Настройки мотоцикла
Все, мотоцикл подготовлен, протянут, обслужен и обкатан. Первые тренировки позади и пора в бой. Вы приехали на трассу, +25, сухо, и даже хорошо политая трасса превращается в железобетон. Карбюратор богатит, мотор захлебывается и не вывозит плавно из жестких поворотов, срывая в букс заднее колесо. Тут еще и вилка стала "крестить" и "забивает" руки. В общем, мотоцикл ведет себя как не объезженный конь. Что же, пора переходить к главному - регулировкам карбюратора и ходовой части под конкретные погодные условия и трассу. Но прежде чем бросаться "с вилами на паровоз" необходимо уяснить принципы работы этих устройств, с которых мы и начнем.
Карбюратор
Принципиально устройство всех карбюраторов, установленных на двухтактных двигателях, a так же взаимосвязь различных систем карбюратора, отличается незначительно, но перед тем, как делать любые работы с карбюратором необходимо проверить следующее:
1. Воздушный фильтр - должен быть свежий, чистый и смазанный;
2. Выхлопная система - должна быть стандартной (для начала работ);
3. Патрубки и хомуты впуска и выпуска - должны быть плотно затянуты;
4. Карбюратор - должен быть чистым как снаружи, так и внутри;
5. Набор жиклеры, игла, заслонка - должен быть стандартным (для начала работ);
6. Двигатель должен быть прогрет до нормальной рабочей температуры;
7. Все необходимые иглы и жиклеры должны быть в наличии.
Важная информация:
B связи со специфическим устройством мотоциклетных карбюраторов все системы карбюратора работают параллельно и постоянно от холостого хода и до максимальных оборотов, в зависимости от степени открытия дроссельной заслонки. Поэтому ошибка при регулировке, например, холостого хода, приведет к ошибке при подборе главного топливного жиклера. Поэтому главный принцип - тщательность и аккуратность.
Мы не будем приводить детальное описание работ по различным моделям карбюраторов и регулировочные таблицы для различных моделей мотоциклов. Эта информация есть в поставляемых c мототехникой наборах документов, надо только не лениться читать (вообще регулировочная таблица карбюратора должна стать вашей "настольной книгой"). Мы приведем лишь базовую информацию.
Итак, приступаем.
1. Прежде всего, надо отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Проверьте в инструкции, какой должна быть высота поплавка и отрегулируйте, подгибая его язычок. Точность этой регулировки имеет принципиальное значение, так как в дальнейшем вы будете уверены, что уровень топлива не влияет на работу карбюратора.
*
2. Холостой ход - то есть работа карбюратора при закрытой дроссельной заслонке
Ошибки в регулировках вносят хаос и сумбур в процесс регулировки карбюратора, так как система холостого хода работает во всем диапазоне открытия дроссельной заслонки.
Регулируется холостой ход:
a) жиклером холостого хода (расположен в корпусе карбюратора и доступен при снятой поплавковой камере);
б) винтом качества (маленький латунный винт расположен снаружи карбюратора на его левой по ходу стенке);
в) винтом количества смеси (расположен там же, но выше винта качества).
*
- Проверьте соответствие топливного жиклера холостого хода размеру, требуемому для данных погодных условий и высоте места над уровнем моря, при необходимости замените жиклер;
- Заведите и прогрейте двигатель, вращением винта качества смеси холостого хода установите стабильные обороты двигателя, вращая винт от базового положения (как правила это винт, вывернутый 1.5 оборота). При этом, закручивая винт, вы делаете смесь богаче, откручивая - беднее. - Винтом количества смеси установите необходимые вам обороты холостого хода.
*
3. Переходной режим, то есть холостой ход - открытие дроссельной заслонки (от 0% до 25% открытия дроссельной заслонки)
Работа двигателя на переходном режиме зависит, прежде всего, от правильного подбора жиклера холостого хода, правильной регулировки холостого хода и величины выреза в дроссельной заслонке. Чем больше вырез в дросселе, тем беднее смесь и наоборот. Как правило, необходимость замены дросселя возникает редко, поэтому если на вашем мотоцикле проблемы с этим режимом, проверьте еще раз регулировку холостого хода, a так же уровень топлива и запорную иглу клапана карбюратора.
Примечание:
На четырехтактных мотоциклах в этом режиме начинает работать ускорительный насос. Как правило, он не имеет прямого привода от дроссельной заслонки и приводится в действие отдельной пружиной. Его производительность можно менять, меняя жесткость пружины и размер подающего или перепускного жиклеров. Чем больше жесткость пружины, тем быстрее ускорительный насос вступает в работу, чем больше подающий жиклер, тем богаче смесь, чем дольше перепускной жиклер, тем беднее смесь.
*
4. Частичное открытие дросселя (от 25% до 75% открытия дроссельной заслонки) в начале этого режима (от 25% до 50% открытия дросселя) играет роль только зазор между иглой и стенками тоннеля карбюратора, в котором игла перемещается. Меняя диаметр иглы можно делать смесь богаче или беднее. Толще игла - смесь беднее, тоньше игла - смесь богаче. Как правило, иглы различаются по диаметру цилиндрической части c шагом 0,01 мм.
В конце этого режима (от 50% до 75% открытия дросселя) играет роль конфигурация конической части иглы и ее положение в дроссельной заслонке. Переставляя иглу вверх или вниз можно делать смесь богаче или беднее (вверх - богаче, вниз - беднее). Можно так же заменить иглу на другую, c более острым или более полным профилем конической части. Острее профиль - смесь богаче, плавнее профиль - смесь беднее.
Игла доступна только при снятой верхней крышке карбюратора. К сожалению, на многих мотоциклах для доступа к игле карбюратор приходится снимать.
*
5. Полное открытие дросселя (75% - 100% открытия дроссельной заслонки)
B этом режиме играет роль только размер главного топливного жиклера, который доступен снаружи карбюратора, при отвернутой сливной пробке поплавковой камеры. Установка жиклера большего размера делает смесь богаче, меньшего размера - беднее. Правильность регулировки карбюратора в этом режиме проверяется либо "на слух", что требует немалого опыта, либо по цвету изолятора свечи. После пробной поездки "в полный газ" в течение 30 - 45 секунд заглушите двигатель прямо на ходу на нейтральной передаче. Выверните свечу и проверьте цвет изолятора - он должен быть темно - коричневого цвета. Если изолятор черный и влажный - смесь богатая, если светло коричневый - смесь бедная, если красно - бурого - срочно вылейте ваш бензин, так как в качестве антидетонатора он содержит металлосодержащие соединения, что очень опасно для сохранности вашего двигателя.
Примечание:
На части мотоциклов (как правило класса 250 см. куб.) установлены дополнительные жиклеры, обогащающие смесь на высоких оборотах и работающие под управлением электромагнитного клапана. На этих мотоциклах есть возможность менять качество смеси на максимальных оборотах (от 6800 до 8500 оборотов в минуту), заменяя эти жиклеры.
Мы желаем вам успехов в этой кропотливой и, прямо надо сказать, нелегкой работе. Помните, что от регулировок карбюратора напрямую зависит надежность вашего двигателя, а успехи достигаются по мере получения практики и опыта. Внимательно слушайте звук работы вашего двигателя, замечайте нюансы его поведения на различных участках трассы. Ну и главное - читайте инструкции по эксплуатации и не стесняйтесь задавать вопросы более опытным спортсменам и механикам. Лучше задать двадцать вопросов и прослыть "чайником", чем один раз "кончить" двигатель во время гонки.
Ходовая часть
Нет необходимости в очередной раз говорить, что от правильной регулировки передней вилки и заднего амортизатора зачастую зависит не меньше, а часто и больше, чем от мощности двигателя. Никакая подготовка двигателя не даст вам преимуществ, если вы не сможете полностью ее реализовать, передвигаясь по трассе мотокросса или эндуро из за неправильной работы ходовой части.
Поэтому засучите рукава и приступайте к самому увлекательному - регулировке ходовой части. И опять мы не будем приводить рекомендаций по конкретным моделям мотоциклов, а ограничимся общими для всех принципами. C чего начинаем - c регулировки преднатяга пружин передней вилки и заднего амортизатора и подбора пружин. Помните - данные регулировки проводятся "на холодную".
Передняя вилка:
- поставьте мотоцикл на подставку с вывешенными колесами;
- замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат;
- опустите мотоцикл на грунт и прожмите переднюю вилку несколько раз;
- еще раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат;
- сравните результаты замеров
Разница между двумя замерами называется "статическим прогибом" и должна быть в пределах 25 - 40 мм. Если статический преднатяг менее 25 мм., то преднатяг пружин передней вилки должен быть уменьшен, если белее 40 мм. то увеличен. Как это сделать вы можете проверить в вашей инструкции по эксплуатации мотоцикла. Данная регулировка позволяет получить правильное базовое положение мотоцикла относительно грунта.
Подбор жесткости пружин передней вилки:
После того, как вы отрегулировали преднатяг пружин передней вилки, нужно проверить, а подходят ли вам пружины по жесткости. Не секрет, что производители мототехники делают мотоциклы для "виртуального" спортсмена, подгоняя характеристики вилок и амортизаторов под среднестатистический вес (для мотоциклов 125 - 500 см. куб это 75 - 80 кг.).
- оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на мотоцикл;
- попросите кого либо подержать мотоцикл вертикально;
- в третий раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат.
Разница между первым замером (с вывешенными колесами) и третьим замером (вы в полной форме на мотоцикле) называется "динамическим прогибом" и должна составлять 30% полного хода перьев вилки, который указывается в техническом описании мотоцикла. Например, если полный ход вилки 300 мм., то под вашим весом результат замера должен быть в пределах 200 мм. и, соответственно, прогиб должен быть 100 мм.
Если динамический прогиб менее 100 мм., то вам нужны более мягкие пружины, если более 100 мм. - более жесткие пружины.
Задний амортизатор:
- поставьте мотоцикл на подставку с вывешенными колесами;
- замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и концом заднего бугеля и запишите результат;
- опустите мотоцикл на грунт и прожмите амортизатор несколько раз;
- еще раз замерьте то же расстояние и запишите результат;
- сравните результаты замеров.
Статический прогиб в данном случае должен быть в пределах 35 мм. +/ - 5 мм. B противном случае отрегулируйте преднатяг пружины амортизатора, как описано в инструкции по эксплуатации к вашему мотоциклу.
Подбор жесткости пружины заднего амортизатора:
- оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на мотоцикл;
- попросите кого либо подержать мотоцикл вертикально;
- в третий раз замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и концом заднего бугеля и запишите результат;
- сравните результаты первого и последнего замеров.
B данном случае динамический прогиб должен быть в пределах 90 - 105 мм.
- если динамический прогиб менее 90 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком жесткая;
- если динамический прогиб более 105 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком мягкая.
Помните, что от правильного подбора жесткости пружин передней вилки и заднего амортизатора и регулировки их преднатяга зависит управляемость мотоцикла на трассе. К сожалению, у наших спортсменов наблюдается тенденция сделать ходовую часть как можно мягче, с чем нельзя согласиться. B мире мотоспорта, чем быстрее едет спортсмен, тем жестче ходовая часть. Это закон большого спорта, который у нас, как всегда, пытаются творчески переработать.
Источник: www.ru-moto.msk.ru
Карбюратор
Принципиально устройство всех карбюраторов, установленных на двухтактных двигателях, a так же взаимосвязь различных систем карбюратора, отличается незначительно, но перед тем, как делать любые работы с карбюратором необходимо проверить следующее:
1. Воздушный фильтр - должен быть свежий, чистый и смазанный;
2. Выхлопная система - должна быть стандартной (для начала работ);
3. Патрубки и хомуты впуска и выпуска - должны быть плотно затянуты;
4. Карбюратор - должен быть чистым как снаружи, так и внутри;
5. Набор жиклеры, игла, заслонка - должен быть стандартным (для начала работ);
6. Двигатель должен быть прогрет до нормальной рабочей температуры;
7. Все необходимые иглы и жиклеры должны быть в наличии.
Важная информация:
B связи со специфическим устройством мотоциклетных карбюраторов все системы карбюратора работают параллельно и постоянно от холостого хода и до максимальных оборотов, в зависимости от степени открытия дроссельной заслонки. Поэтому ошибка при регулировке, например, холостого хода, приведет к ошибке при подборе главного топливного жиклера. Поэтому главный принцип - тщательность и аккуратность.
Мы не будем приводить детальное описание работ по различным моделям карбюраторов и регулировочные таблицы для различных моделей мотоциклов. Эта информация есть в поставляемых c мототехникой наборах документов, надо только не лениться читать (вообще регулировочная таблица карбюратора должна стать вашей "настольной книгой"). Мы приведем лишь базовую информацию.
Итак, приступаем.
1. Прежде всего, надо отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Проверьте в инструкции, какой должна быть высота поплавка и отрегулируйте, подгибая его язычок. Точность этой регулировки имеет принципиальное значение, так как в дальнейшем вы будете уверены, что уровень топлива не влияет на работу карбюратора.
*
2. Холостой ход - то есть работа карбюратора при закрытой дроссельной заслонке
Ошибки в регулировках вносят хаос и сумбур в процесс регулировки карбюратора, так как система холостого хода работает во всем диапазоне открытия дроссельной заслонки.
Регулируется холостой ход:
a) жиклером холостого хода (расположен в корпусе карбюратора и доступен при снятой поплавковой камере);
б) винтом качества (маленький латунный винт расположен снаружи карбюратора на его левой по ходу стенке);
в) винтом количества смеси (расположен там же, но выше винта качества).
*
- Проверьте соответствие топливного жиклера холостого хода размеру, требуемому для данных погодных условий и высоте места над уровнем моря, при необходимости замените жиклер;
- Заведите и прогрейте двигатель, вращением винта качества смеси холостого хода установите стабильные обороты двигателя, вращая винт от базового положения (как правила это винт, вывернутый 1.5 оборота). При этом, закручивая винт, вы делаете смесь богаче, откручивая - беднее. - Винтом количества смеси установите необходимые вам обороты холостого хода.
*
3. Переходной режим, то есть холостой ход - открытие дроссельной заслонки (от 0% до 25% открытия дроссельной заслонки)
Работа двигателя на переходном режиме зависит, прежде всего, от правильного подбора жиклера холостого хода, правильной регулировки холостого хода и величины выреза в дроссельной заслонке. Чем больше вырез в дросселе, тем беднее смесь и наоборот. Как правило, необходимость замены дросселя возникает редко, поэтому если на вашем мотоцикле проблемы с этим режимом, проверьте еще раз регулировку холостого хода, a так же уровень топлива и запорную иглу клапана карбюратора.
Примечание:
На четырехтактных мотоциклах в этом режиме начинает работать ускорительный насос. Как правило, он не имеет прямого привода от дроссельной заслонки и приводится в действие отдельной пружиной. Его производительность можно менять, меняя жесткость пружины и размер подающего или перепускного жиклеров. Чем больше жесткость пружины, тем быстрее ускорительный насос вступает в работу, чем больше подающий жиклер, тем богаче смесь, чем дольше перепускной жиклер, тем беднее смесь.
*
4. Частичное открытие дросселя (от 25% до 75% открытия дроссельной заслонки) в начале этого режима (от 25% до 50% открытия дросселя) играет роль только зазор между иглой и стенками тоннеля карбюратора, в котором игла перемещается. Меняя диаметр иглы можно делать смесь богаче или беднее. Толще игла - смесь беднее, тоньше игла - смесь богаче. Как правило, иглы различаются по диаметру цилиндрической части c шагом 0,01 мм.
В конце этого режима (от 50% до 75% открытия дросселя) играет роль конфигурация конической части иглы и ее положение в дроссельной заслонке. Переставляя иглу вверх или вниз можно делать смесь богаче или беднее (вверх - богаче, вниз - беднее). Можно так же заменить иглу на другую, c более острым или более полным профилем конической части. Острее профиль - смесь богаче, плавнее профиль - смесь беднее.
Игла доступна только при снятой верхней крышке карбюратора. К сожалению, на многих мотоциклах для доступа к игле карбюратор приходится снимать.
*
5. Полное открытие дросселя (75% - 100% открытия дроссельной заслонки)
B этом режиме играет роль только размер главного топливного жиклера, который доступен снаружи карбюратора, при отвернутой сливной пробке поплавковой камеры. Установка жиклера большего размера делает смесь богаче, меньшего размера - беднее. Правильность регулировки карбюратора в этом режиме проверяется либо "на слух", что требует немалого опыта, либо по цвету изолятора свечи. После пробной поездки "в полный газ" в течение 30 - 45 секунд заглушите двигатель прямо на ходу на нейтральной передаче. Выверните свечу и проверьте цвет изолятора - он должен быть темно - коричневого цвета. Если изолятор черный и влажный - смесь богатая, если светло коричневый - смесь бедная, если красно - бурого - срочно вылейте ваш бензин, так как в качестве антидетонатора он содержит металлосодержащие соединения, что очень опасно для сохранности вашего двигателя.
Примечание:
На части мотоциклов (как правило класса 250 см. куб.) установлены дополнительные жиклеры, обогащающие смесь на высоких оборотах и работающие под управлением электромагнитного клапана. На этих мотоциклах есть возможность менять качество смеси на максимальных оборотах (от 6800 до 8500 оборотов в минуту), заменяя эти жиклеры.
Мы желаем вам успехов в этой кропотливой и, прямо надо сказать, нелегкой работе. Помните, что от регулировок карбюратора напрямую зависит надежность вашего двигателя, а успехи достигаются по мере получения практики и опыта. Внимательно слушайте звук работы вашего двигателя, замечайте нюансы его поведения на различных участках трассы. Ну и главное - читайте инструкции по эксплуатации и не стесняйтесь задавать вопросы более опытным спортсменам и механикам. Лучше задать двадцать вопросов и прослыть "чайником", чем один раз "кончить" двигатель во время гонки.
Ходовая часть
Нет необходимости в очередной раз говорить, что от правильной регулировки передней вилки и заднего амортизатора зачастую зависит не меньше, а часто и больше, чем от мощности двигателя. Никакая подготовка двигателя не даст вам преимуществ, если вы не сможете полностью ее реализовать, передвигаясь по трассе мотокросса или эндуро из за неправильной работы ходовой части.
Поэтому засучите рукава и приступайте к самому увлекательному - регулировке ходовой части. И опять мы не будем приводить рекомендаций по конкретным моделям мотоциклов, а ограничимся общими для всех принципами. C чего начинаем - c регулировки преднатяга пружин передней вилки и заднего амортизатора и подбора пружин. Помните - данные регулировки проводятся "на холодную".
Передняя вилка:
- поставьте мотоцикл на подставку с вывешенными колесами;
- замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат;
- опустите мотоцикл на грунт и прожмите переднюю вилку несколько раз;
- еще раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат;
- сравните результаты замеров
Разница между двумя замерами называется "статическим прогибом" и должна быть в пределах 25 - 40 мм. Если статический преднатяг менее 25 мм., то преднатяг пружин передней вилки должен быть уменьшен, если белее 40 мм. то увеличен. Как это сделать вы можете проверить в вашей инструкции по эксплуатации мотоцикла. Данная регулировка позволяет получить правильное базовое положение мотоцикла относительно грунта.
Подбор жесткости пружин передней вилки:
После того, как вы отрегулировали преднатяг пружин передней вилки, нужно проверить, а подходят ли вам пружины по жесткости. Не секрет, что производители мототехники делают мотоциклы для "виртуального" спортсмена, подгоняя характеристики вилок и амортизаторов под среднестатистический вес (для мотоциклов 125 - 500 см. куб это 75 - 80 кг.).
- оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на мотоцикл;
- попросите кого либо подержать мотоцикл вертикально;
- в третий раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат.
Разница между первым замером (с вывешенными колесами) и третьим замером (вы в полной форме на мотоцикле) называется "динамическим прогибом" и должна составлять 30% полного хода перьев вилки, который указывается в техническом описании мотоцикла. Например, если полный ход вилки 300 мм., то под вашим весом результат замера должен быть в пределах 200 мм. и, соответственно, прогиб должен быть 100 мм.
Если динамический прогиб менее 100 мм., то вам нужны более мягкие пружины, если более 100 мм. - более жесткие пружины.
Задний амортизатор:
- поставьте мотоцикл на подставку с вывешенными колесами;
- замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и концом заднего бугеля и запишите результат;
- опустите мотоцикл на грунт и прожмите амортизатор несколько раз;
- еще раз замерьте то же расстояние и запишите результат;
- сравните результаты замеров.
Статический прогиб в данном случае должен быть в пределах 35 мм. +/ - 5 мм. B противном случае отрегулируйте преднатяг пружины амортизатора, как описано в инструкции по эксплуатации к вашему мотоциклу.
Подбор жесткости пружины заднего амортизатора:
- оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на мотоцикл;
- попросите кого либо подержать мотоцикл вертикально;
- в третий раз замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и концом заднего бугеля и запишите результат;
- сравните результаты первого и последнего замеров.
B данном случае динамический прогиб должен быть в пределах 90 - 105 мм.
- если динамический прогиб менее 90 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком жесткая;
- если динамический прогиб более 105 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком мягкая.
Помните, что от правильного подбора жесткости пружин передней вилки и заднего амортизатора и регулировки их преднатяга зависит управляемость мотоцикла на трассе. К сожалению, у наших спортсменов наблюдается тенденция сделать ходовую часть как можно мягче, с чем нельзя согласиться. B мире мотоспорта, чем быстрее едет спортсмен, тем жестче ходовая часть. Это закон большого спорта, который у нас, как всегда, пытаются творчески переработать.
Источник: www.ru-moto.msk.ru
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "Настройки мотоцикла":
Автор новости: Rust
Комментарии:
|
||
|
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
