - процесс довольно тонкий и требует предварительного расчета. После работы надфилем и шкуркой необходимо обязательно отполировать диффузор, иначе проходящий через него воздух будет тормозиться стенками. Впрочем, не мешает полирнуть и не переделанный диффузор - хуже от этого не будет.
Наиболее реальна и востребована доводка главного топливного жиклера (дальше - просто жиклера). Хотя иногда требуется доработать и жиклер холостого хода - при невозможности установить устойчивые холостые обороты двигателя. Особенно это актуально для двухтактных двигателей с их плохой работой на холостых. Однако технология доработки жиклеров абсолютно одинакова, так что на холостых оборотах я больше останавливаться не буду.
Карбюратор представляет из себя втулку или пробку с калиброванным отверстием. Обиднее всего, что диаметр отверстия, как правило, не указывается. Вместо него на жиклере проставляется его пропускная способность. Пропускная способность жиклера - величина в некоторой степени условная, однако находящаяся в прямой зависимости от диаметра отверстия. Чем больше отверстие, тем больше через него вытечет, это понятно. Сложности начинаются с измерением его диаметра. Достать измерительные иглы довольно сложно. Приблизительно померить отверстие можно просовывая в него разной толщины медные проволочки. Осторожно! Материал, из которого изготовлен жиклер, довольно мягкий (как правило, латунь или мягкая бронза), а достаточно небольшой царапины для того, чтобы запороть жиклер. Измерив (хотя это и не обязательно) диаметр отверстия жиклера, займемся его увеличением.
Именно увеличением, так как уменьшить диаметр отверстия хотя и можно, но довольно сложно. То-есть существует реальный шанс испортить жиклер безвозвратно. Так что лучше предварительно запастись запасными жиклерами. К большинству отечественных карбураторов продаются ремкомплекты, куда входит и жиклер. Хуже владельцам иномарок и антиквариата. В этом случае надо выкрутить жиклер, обмерить его и выточить новый. Отверстие пока не сверлить - работа тонкая, ручная.
Для работы понадобится набор швейных игл. Иглы желательно ручные, т.к. машиные не той формы. Хотя пойдут и они. Также понадобятся и маленькие сверла с ручными тисками для их зажима. Еще один довольно необходимый инструмент - часовая лупа (которая вставляется в глаз), или хотя бы большое увеличительное стекло.
Теперь займемся собственно жиклером. Для начала его надо выкрутить, промыть и закрепить в небольших настольных тисках. Делать это лучше дома за столом, а не в гараже на грязном полу. Если диаметр отверстия надо увеличить довольно значительно (например, с 0,6 до 0,8 мм), то вначале придется его рассверлить. Сверлить лучше руками, а не дрелью, пусть даже и маленькой. Обязательно капнуть масла - сверло частенько закусывает. Если неизвестно, насколько надо увеличить отверстие, или увеличить его немного, то надо воспользоваться иглой.
берем швейную иглу и отламываем у нее ушко. Диаметр иглы должен быть такой, чтобы она входила в отверстие с трудом, и то только на 7-10 мм. Макаем ее в масло и начинаем забивать ее в жиклер. Поскольку металл жиклера довольно мягкий, а игла каленая, то она разбивает отверстие жиклера. Когда она зайдет в жиклер до конца - выбиваем ее и забиваем ее с другой стороны жиклера. Все, процесс завершен, теперь надо пробовать.
Довольно сложно определить, лучше или хуже стало после доработки. Значительно легче это почувствовать, когда есть несколько сменных жиклеров. Их можно заготовить заранее в станционарных условиях, а при проверке просто менять их прямо на мотоцикле. При достаточном навыке это займет 5-10 минут. Более того, полезно иметь несколько жиклеров на разные случаи жизни - гонка/спокойная езда, один/груженый, зима/лето.
Иногда необходимо "приглушить" жиклер. Для этого в него можно вставить специально изогнутую тонкую медную проволочку. Ее можно согнуть в виде буквы "омега" или "двутавром". В первом случае она много лучше держится, но внутри жиклера проходит две проволочки. Во втором случае проволочка одна (а это важно, если отверстие надо лишь слегка перекрыть), но держится она хуже и может выпасть.
В заключении могу лишь напомнить, что в формуле площади круга (для нас это площадь отверстия) диаметр в к вадрате, т.е. увеличение диаметра отверстия в 1,2 раза приведет к увеличению пропускной способности жиклера в 1,44 раза. Помните об этом!
Примечание: Вопросы и отзывы присылайте по адресу: shes
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "Тюнинг жиклеров карбюратора":
Автор новости: Rust
Комментарии:
|
||
|
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
