Я тоже на эту статью повелся и засверлил один коллектор. В резал два болта М8 с каждой стороны, чтобы они, типа заглубляясь уменьшали проходное сечение. Вроде, что-то регулировалось на холостых, но толку регулировать на холостых, когда под нагрузкой совсем другая картина? Короче, хрень все это. Все выступающие элементы из впускного тракта надо убирать.

И из продувки тоже. Полностью согласен.

lomaster,
ну... поршни юпитеровские... красивые)))

lomaster, в повидле они?

shors,
солидол или что то подробное) с консервации ж они))

хороши! на такие и варенья не жалко намазать явно заслуживают достойных цилиндров

расточил вторую пару цилиндров в 1Р, эллипс 0
колечки хорошие почти без просветов подобрал
зазор на нижних 0.15 и верхних 0.2

камеры сгорания пролил по 19 кубов, компрессия 10.2 на обоих

сделал эллипс на ростовских поршнях около 6-8 соток
как делал: вставил болт м14 в отверстие пальца и гайками разжал, в таком состоянии обточил и когда гайки отпустил поршень принял форму эллипса

а то заметил натиры на цилиндре имеенно в зоне бобышек когда поршень без эллипса

зазор в направлении, перпендикулярном оси поршневого пальца
по нижней части юбки 11 соток по верхней 15-19 соток

также уменьшил на 2 десятки диаметр жарового пояса, ибо поршень стучал донышком
по гильзе сразу после сборки, после доработки стук пропал

У меня вот что не выходит из кумпола:
Часто при увеличении зазора в паре юбка поршня - цилиндр даже при нормальном состоянии компрессии в верхней части цилиндра происходит падение компрессии в кривошипно-шатунной камере и ухудшается запуск двигателя и работа на малых оборотах.
Запущенный двигатель при нормальном зазоре в кольцах работает практически нормально.
Менять поршни чревато тем, что новодел отлит из старых сковородок и неизвестно как себя поведет при нагреве.
Вот если бы как-то может прессом с конусом подраздать юбку и уплотнить юбку поршня к цилиндру.
Может с нагревом как-то.
И надолго ли этого хватит, если вообще получится?

МК,
на одну компрессию не стоит наверно смотреть
у меня компрессия была на убитом цилиндре с эллипсом в 2 десятки и бочкой с новыми кольцами и поршнями...
хорошо бы промерить цилиндр на эллипс и бочку

потому что у меня пол лета стоял потянутый поршень после прихвата с зазором где то 2 десятки и запуск всегда с пол пинка - но геометрия цилиндра была в идеале + хорошая компрессия

я думаю причина в геометрии цилиндра а не в непосредственном зазоре

Я и смотрю не на 1, а на 2, те обе.
И если которая вверху здоровская, тогда заведенный мотор работает хорошо.
А если компрессия-разрежение в кривошипной камере никакие, тогда заводится хреново, потому что ну не сосет бензин на оборотах кикстартера и все.
Подсасываешь, включаешь обогатитель, качаешь-качаешь, еще подсасываешь, выворачиваешь свечу(свечи) - сухие и не пахнут бензином.
Похмеляешь в цилиндр и пуск с полоборота.
Прогреется -заводится пока не остынет и не выветрится КШМ.
Затем все снова.
Если подобрать в такой мотор поршень с норм зазором к цилиндру в нижней части юбки, то мотор снова начинает без проблем заводится и его легко можно пересосать при прокачке с подсосом.
Поскольку подбирать часто не из чего, экспериментировать с кривым новоделом не хотца, то вот и думаю как продлить агонию поршней еще на 5-10 ткм.

МК,
А причём тут поршня, основной износ в гильзе, в рабочей зоне колец. Ну допустим расширил ты юбку , чтоб она плотней окна перекрывала, а гильза бочкой и в низу твой поршень юбкой клинить будет. "Я так думаю"

Смотри, если ты дрын раскочегарил, обороты увеличились, разрежение-компрессия запустились (понятно, что они не особо зависят от температуры) а он глохнет после выработки топлива в кшм, значит проблема в карбюраторе. Сколько юпитеров ни заводил, с хорошей компрессией и плохой, всегда проблемы решались промывкой-комплектовкой-настройкой карбюратора и настройкой зажигания- акб-искра-опережение.
Похмелять мотор, равно как и попытки столкача щитаю дурным тоном.

А! Во! Сопротивление на впуске! Поэтому обратно все выплевывает))

давно замечал что левый цилиндр поддымливал чуть больше чем правый

в этом году поставил ДРУГИЕ цилиндры-поршни-кольца
все подогнано - тепловые зазоры одинаковые, геометрия цилиндров одинаковая,
объемы камер сгорания одинаковые, компрессия одинаковая

и нифига - левый поддымливает также чуть больше как и раньше
меня раздирало любопытство так как из подозрения отпала полностью ЦПГ

слил масло из полости маховика и из коробки для чистоты эксперимента
чтоб отбросить подсос масла через сальники, да и масло никогда не пахло бензом

такая же фигня - левый поддымливает больше

в подозрении осталась ТОЛЬКО пара штаны-карб

проверил что когда наклоняешь мотик на правый бок примерно под 45 градусов
то поддымливать больше начинает ПРАВЫЙ

вот фото впускного тракта с места воздушка, вроде все ровно за исключением
что вход в левую штанину вроде как больше? может это влияет?

lomaster,На моем Юпитер-3 тоже сцуко левый сильнее дымит. Тоже по весне солью масло, проверю. Хотя в маховик уже доливать приходилось... Мотор 1973г.в. не колотый, с маленьким пробегом.

хоть меня тогда и обсмеяли, но все ж напомню. В юпитере разный объем кривошипных камер.
/motoizh/dvigatel-izg/13442-raznyj-obem-krivoshipnyx-kamer-na-yupitere.html
Правая больше, соответственно, разрежение на впуск меньше чем в левом.

Ребята, занимающиеся тунингом спорткаров и мотаков сказали, что каждый цилиндр должен работать с отдельным карбюратором. Тем более 2Т.
Что до меня, то мне похрен. Ну разный дым и чо. Рано или поздно понимаешь, что из древнего кривого дрына ракету не построишь. Можно только умеренно колхозить)))

Me and motorcycle,
Прочитал перейдя по ссылке. Очень интересно. Давно замечал что на большинстве юпитеров левый дымит больше. Теперь понятно почему. Да и логично это, в связи с расположением крайних сальников. СПАСИБО.

все вопросы наверно снимутся если врезать в картер штуцер который будет входить напрямую в КШМ а снаружи подключать обычный вакуумметр

не могу придумать куда врезать чтоб и в КШМ вышел и снаружи было удобно с вакуумметром подлезть.. есть идеи?

брмайор,
незачто)) я еще никому не говорил, что у меня правый подшипник, который напрямую с правой КШК сообщается в консистетной смазке был. Так что эксперимент не показал максимальную разницу. Надо было тот подшипник сухим оставлять.

Износ гильзы - да!

Пока мотор работал -юбка стиралась?
Я всего лишь хочу это скомпенсировать, а не делать плотнее чем на новом.
По моему мнению вообще сильно влияет не перекрытие окон, а плотность нижней кромки юбки к цилиндру.
Такой вывод сделал из опыта с моторами В50 и новодельными поршнями.если поршень низом юбки плотно, то запуск отличный. Если болтается, то х с кика заведешь, с толкача -норм.
В обоих случаях новые кольца с норм зазором менее 0.5мм.
В 1-м случае пересосать и залить свечу легко, стоит лишь на несколько киков запоздать с включением зажигания.во 2-м можно тыркать до посинения и свеча будет сухая.
Но новодельный поршень клинит через несколько км, а старый заводской работает сколько угодно.

МК,
Думаю не кромки а всей юбки. В обоих описанных тобой случаях ни чего не сказано о износе гильзы (бочки). При наличии лепнсткового клапана износ гильзы сказывается не так сильно. А вот на Юпитере при движении поршня в низ бензовоздушная смесь проходит не только через перепускные в надпоршневое пространство, но и через неплотнсти в впускное и выхлопные окно. Больше во впускное, так как оно ниже и ещё через него тянет смесь второй цилиндр, на котором в кшк в это время создаётся разрряжение. Так что именно плотность перекрытия окон. А кромка юбки влияет больше на звон в моторе. Лично я так себе это представляю. А поршень в юбке конечно же изнашивается, но не настолько сильно как гильза в районе окон.

Отчасти упомянуто, но видимо невнятно, поэтому уточню:
При установке новых поршневых колец номинального размера в гильзу цилиндра в них зазор соответствует допустимому разбросу для новых поршневых колец и тем более никакой ремонт туда не всунуть.
Что свидетельствует о минимальном износе гильзы.
(естественно , если гильза была бы уезжена, я бы не стал с ней ипаться, а выкинул бы в чермет)

У меня ощущение что наоборот. Надо на чем-то проверить.

У меня дымил тоже чуть больше.
Сейчас после пуска левый дымит как паровоз, при этом правый если холодный работает почти без дыма и даже иногда вырубается.
Открываешь монетку, левый захлебывается, правый начинает дымить и работать нормально.
Собираюсь колоть.
Думаю что сальники, хз когда и кем установленые закончились.

МК,
Если все остальное не требует переборки, я бы сперва посмотрел сальник под генератором. Он обычно первым выходит из строя из за того что хуже всех смазывается. Так же проверил прокладки штаны карбюратор, если не поможет то слить масло с коробки и маховика и посмотреть как дымит. И уже после этого разборка.

МК,На моем тоже правый работает чётче когда манетку повернешь. А с левого валит дымище. Под генером сальник сухой.