💸 Как сделать бизнес проще, а карман толще?
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Простой, сверлильный, для мелких работ
Вам нужен сверлильный станок? А кому он не нужен?!
Делайте, это совсем несложно.
Для этого понадобится:
Микродвигатель с цанговым зажимом, типа ДПМ-30
А еще лучше – ДПР-72 с таким же зажимом и набором цанг.
Этот двигатель – самый мощный из всех, для которых в магазинах можно найти цанговые зажимы. А проще купить сразу двигатель с комплектом цанг.
Еще нам понадобится хорошо отшлифованный, желательно закаленный стальной валик, длиной 60-80 мм в зависимости от высоты вашего станочка и ваших потребностей. В валике на фрезерном станке делается прорезь, длиной 15-20 мм.
Желательно сразу выточить или подобрать под валик втулку, длиной 50-60 мм, валик должен входить в нее плотно, но скользить внутри втулки должен без натяга.
Втулка будет крепиться к столу, поэтому в одной части она расширяется и в уширении сверлятся 3-4 отверстия для винтов. Во втулке сбоку прорезается щель длиной равной максимальной глубине сверления.
Необходимая деталь нашего станка – коромысло, его можно изготовить самостоятельно.
Или подобрать готовое. При установке опоры коромысла на плоскость, короткий конец должен свободно перемещаться на такое же расстояние какое вы запланировали для вертикального перемещения сверла. На длинный конец коромысла желательно изготовить гладкую ручку, иначе при сверлении с непривычки натрете мозоли.
Ширина короткой части коромысла должна быть чуть меньше ширины щелей пробуровленных в валике и втулке.
Еще одна деталь - рабочий стол. Его можно сделать квадратным, круглым, похожим на сердечко, это дело ваших вкусов.
Главное – в центре тяжести стола просверлите отверстие и торцом привинтите к нему валик:
Теперь самое основное – станина. Я изготовил ее из обрезка алюминия, толщиной 10 мм, но для небольшого станка вполне подойдет и 8 миллиметровый и даже 6 миллиметровый алюминий или мягкий дюраль.
Длина заготовки должна быть равна 1,5*А+Н+30 мм где А- длина и ширина основания станка, Н – высота станины. Ширина основания станка равна ширине вашей заготовки, я выбрал одинаковые ширину и длину основания.
Так размечается заготовка:
После вырезания заготовки она изгибается буквой П.
Посмотрите на фото готовой станины и вы поймете что есть что.
Кстати, гнуть под прямым углом и вырезать станину именно такой формы совершенно необязательно. Самое главное – двигатель должен быть строго перпендикулярно основанию, станина должна быть достаточно прочной(прочнее 3-х миилиметрового сверла), остальное дело вашего вкуса.
НУ вот и все требуемые детали.
Ах да, забыл – нужны еще 4 резиновые ножки, возьмите их от флакончиков с лекарствами, или просто зайдите в хозтовары, среди сантехнических резинотехнических изделий найдете нужные.
Теперь сверлим дырки по месту, прикручиваем детали, что не подходит правим кувалдой и получаем готовый станок.
Сверлите на здоровье!
Согласно Википедии, Трудоголики – скрытые лентяи, поэтому на фото можно видеть неаккуратно изготовленные, а то и просто взятые от других изделий детали, не судите строго, я только проверил посетившую меня идею, на самом деле станков у меня вполне достаточно и этот я делал чисто из интереса.
Н.Филенко (ака Trud0golik)
Источник: www.motoizh.ru
Делайте, это совсем несложно.
Для этого понадобится:
Микродвигатель с цанговым зажимом, типа ДПМ-30
А еще лучше – ДПР-72 с таким же зажимом и набором цанг.
Этот двигатель – самый мощный из всех, для которых в магазинах можно найти цанговые зажимы. А проще купить сразу двигатель с комплектом цанг.
Еще нам понадобится хорошо отшлифованный, желательно закаленный стальной валик, длиной 60-80 мм в зависимости от высоты вашего станочка и ваших потребностей. В валике на фрезерном станке делается прорезь, длиной 15-20 мм.
Желательно сразу выточить или подобрать под валик втулку, длиной 50-60 мм, валик должен входить в нее плотно, но скользить внутри втулки должен без натяга.
Втулка будет крепиться к столу, поэтому в одной части она расширяется и в уширении сверлятся 3-4 отверстия для винтов. Во втулке сбоку прорезается щель длиной равной максимальной глубине сверления.
Необходимая деталь нашего станка – коромысло, его можно изготовить самостоятельно.
Или подобрать готовое. При установке опоры коромысла на плоскость, короткий конец должен свободно перемещаться на такое же расстояние какое вы запланировали для вертикального перемещения сверла. На длинный конец коромысла желательно изготовить гладкую ручку, иначе при сверлении с непривычки натрете мозоли.
Ширина короткой части коромысла должна быть чуть меньше ширины щелей пробуровленных в валике и втулке.
Еще одна деталь - рабочий стол. Его можно сделать квадратным, круглым, похожим на сердечко, это дело ваших вкусов.
Главное – в центре тяжести стола просверлите отверстие и торцом привинтите к нему валик:
Теперь самое основное – станина. Я изготовил ее из обрезка алюминия, толщиной 10 мм, но для небольшого станка вполне подойдет и 8 миллиметровый и даже 6 миллиметровый алюминий или мягкий дюраль.
Длина заготовки должна быть равна 1,5*А+Н+30 мм где А- длина и ширина основания станка, Н – высота станины. Ширина основания станка равна ширине вашей заготовки, я выбрал одинаковые ширину и длину основания.
Так размечается заготовка:
После вырезания заготовки она изгибается буквой П.
Посмотрите на фото готовой станины и вы поймете что есть что.
Кстати, гнуть под прямым углом и вырезать станину именно такой формы совершенно необязательно. Самое главное – двигатель должен быть строго перпендикулярно основанию, станина должна быть достаточно прочной(прочнее 3-х миилиметрового сверла), остальное дело вашего вкуса.
НУ вот и все требуемые детали.
Ах да, забыл – нужны еще 4 резиновые ножки, возьмите их от флакончиков с лекарствами, или просто зайдите в хозтовары, среди сантехнических резинотехнических изделий найдете нужные.
Теперь сверлим дырки по месту, прикручиваем детали, что не подходит правим кувалдой и получаем готовый станок.
Сверлите на здоровье!
Согласно Википедии, Трудоголики – скрытые лентяи, поэтому на фото можно видеть неаккуратно изготовленные, а то и просто взятые от других изделий детали, не судите строго, я только проверил посетившую меня идею, на самом деле станков у меня вполне достаточно и этот я делал чисто из интереса.
Н.Филенко (ака Trud0golik)
Источник: www.motoizh.ru
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "Простой, сверлильный, для мелких работ":
Автор новости: Rust
Комментарии:
|
||
|
|
||
|
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
