Увеличение размеров деталей цинкованием
Доброго времени суток всем! Таки вот обещанная статья про наращивание подшипников цинком. Написана несколько сумбурно и торопливо, но в ней изложены все моменты процесса, дабы гарантированно получить нужный результат. Так что запаситесь терпением и пробуйте, и если что-то не получилось, то либо вы поторопились и что-то упустили.... либо что-то упустили не торопясь :)
ВНИМАНИЕ! ПРИ РАБОТЕ С ХИМИЧЕСКИМИ РЕАКТИВАМИ СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!
Ни для кого не секрет, что точность и качество изготовления наших любимых мотоциклов оставляет желать лучшего. Так, при починке КПП Планеты перестроечных годов выпуска оказалось, что подшипники КПП спокойненько так вставлялись и вынимались от усилия руки. Естественно, о дальнейшем ресурсе можно и не задумываться :) Подопытный мотор прошел не очень много, и я промерял гнезда. Их не разбило, а просто наши доблестные изготовители прослабили посадочные. Вместо натяга хотя бы в 0,005 был веселенький зазорчик в среднем 0,007-0,012мм, и гнезда потихонечку начало давить. Из всей кучи способов восстановления панкушные типа кернения посадочных, наварки меди на подшипник отмел сразу, Хотел попробовать вклейку спецсоставами, но в магазинах нифига не нашел. Осталось облуживание и электрохимическое покрытие металлами. Облуживание тоже как-то не внушило мне доверия на предмет точности операции, и я принял решение попробовать осадить какой-либо металл. Долго вспоминал школьный курс химии, покопался в инете, и выяснил, что из доступной химии у меня только осаждение меди, серебра, цинка и олова. В инете выдернул вот такую вот статейку:
http://www.retromoto.lv/desa/galvanistika1.doc
(Могу сказать точно, что статья честно стырена из научно - популярной книги советских времен, название не помню, но на обложке был кузнец :) и точно это было очень грамотное пособие по любой работе с металлом в домашних условиях. Многим приемам я научился оттуда, если найдете, рекомендую.)
Скурил, сделал выводы. Серебром дорого, дефицитные компоненты. Медью - в домашних условиях толком не получится, оловом - слишком мягкий металл. Остался цинк. Итак, согласно статье электролит для цинкования состоит из следующих компонентов:
сернокислый цинк -200 г, сернокислый аммоний - 50 г, уксуснокислый натрий
- 15 г, вода - 1000 г. Рабочая температура электролита - 18?25?С, плотность тока - 1,5 А/дм2 .
Опять вспоминал химию :) Итак, для приготовления электролита вам понадобится в первую очередь какой-нибудь четырехколесный оффтопик, дабы мотаться за компонентами:
Нам необходимо закупить следующее: Дистилированную воду - много, литров 5, электролит плотностью 1,27-1,29 - 2 литра(все на авторынке), раствор аммиака - 0,2 - 0,3 литра(в аптеке), уксусную кислоту, соду (в ближайшем жрачечном магазине).
Далее сернокислый цинк. Получается элементарно - путем растворения цинка в горячей воде с тай...тьфу, в серной кислоте :) Нужные нам 200 грамм гарантированно получатся из 200 грамм цинка. Металл достаточно распроненный - используется для изготовления обычных солевых батареек :), продается в гранулах в магазинах химреактивов, используется в тяжелом производстве как заливное для опор подшипников тяжелых станков и механизмов. Потрошите батарейки. Я сгонял на ближайший карьер и обрел его с полкило у тех товарищей, что ремонтируют конусные дробилки. (Голосом Кати Очкаревой: Нахаля-а-аву!!). Также нужная нам чистейшая серная кислота покупается на ближайшем авторынке в виде ее раствора. Там же покупаем литров пять дистиллированной воды для приготовления растворов. Ее нам понадобится много.
Готовим сернокислый цинк. Для этого цинк измельчаем, но не очень, иначе реакция будет очень бурной. Металл не такой уж твердый, я нарубил кусков зубилом, таких размеров, чтобы они проходили в горлышко пятилитровой канистры. Можно воспользоваться любой другой тарой, но достаточно большой, так как реакция бурная, да еще и экзотермическая, то есть все это дело нагревается градусов до семидесяти. Цинка нужно грамм 350 на 1, 5л. электролита плотностью 1,29 - реакция пройдет при гарантированном избытке цинка. Ставим все это подальше от огня (крайне взрывоопасно - водород!) и идем пить кофе. Сутки-двое. Так что лучше забухать :) Через указанное время получаем канистру, где сверху плавает непрореагировавшая кислота, а снизу плотная смесь из белых кристаллов сульфата цинка и кусков цинка непрореагировавшего. Сливаем кислоту, отрезаем у канистры голову и выковыряв куски цинка какой-либо пластиковой или деревянной палочкой, промываем кристаллы от кислоты - заливаем пару раз дистилированной водой и потом сливаем. Должно получиться типа того:
Далее готовим сернокислый аммоний - заливаем в подходящий пластиковый пузырь раствор аммиака, и начинаем потихоньку приливать электролит - все это будет бурно шипеть с выделением опять-же водорода. Под конец вообще льем по каплям. Как только закончило шипеть, весь аммиак прореагировал. Вуаля, у нас раствор сернокислого аммония.
Уксуснокислый натрий аналогично - засыпаем грамм 15 соды в пузырь, разбавляем дистиллировкой слегка, и начинаем капать уксусную кислоту. Как прошипелось, так готово.
Далее можно по идее пойти двумя путями - выпарить полученные растворы, прокалить остаток для удаления связанной воды и отвесить необходимое количество реагентов, дабы точно соответствовать рецепту. Либо просто отмерить на глазок.
Я пошел по самому простому - вылил в чистую тару растворы сернокислого аммония и уксуснокислого натрия, довел объем раствора до литра дистиллировкой и всыпал грамм 250 сульфата цинка. Все разбодяжил и дал отстояться, осадка не обнаружил. :) Электролит готов. Дело за источником питания. Нам необходим источник питания, выдающий на выходе не менее 12-15 вольт при токе нагрузки не менее ампера, обязательно с амперметром и очень желательно регулируемым от нуля. Если источник амперметром не оборудован, с успехом пойдет китайский мультиметр в режиме измерения больших токов. Вообще идеальным решением оказалось регулируемое автомобильное зарядное устройство. Если такового нет, необходим реостат. Его опять же с успехом заменяет киловаттная спираль от электроплитки. Я юзал регулируемое зарядное, но очень мощное, и спираль использовал для плавной регулировки тока.
Далее опять же два пути - либо юзать настоящую гальваническую ванну, либо использовать способ с натиранием, как описано в статье, а также похожий способ был в мурзилке. Я попробовал - гуано. Через час я че-то там нарастил, но прикинув, сколько времени у меня уйдет и что такой онанизм мне не нужен, изготовил-таки ванну.
Приступим - готовим собственно гальваническую ванну. Это проще некуда - отрезаем любую пятилитровую канистру сантиметрах в 10 от дна - ванна готова. Теперь необходимо завесить в ванную цинковые аноды - равномерно по периметру ванны на равных расстояниях от середины, но не слишком близко необходимо подвесить на электропроводящей проволоке 6-8 цинковых электродов. Не помню точно, но в физико-химические формулы, описывающие сей процесс, входят расстояния между электродами. Это влияет на равномерность осаждения. Проволоку желательно из нержавейки, чтобы сама не растворялась. Я использовал нихромовую, откусив от спирали, продев через просверленные в кусках цинка отверстия. Аноды соединяем в кучу и к плюсу источника тока, а завешиваемую деталь - к минусу. Если источник нерегулируемый, последовательно в цепь включаем амперметр и спираль от электроплитки:
Теперь необходимо подготовить подшипники к процессу - защитить те поверхности, что не надо покрывать цинком от осаждения, и очистить те поверхности, на которые будем осаждать. Еще нужно как-то подвести к детали минус от источника питания. Самый простой способ - вставляем внутрь обоймы подходящий кусок резины, обернутый зачищенным от изоляции электропродом, чтобы держался внутри и был контакт, и залепляем боковые поверхности пластилином, стараясь не лапать наружную обойму. Затем поверхность очищаем. Очистка включает, согласно статье три ступени - механическую зачистку, обезжиривание и декапирование - удаление пленки окислов химическим путем. Я поменял первый и второй пункты. Процесс выглядел следующим образом - сначала обезжиривание растворителем - протирал обойму ваткой, смоченной нитрорастворителем. Затем аккуратно, чтобы не залапать поверхность, зачищал ее новой 600-й шкуркой, затем декапировал - окунал деталь в раствор серной кислоты - проще говоря, электролит аккумуляторный :) Секунд через 20 становится видно, как качественно вы зачистили и обезжирили деталь - чистая поверхность темнеет, жирная блестит как блестела :) Моем водой, опять обезжириваем и чистим. В общем, если устройство /dev/hands работает нормально, то все получится с первого раза. Критерий качественной очистки - это если где-то через минуту поверхность обоймы при окунании в электролит приобретет равномерный темно-серый цвет. Вынимаем, споласкиваем в дистиллировке, все - деталь подготовлена.
Далее заливаем в ванну электролит, так, чтобы он скрыл электроды, уровня в 6-7 см достаточно, и тренируем его, не помню, как это называется в гальванике. Тренировка проста - завешиваем в ванную какой- нибудь ненужный болт, чистый и декапированный, и даем тока ампера полтора-два. Ждем минут 20. За это время вся ненужная гадость из электролита выпадет в осадок, серная кислота, которая по-любому будет присутствовать в избытке при наших способах приготовления компонентов электролита, прореагирует с цинком и станет его сульфатом, остальная гадость вместе с частью цинка осядет на болту. Отключаем ток, вынимаем болт, любуемся первым результатом. Видим, что цинк осел неравномерно - где ровно и блестяще, а где грубыми кристаллами - вот это как раз от еще одного главного параметра - плотности тока. В рецепте электролита сказано - плотность тока 1,5 А/дм.кв., то есть если мы завешиваем деталь общей площадью 1 квадратный дециметр, то сила тока в цепи не должна превышать 1,5 А. Скорость осаждения прямо пропорциональна силе тока, но при большой силе тока слой получается некачественный - в порах и кристаллах, так что очень не рекомендую плотность тока превышать. Считаем необходимую нам плотность тока. Сначала вспоминаем, что 1 кв.дм. это 100 квадратных сантиметров. Считаем площадь наружной обоймы подшипника. Это его наружный диаметр в сантиметрах, умноженный на пи и умноженный на высоту подшипника в сантиметрах опять-же. Далее полученную величину делим на 100 (квадратных сантиметров) и умножаем на полтора (ампера на квадратный дециметр). Получаем силу тока. Ее и придерживаемся в процессе. Поверхность должна выглядеть серебристой и покрываться цинком ровно, без плешей, пор и кристаллов. Если же вдруг что-то не так, просто опускаем деталь в аккумуляторный электролит, и цинк шустро слазит. И опять по новой. Делать завешиваем на середину глубины, поверхностью параллельно электродам, на одном уровне с электродами, на равномерном расстоянии от них.
Сила тока, кстати, напрямую зависит от расстояния между анодами и деталью. Периодически деталь поворачиваем и потряхиваем, деталь не должна покрываться пузырьками. У меня получилось оптимальное расстояние около 5 см. В час осаждается где-то 0,035-0,04 мм, что соответствует приросту 0,07-0,08 мм в диаметре. Вообще желательно промерить гнезда и от этой величины прыгать. Периодически можно контролировать наращенное чистым микрометром и штангенциркулем, я так делал. Далее как обычно, греем картер, прессуем подшипники на место. И вообще главное в процессе - никаких следов масла/нефтепродуктов. Тогда все у вас получится. Я так сходу за 5 часов зацинковал все подшипники коробки, в том числе и обойму роликового подшипника вторичного вала. Чтобы запрессовка прошла легче, на краях обойм шкуркой после цинкования можно снять фаску. Ну, собссно на слайдах все видно :)
Автор: himik
Источник: www.motoizh.ru
ВНИМАНИЕ! ПРИ РАБОТЕ С ХИМИЧЕСКИМИ РЕАКТИВАМИ СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!
Ни для кого не секрет, что точность и качество изготовления наших любимых мотоциклов оставляет желать лучшего. Так, при починке КПП Планеты перестроечных годов выпуска оказалось, что подшипники КПП спокойненько так вставлялись и вынимались от усилия руки. Естественно, о дальнейшем ресурсе можно и не задумываться :) Подопытный мотор прошел не очень много, и я промерял гнезда. Их не разбило, а просто наши доблестные изготовители прослабили посадочные. Вместо натяга хотя бы в 0,005 был веселенький зазорчик в среднем 0,007-0,012мм, и гнезда потихонечку начало давить. Из всей кучи способов восстановления панкушные типа кернения посадочных, наварки меди на подшипник отмел сразу, Хотел попробовать вклейку спецсоставами, но в магазинах нифига не нашел. Осталось облуживание и электрохимическое покрытие металлами. Облуживание тоже как-то не внушило мне доверия на предмет точности операции, и я принял решение попробовать осадить какой-либо металл. Долго вспоминал школьный курс химии, покопался в инете, и выяснил, что из доступной химии у меня только осаждение меди, серебра, цинка и олова. В инете выдернул вот такую вот статейку:
http://www.retromoto.lv/desa/galvanistika1.doc
(Могу сказать точно, что статья честно стырена из научно - популярной книги советских времен, название не помню, но на обложке был кузнец :) и точно это было очень грамотное пособие по любой работе с металлом в домашних условиях. Многим приемам я научился оттуда, если найдете, рекомендую.)
Скурил, сделал выводы. Серебром дорого, дефицитные компоненты. Медью - в домашних условиях толком не получится, оловом - слишком мягкий металл. Остался цинк. Итак, согласно статье электролит для цинкования состоит из следующих компонентов:
сернокислый цинк -200 г, сернокислый аммоний - 50 г, уксуснокислый натрий
- 15 г, вода - 1000 г. Рабочая температура электролита - 18?25?С, плотность тока - 1,5 А/дм2 .
Опять вспоминал химию :) Итак, для приготовления электролита вам понадобится в первую очередь какой-нибудь четырехколесный оффтопик, дабы мотаться за компонентами:
Нам необходимо закупить следующее: Дистилированную воду - много, литров 5, электролит плотностью 1,27-1,29 - 2 литра(все на авторынке), раствор аммиака - 0,2 - 0,3 литра(в аптеке), уксусную кислоту, соду (в ближайшем жрачечном магазине).
Далее сернокислый цинк. Получается элементарно - путем растворения цинка в горячей воде с тай...тьфу, в серной кислоте :) Нужные нам 200 грамм гарантированно получатся из 200 грамм цинка. Металл достаточно распроненный - используется для изготовления обычных солевых батареек :), продается в гранулах в магазинах химреактивов, используется в тяжелом производстве как заливное для опор подшипников тяжелых станков и механизмов. Потрошите батарейки. Я сгонял на ближайший карьер и обрел его с полкило у тех товарищей, что ремонтируют конусные дробилки. (Голосом Кати Очкаревой: Нахаля-а-аву!!). Также нужная нам чистейшая серная кислота покупается на ближайшем авторынке в виде ее раствора. Там же покупаем литров пять дистиллированной воды для приготовления растворов. Ее нам понадобится много.
Готовим сернокислый цинк. Для этого цинк измельчаем, но не очень, иначе реакция будет очень бурной. Металл не такой уж твердый, я нарубил кусков зубилом, таких размеров, чтобы они проходили в горлышко пятилитровой канистры. Можно воспользоваться любой другой тарой, но достаточно большой, так как реакция бурная, да еще и экзотермическая, то есть все это дело нагревается градусов до семидесяти. Цинка нужно грамм 350 на 1, 5л. электролита плотностью 1,29 - реакция пройдет при гарантированном избытке цинка. Ставим все это подальше от огня (крайне взрывоопасно - водород!) и идем пить кофе. Сутки-двое. Так что лучше забухать :) Через указанное время получаем канистру, где сверху плавает непрореагировавшая кислота, а снизу плотная смесь из белых кристаллов сульфата цинка и кусков цинка непрореагировавшего. Сливаем кислоту, отрезаем у канистры голову и выковыряв куски цинка какой-либо пластиковой или деревянной палочкой, промываем кристаллы от кислоты - заливаем пару раз дистилированной водой и потом сливаем. Должно получиться типа того:
Далее готовим сернокислый аммоний - заливаем в подходящий пластиковый пузырь раствор аммиака, и начинаем потихоньку приливать электролит - все это будет бурно шипеть с выделением опять-же водорода. Под конец вообще льем по каплям. Как только закончило шипеть, весь аммиак прореагировал. Вуаля, у нас раствор сернокислого аммония.
Уксуснокислый натрий аналогично - засыпаем грамм 15 соды в пузырь, разбавляем дистиллировкой слегка, и начинаем капать уксусную кислоту. Как прошипелось, так готово.
Далее можно по идее пойти двумя путями - выпарить полученные растворы, прокалить остаток для удаления связанной воды и отвесить необходимое количество реагентов, дабы точно соответствовать рецепту. Либо просто отмерить на глазок.
Я пошел по самому простому - вылил в чистую тару растворы сернокислого аммония и уксуснокислого натрия, довел объем раствора до литра дистиллировкой и всыпал грамм 250 сульфата цинка. Все разбодяжил и дал отстояться, осадка не обнаружил. :) Электролит готов. Дело за источником питания. Нам необходим источник питания, выдающий на выходе не менее 12-15 вольт при токе нагрузки не менее ампера, обязательно с амперметром и очень желательно регулируемым от нуля. Если источник амперметром не оборудован, с успехом пойдет китайский мультиметр в режиме измерения больших токов. Вообще идеальным решением оказалось регулируемое автомобильное зарядное устройство. Если такового нет, необходим реостат. Его опять же с успехом заменяет киловаттная спираль от электроплитки. Я юзал регулируемое зарядное, но очень мощное, и спираль использовал для плавной регулировки тока.
Далее опять же два пути - либо юзать настоящую гальваническую ванну, либо использовать способ с натиранием, как описано в статье, а также похожий способ был в мурзилке. Я попробовал - гуано. Через час я че-то там нарастил, но прикинув, сколько времени у меня уйдет и что такой онанизм мне не нужен, изготовил-таки ванну.
Приступим - готовим собственно гальваническую ванну. Это проще некуда - отрезаем любую пятилитровую канистру сантиметрах в 10 от дна - ванна готова. Теперь необходимо завесить в ванную цинковые аноды - равномерно по периметру ванны на равных расстояниях от середины, но не слишком близко необходимо подвесить на электропроводящей проволоке 6-8 цинковых электродов. Не помню точно, но в физико-химические формулы, описывающие сей процесс, входят расстояния между электродами. Это влияет на равномерность осаждения. Проволоку желательно из нержавейки, чтобы сама не растворялась. Я использовал нихромовую, откусив от спирали, продев через просверленные в кусках цинка отверстия. Аноды соединяем в кучу и к плюсу источника тока, а завешиваемую деталь - к минусу. Если источник нерегулируемый, последовательно в цепь включаем амперметр и спираль от электроплитки:
Теперь необходимо подготовить подшипники к процессу - защитить те поверхности, что не надо покрывать цинком от осаждения, и очистить те поверхности, на которые будем осаждать. Еще нужно как-то подвести к детали минус от источника питания. Самый простой способ - вставляем внутрь обоймы подходящий кусок резины, обернутый зачищенным от изоляции электропродом, чтобы держался внутри и был контакт, и залепляем боковые поверхности пластилином, стараясь не лапать наружную обойму. Затем поверхность очищаем. Очистка включает, согласно статье три ступени - механическую зачистку, обезжиривание и декапирование - удаление пленки окислов химическим путем. Я поменял первый и второй пункты. Процесс выглядел следующим образом - сначала обезжиривание растворителем - протирал обойму ваткой, смоченной нитрорастворителем. Затем аккуратно, чтобы не залапать поверхность, зачищал ее новой 600-й шкуркой, затем декапировал - окунал деталь в раствор серной кислоты - проще говоря, электролит аккумуляторный :) Секунд через 20 становится видно, как качественно вы зачистили и обезжирили деталь - чистая поверхность темнеет, жирная блестит как блестела :) Моем водой, опять обезжириваем и чистим. В общем, если устройство /dev/hands работает нормально, то все получится с первого раза. Критерий качественной очистки - это если где-то через минуту поверхность обоймы при окунании в электролит приобретет равномерный темно-серый цвет. Вынимаем, споласкиваем в дистиллировке, все - деталь подготовлена.
Далее заливаем в ванну электролит, так, чтобы он скрыл электроды, уровня в 6-7 см достаточно, и тренируем его, не помню, как это называется в гальванике. Тренировка проста - завешиваем в ванную какой- нибудь ненужный болт, чистый и декапированный, и даем тока ампера полтора-два. Ждем минут 20. За это время вся ненужная гадость из электролита выпадет в осадок, серная кислота, которая по-любому будет присутствовать в избытке при наших способах приготовления компонентов электролита, прореагирует с цинком и станет его сульфатом, остальная гадость вместе с частью цинка осядет на болту. Отключаем ток, вынимаем болт, любуемся первым результатом. Видим, что цинк осел неравномерно - где ровно и блестяще, а где грубыми кристаллами - вот это как раз от еще одного главного параметра - плотности тока. В рецепте электролита сказано - плотность тока 1,5 А/дм.кв., то есть если мы завешиваем деталь общей площадью 1 квадратный дециметр, то сила тока в цепи не должна превышать 1,5 А. Скорость осаждения прямо пропорциональна силе тока, но при большой силе тока слой получается некачественный - в порах и кристаллах, так что очень не рекомендую плотность тока превышать. Считаем необходимую нам плотность тока. Сначала вспоминаем, что 1 кв.дм. это 100 квадратных сантиметров. Считаем площадь наружной обоймы подшипника. Это его наружный диаметр в сантиметрах, умноженный на пи и умноженный на высоту подшипника в сантиметрах опять-же. Далее полученную величину делим на 100 (квадратных сантиметров) и умножаем на полтора (ампера на квадратный дециметр). Получаем силу тока. Ее и придерживаемся в процессе. Поверхность должна выглядеть серебристой и покрываться цинком ровно, без плешей, пор и кристаллов. Если же вдруг что-то не так, просто опускаем деталь в аккумуляторный электролит, и цинк шустро слазит. И опять по новой. Делать завешиваем на середину глубины, поверхностью параллельно электродам, на одном уровне с электродами, на равномерном расстоянии от них.
Сила тока, кстати, напрямую зависит от расстояния между анодами и деталью. Периодически деталь поворачиваем и потряхиваем, деталь не должна покрываться пузырьками. У меня получилось оптимальное расстояние около 5 см. В час осаждается где-то 0,035-0,04 мм, что соответствует приросту 0,07-0,08 мм в диаметре. Вообще желательно промерить гнезда и от этой величины прыгать. Периодически можно контролировать наращенное чистым микрометром и штангенциркулем, я так делал. Далее как обычно, греем картер, прессуем подшипники на место. И вообще главное в процессе - никаких следов масла/нефтепродуктов. Тогда все у вас получится. Я так сходу за 5 часов зацинковал все подшипники коробки, в том числе и обойму роликового подшипника вторичного вала. Чтобы запрессовка прошла легче, на краях обойм шкуркой после цинкования можно снять фаску. Ну, собссно на слайдах все видно :)
Автор: himik
Источник: www.motoizh.ru
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "Увеличение размеров деталей цинкованием":
Автор новости: Rust
Комментарии:
|
||
|
|
||
|
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
