Me and motorcycle,
тогда вот непонятно, как наклон карба(смещение распылителя) или кольцо регулятор смеси - изменяет качество смеси

ведь во время впуска одного цилиндра впуск второго перекрыт поршнем
и куда бы не был смещен распылитель и какое бы кольцо не стояло - смесь полетит туда откуда её засасывает

и засасывать они должны равномерно если у них одинаковое разряжение в КШМ

Могу как вариант предположить, что из за наклона топливо будет попадать в распылитель.

кто-то советовал именно наклонять карбюратор для выравнивая выхлопа на холостых. Для этого нужно поставить болты М6 вместо М8. И вроде бы это должно помочь, я не пробовал.
На холостых дроссель приоткрывается несильно, образуя окно в виде сектора. Наклоняя карбюратор, сектор будет смещаться, образуя более выгодные условия для всасывания одного цилиндра в ущерб другому.
в том-то и дело, что у нас все криво-косо))

регулировочное кольцо с зубчиком - дичь редкостная и наркоманская фантазия студентов ПТУ

Придерживаюсь абсолютно такого же мнения.

купил цилиндры бэушные под расточку на ю5

промерил в месте максимальной выработки (над выпускным окном)
правый 62.15 - 62.06 эллипс 9 соток
левый 62.12 - 62.08 эллипс 4 сотки

должны выйти под первый ремонт 62.30

мои на которых сейчас катаюсь были с намного большей выработкой и вышли
только под 2Р
левый 62.44 - 62.20
правый 62.36 - 62.16

так же хочу придать поршням геометрию явовских
по умолчанию на ростовских поршнях конус от донышка и до края юбки

т.е. хочу оставить конус от донышка и до пальца стандартный
а от пальца и до края юбки конус в обратную сторону 1-2 сотки

тепловой зазор выставлять по максимальному диаметру поршня т.е.
в районе пальца

делал я уже так, при зазоре 10 соток не гремело!



так то сейчас компрессия огонь ездить на ней еще и ездить...
но зазоры большие гремит... на холодную еще ничего, цилиндры
холодные не расширенные и особо не гремит

а вот если приехал куда то горячий, постоял, поршни остыли а цилиндры горячие расширенные, заводишь - тут то гремит по полной

или снижаешь нагрузку на двигатель, где то петляешь или малый газ - тоже греметь начинает подозреваю тоже самое, цилиндры горячие расширенные а поршни без нагрузки начинают болтаться в цилиндрах

алюминиевый поршень расширяется сильней стального цилиндра, теория твоя новая и не верная

shors,

расширяется поршень да под нагрузкой, когда например по трассе идешь на четвертой... а когда низкие передачи да мало газу поршни без нагрузки теряют в диаметре и начинают лязгать в горячих расширенных цилиндрах)

ну фиг знает замечаю такое постоянно:))

например если ввалить поршни распухнут и некоторое время тишина, но если опять начнешь тошнить то лязг через некоторое время вернется)

Вам шашечки или ехать?
Камазы всю жизнь гремят и полстраны перевезли!
Заводится, тянет, что его потрошить, стук убирать?
Пока убираешь гром поршневой там колену или сальникам конец придёт.
Езди пока норм едет, плохо будет ездить - переберешь весь, делов на полдня-день и снова в моторе будешь уверен.

Кстати да, на любой технике замечаю - если долго дубасить по трассе под нагрузкой, то потом у мотора открывается второе дыхание - обороты набирает резче, на разгон идёт бодрее.

Поворчу еще раз по поводу юпитеровских поршней. У них палец высоко в поршне расположен = склоность к грохоту, + поршневой палец имеет неправильное смещение = паталогия грохотообразования. Для себя давно решил, что максимум что можно сделать со стоковыми юпитеровскими поршнями - это их развернуть, ну и подпилить если окна перекрывают. Всё.

обплевался вчера три магазина проехал в поисках ровных поршней 1Р
как они так точат что поршни кривые.... когда уже на ЧПУ программа
будет поршни фрезеровать...

то отверстие под палец перекошено, то расстояние от пальца до донышка разное
про кривую юбку я уж говорить не буду это фирменная фишка

выбрал лучшее но все равно кривое... юбка кривая по эллипсу на +-5 соток
сделаешь по максимальной кривульке зазор загремит быстро...
по минимальной при 5 сотках зазора поршень еще трет по гильзе...

сделал в итоге 9 соток но не по кривой юбке а выше на пару сантиметров
(на картинке)

по краю кривой юбки получилось от 0 (по краю продувочных окон) до 5 соток
(по центру юбки) зазор

а никто не пробовал сделать плавающую посадку пальца в поршне (дырочки сделать для смазки) а в шатуне палец чтоб сидел с натягом и не крутился? как в жигулях

я тут вот чего заметил, у меня в левом цилиндре поршень больше постукивал на холодную или без нагрузки

а когда разобрал поршневую все измерять стал то выяснилось что в левом цилиндре поршень как раз имеет нормальный тепловой зазор 9 соток по юбке, а в правом чуть ли не в два раза больше (прихваченный поршень) но поршень так не стучал в этом цилиндре

когда стал смотреть люфт пальца во втулке ВГШ то выяснилось что в правом в котором поршень имеет большой тепловой зазор и не стучит - палец не имеет люфта качения (это когда взять палец за торцы и покачать вправо-влево) качается но совсем чуть чуть

а тот цилиндр что имел нормальный тепловой зазор но стучал поршнем у него палец покачивался во втулке сильнее

короче я думаю поршень стучит не только юбкой из за большого теплового зазора но и в поперечном сечении тоже стучит (когда пальчик например покачивается во втулке)

этому даже есть подтвержденный факт
когда я по весне ставил новую поршневую с зазором 9 соток но с поршнями с самодельными (неправильными) холодильниками то начался дикий тарабан поршнями, из за больших неправильных выборок холодильников поршень стучал в поперечном сечении

поставил стоковые поршни и грохот пропал

так вот если поставить новые втулки ВГШ развернуть так чтоб палец запрессовывался плотно во втулку а отверстия под палец в поршне наоборот развернуть так чтоб палец заходил плотно от руки и дырочки сделать для смазки

то наверно мы избавимся от поперечного покачивания в паре палец шатун и от стука поршня соответственно

ведь факт что у меня поршень с меньшим тепловым зазором стучал сильнее потому что у него палец во втулке качался сильнее чем у поршня с большим тепловым зазором но который не стучал и почти не имел покачивания пальца во втулке

lomaster,
1. Пальцы в стоке садятся на скользящую посадку. Это означает, что палец имеет подвижность и во втулке и в бобышках, НО при рабочей температуре. Т.е. садим на горячую плотно в бобышки палец, а при работе, когда поршень разогреется, то появится зазор бобышка-палец.
2. Если развернуть бобышки под скользящую посадку при комнатной температуре, то при разогреве будет очень большой зазор палец-бобышка.
3. Не забываем, что бобышки вазовских поршней армированы, следовательно зазор при разогреве не увеличивается.
4. Основная проблема ижевских моторов с ВГШ это маленький диаметр пальцев, что на юпитере, что на планете. Сравните с Явой.
5.
Я ставил на Планету новый китайский коленвал с говняной втулкой в ВГШ. Металл втулки был очень вязкий и поэтому палец в ней не крутился, а залипал. В результате разбило бобышки миллиметра на 2 за 3000 км. Отверстия под смазку пальца я насверлил.
6. Чтобы сделать долговечный узел сопряжения сталь-силумин, поршневой палец должен иметь хорошую чистоту поверхности, что проблематично при использовании китайских запчастей.

Хватит?))

может бобышки разбило потому что изначально расчет был на вращение во втулке и палец в бобышках плотно сидел, когда палец закусило во втулке то тут то и непоздоровилось бобышкам?

Ну да, сажал на горячую. Но пойми, если палец подразбил мои бобышки до свободного состояния, при заклинивании во втулке, по твоей идее так должен был долго проработать вращаясь в бобышках. Ан нет, все разбило в щи. Ижевский палец должен крутиться в головке в первую очередь и по возможности в бобышках.

а никто не обращал внимания что в стоке поршень в НМТ не польностью открывает продувочные окна

пробовали приподнимать цилиндры чтоб продувочные окна открывались полностью? хотя тогда степень сжатия упадет и придется головку еще пилить уменьшая камеру сгорания

Можно скосы на днище сделать
Я делал.

Me and motorcycle,
и есть разница?
кто то утверждает что это для охлаждения поршня...

инженеры видели на заводе что продувка не полностью открыта
и тем не менее зачем то оставили

Был черепахой, стал ракетой)))
Килограмм мощности не почувствовал. А он есть!

ога, завихрения при продувке для охлаждения... Гениально!

А также они видели обратносмещенный поршневой палец, кривые цилиндры, забитые кувалдой и пляшушущие в посадочных подшипники, неотрегулированные коробки, крашенные без грунта поверхности...

Me and motorcycle,
привет, а вот ты говорил что разворот поршня помогает от стука
а я вот что еще заметил, на обоих поршнях пробежавших ~3000км с одной стороны жарового пояса есть залысины со стороны впуска, как будто он этим местом стукает по гильзе...

что если диаметр жарового пояса сделать на десятку меньше и таким образом он не будет касаться цилиндра и стукать?

lomaster,
Привет! Поршень юбкой колошматит. А в райне жарового пояса либо прихватывает, либо края окон острые. Думаю, обточка жарового пояса бряцание поршней не устранит.

Me and motorcycle,
на трассе или в интенсивном режиме не брякают
стоит проехать без нагрузки как будто поршни скукоживаются
и начинают постукивать (петляние переулками малый газ)

про юбки, как 9 соток могут постукивать? да еще и металл там тонкий а опорная поверхность большая...
а вот в районе жарового пояса 3 десятки и вес там что надо и опорная поверхность маленькая...
идеальное место для стука

завтра сфотаю залысины на жаровом поясе

lomaster,
Все это, конечно, на уровне догадок, я не моторист, утверждать не могу. Есть факты:
1. Обратносмещенный палец.
2. Относительно низкое расположение поршневого пальца в поршне. Это в сравнении с другими поршнями.
3. Исключительная точность деталей поздних совков и постсоветских фирменных запчастей от именитых производителей.
Все, что я могу сделать - это развернуть поршни. Выверять и подгонять геометрию современных говнопоршней бессмысленно - не размазывает по стенкам и слава Богу!
Если заметил, громыхает именно юбка. Поршень имеет камертонообразную форму, вот нижние фрагменты юбки и звенят))
И потом какие 9 соток, какие три десятки? При разогреве днище больше расширяется, поршень принимает форму, близкую к цилиндричной.
Да, если быть до конца честным развернутые поршни тоже громыхают, но гораздо тише.

Ставил на ижак, явский карбюратор по моему от 638, в впускном коллекторе, сверлил отверстия под м5. Резал резьбу. Расстояния отверстий от карбюратора не помню, была статья в журнале "Мото", короче, болтик, потом гайка, шайба и резиновое колечко. Результ при регулировании был заметен. Мне кажется даже лучше, чем вращающий стандартный диск. Совет, кто найдет статью, поаккуратнее со сверловкой, стенки тонкие. Так получилось, что зимой попалась статья, цилиндры были сняты, впускные окна и поршня были доведены. Мне было проще это все сделать. Мотоцикл стоял дома в тепле. Ковырялся от души.