Привет всем !!!Я задался проблемой установки АКБ на минскую электронику нашел кучу схем одна из которых заводская с мотоцикла минск который шел на экспорт,собрал ее ,но она слабовата и сильно перегревается есть ли еще какиенибудь способы установки акумыча помогите други!!

Virusolog,
зачем тебе этот геммор? чем магнето неустраивает?

Virusolog,
скинь схему по которой подключал)

а через перех.шайбу ижаковский/явский генераторы впихнуть нельзя?

куда впихнуть?

вот на этой схеме два резистора перегреваются R1 и R2 точнее

у меня есть минск и ИЖ 49 на который ставилось 6в зажигание при переделке на 12в влазил в крышку только минский-восходовский генератор вот и выбирать не пришлось,хотелось постоянного яркого света вот и решил воткнуть аккумыч.Все заряжается по схеме ,но зарядка не стабильна когда перегреются резисторы.Я грешу на непродуманность схемы хоть она и шла на минск .
вот мой ИЖ49

попробуй дидоный мост 12в поставить,у нас ставили вроде норм зарядка была)

только генератор выдаёт переменное напряжение.
эта схема лишняя.
нужен диодный мост(мощный) на 10 ампер.
и подсоединять его надо к генератору
а в генераторе второй провод с катушек освещения ОТСОЕДИНЯТЬ ОТ МАССЫ и отдельным проводом пустить на диодный мост.
а только с моста минус пускать на массу.
массу катушек датчика и зажигания оставить как и было.
схема стабилизации в БКС вроде должна работать нормально и на постоянном напряжении-её достаточно подсоединить одним проводом.
у меня на восходе была собрана схема "аналог мощного стабилитрона" на одном мощном транзисторе и 814д стабилитроне.
диоды мостабудут нагреваться-нужно позаботиться об их охлаждении

обычные диоды с массой соединять нельзя.
если только два КД206А-В и два других на отдельном радиаторе

у 206-ых минус на корпусе.либо брать диоды от автомоб.генератора но там тоже надо знать какие и крепить их сложно

а поподробнее схемку и номиналы кинуть можешь ,хотя бы от руки нарисуй!:)

кстати,а генератор у тебя нормальный?
90-ватный не хочешь купить?
-проблем со светом не будет.а АКБ-лишние хлопоты и расходы.
а так.там схема никакая не нужна.всё просто.пиши-постараюсь объяснить на пальцах.

у тебя генератор какой? на 65 ватт?

диодный мост на 10ампер наверно слабоват будет,надо на 15
чтобы установить акб тебе нужно будет примотать провод к проводу обмотки освещения(он прикруче к датчику)

потом этот провод подсоединить к корпусу БКС.
Провода 02 и М подсоединить к диодному мосту
еще бкс не должен касаться с массы...

demon1605-ты сам так делал?-ты немного неправ.
10 ампер умножить на 12 вольт = 120 ватт -хватит за глаза.
не во вех генераторах масса катушек подходит к болту датчика
и нам нужно брать с генератора провод идущий на массу
только с катушек освещения и пускать его не на массу а отдельным проводом на "~" диодного моста. второй вход "~" диодного моста подсоединяем к выводу "о" генератора.
второй вывод катушки "з"генератора который был на массе вместе с "массовым"проводом катушек освещения так и пусть остаётся на массе.
конечно можно сделать отдельный "общий"провод между "катушкой з" генератора и БКС только к ним надо ещё подсоединить "общий" провод датчика(если он не идёт отдельным вторым проводом на БКС)
и общий провод БАБИНЫ.
всё."-" с диодного моста можно смело соединять с массой мотоцикла
а "+" будет "+12в" всего электрооборудования.

АКБ просто подсоединяй на "+12в" и на массу.в любом удобном месте.

мужики эт все хорошо.,вот я сегодня нарыл такую тему


Установка электрооборудования постоянного тока на мототехнику Зид.
Поделиться:


Введение.

Со слов неизвестного обладателя мотоцикла "Зид"

Приведя в порядок свой мотоцикл Зид и вдоволь на нем накатавшись я наконец выявил те недостатки, которые меня очень сильно раздражали. И в первую очередь они касались электрики мотоцикла Зид Курьер. Естественно, большие нарекания сразу вызвал сигнал мотоцикла Зид;). Даже правильно отрегулированный он не вызывал у водителей и пешеходов никаких эмоций, кроме улыбки. И это при условии, что его вообще было слышно ;).

Попытки прикрутить что-либо в лоб вместо штатного с треском провалились – генератор мотоцикла Зид просто не отдает единовременно необходимый ток даже на приличных оборотах. Выход был очевиден – поставить АКБ. И понеслось… Первой на глаза попалась схема из журнала МОТО (статья про сигнализации). При всей своей гениальной простоте она имела следующий недостаток: потребитель подключен напрямую к АКБ (т.е. цепь заряда и цепь потребления не развязаны), поэтому при постоянном потреблении батарея просто не успевала заряжаться, тем более при городском цикле езды.

От идеи поставить диодный мост пришлось со временем тоже отказаться, поскольку тогда пришлось бы развязывать землю цепи постоянного тока с землей цепи переменного. Говоря проще – потребители постоянного тока не могут быть заземлены на корпус мотоцикла Зид, а должны подключаться к двум проводам (+ и земля), что вызывает сложности при подключении, например, тахометра, да и просто не удобно. Подключать через диоды в БКС не хотелось, т.к. их мощности явно недостаточно. Кроме того, в случае вылета БКС пришлось бы курить бамбук до замены на новый, что неприемлемо. Поэтому перепробовав множество вариантов я собрал собственную схемку (подсмотрел в журнале РАДИО ;), про которую я сейчас и расскажу.

Итак, поехали :) Выберем и установим АКБ...

Выбираем емкость.


Чем больше потребителей планируется от него питать, тем, естественно, больше должна быть его емкость. На АКБ меньше 3A/h нет смысла обращать внимания вообще, поскольку даже если вы будете питать от него один лишь тахометр (к примеру), то такой аккумулятор все равно очень быстро будет садиться от эффекта саморазряда, который в малоемких корейских скутерных АКБ довольно ощутим. Вам ведь неохота после недели простоя в гараже созерцать сбросившийся тахометр и севший в нулину аккумулятор. ;) Поэтому берем батарею емкостью от 4A/h и выше.

Размер.


Не нужно, по-моему, никому объяснять, что перед закупкой АКБ надо прикинуть, как вы будете размещать ее на своем мотоцикле Зид. На Зиде наиболее стандартными решениями будут такие: поставить АКБ под сидение, под кожух стоп-сигнала, в кофр (если он есть) или (как в моем случае, но только для мотоцикла Зид с общей системой смазки), в коробку из-под воздушного фильтра. Во всех случаях при планировании места под АКБ всплывает важный момент - батарею желательно (а во многих случаях и просто необходимо) устанавливать в вертикальном положении. И не видитесь на то, что аккумулятор мотоцикла Зид промаркирован и(или) заявлен продавцом как необслуживаемый. Большинство таких АКБ если и не протекут со временем, то уж работать нормально лежа на боку они не будут и скоро придут в полную негодность.

Ах да…

Приятное исключение, правда, являют собою батареи для источников бесперебойного питания. Покупать такие стоит, например, в магазинах сети Чип&Дип, причем предварительно проконсультировавшись с продавцом относительно позиционирования при установке.

Установка.


Купленный мною аккумулятор не хотел вставать в вертикальное положение никуда, кроме коробки из-под фильтра, а кофра у меня тогда не было. Поэтому я остановился именно на этом варианте установки.



Для этого крышка фильтра была установлена на место его нижней части, причем таким образом, чтобы днище получаемого отсека было параллельно земле. (см. фото 1) Используется штатный крепеж, что весьма удобно. На стенки отсека желательно наклеить кусочки резины (от упаковочных ящиков для электроприборов, к примеру), или просто обмотать батарею старой камерой для ее плотной фиксации в отсеке. Желающие могут сделать и прикрепить на те же болты, что и сам отсек, петли из проволоки, алюминия и т.д. для фиксации АКБ резиновым жгутом. На место штатного фильтра ставится похожий на кроссовый, прямо на карбюратор. (см. фото 2) Купить его можно на мото рынках - стоит копейки. Не забудьте только, что он тоже требует ухода, как и штатный.



Монтаж. Что необходимо.


Для немногочисленных (надеюсь!) перцев, которые не в курсе…

Сразу скажу: электрика на мотоцикле Зид (да впрочем как и на любом другом Т.С.) не терпит лажового монтажа. Поэтому не поленитесь, и купите хорошего не ломкого провода с достаточным сечением (гляньте, какими проводами собрано все на заводе), а также разъем (папу и маму в сборе!), подобный тем, которые стоят на БКС. Цвета проводов подбирайте исходя из прямых ассоциаций (красный +, к примеру), но отличные от заводских, чтобы потом ваша голова не опухла от попыток разобраться в соединениях сразу двух электросетей. Еще понадобятся нормальные паяльные принадлежности (не будем ведь скручивать руками внахлест, правда :), маленькие плоскогубцы для обжима клемм, изолента и кембрик достаточного диаметра (такой, чтобы свободно налезал на места пайки и обжима проводов). Подумайте, как вы будете крепить клеммы питания на вашу батарею, а также как эти клеммы предохранять от гаечных ключей, сырости и т.д. Для ленивых... Вышедший из строя акум или БКС стоят дороже.

Выпрямитель/зарядник АКБ.


Принцип действия схемы прост (см. рис. 1).



АКБ должен отдавать ток только тогда, когда его не в состоянии отдать генератор (через выпрямитель), все остальное время он должен просто подзаряжаться.





Допустим напряжение на контакте 02 БКС больше, чем на АКБ (АКБ разряжен). В таком случае диоды Д2 и Д3 открыты, причем через мощный диод Д2 идет питание потребителей, а через диод Д3 и буферное сопротивление R1 параллельно идет заряд АКБ. Диод же Д1, через который снимаем нагрузку с батареи заперт - разряда нет. При обратном раскладе Д2 и Д3 закрываются, чтобы не допустить разряда батареи на генератор, а вот мощный диод Д1 (потребление ведь может быть весьма большим), открыт - питание идет от АКБ. Такая схема позволяет нормально работать всем потребителям (кроме мощных дудок естественно, генератор не тянет ;) даже при полном разряде или отсутствии АКБ вообще. Собирается она элементарно навесным монтажом на куске текстолита.







Замечание: на фото стоят два сопротивления параллельно (зеленые), т.к. я не нашел одного нужного мне номинала.

Используемые детали: Диоды Д2 и Д1 – Д214 на 10 А. Диод Д3 – хорошо всем известный Д202 на 1,5А. Емкость C1 – любой электролит от 2000mkF, от 12В. Буферное сопротивление R1 – 1-2Om. Такое сопротивление обеспечивает оптимальный зарядный ток для АКБ емкостью 4-6A/h, который равен примерно 450-650мА.

Вы вполне можете сделать все покомпактнее или на другой подходящей элементной базе. Будьте однако готовы к тому, что при большом потреблении на мощные диоды придется поставить радиатор, причем таким образом, чтобы он не смог закоротить что-либо на собранной плате или в последствии об массу (корпус) мотоцикла. Помните об этом, когда будете прикидывать, в какой корпус потом спрятать схему.



После проверки работоспособности плату устанавливаем в корпус, после чего герметизируем (радиатор, если он есть, естественно оставляем снаружи). (Я банально обмотал пластиковую коробочку из-под дискет обычным скотчем ;). (фото 9). Устанавливаем готовый блок куда вам больше по душе (у меня он стоит под кожухом заднего фонаря на резиновых распорках), отмеряем необходимую длину проводов до АКБ, БКС и места, откуда потом будет удобно делать разводку проводов до потребителей. Припаяйте клемму к земляному проводу и прикрутите ее к какому-нибудь винту или болту небольшого диаметра на металлической части корпуса мотоцикла. Точно также заземлите [–] полюс АКБ. К плюсовому проводу идущему на АКБ припаяйте необходимое крепления к [+] вашего АКБ. Теперь посмотрим на БКС и увидим, что выводов 02 на нем 2, причем одна клемма (мама)в вставленном в него разъеме отсутствует. Вытащите из купленного заранее (я писал об этом выше) разъема одну необходимую клемму (маму), обожмите и запаяйте к ней провод схемы, идущий на 02 БКС, после чего просто вставьте провод с клеммой в соответствующее пустое второе гнездо 02 разъема БКС. На провод, с которого будут снимать нагрузку потребители припаяйте все клеммы разъема (папы). (фото 10) Это удобно, поскольку припаивая провода от потребителей к ответной части разъема (маме) мы всегда сможем отомкнуть всю схему, ничего в ней не распаивая.



Все соединения заизолируйте изолентой или кембриком.

Подключаем потребителей.


* Установка тахометра.

Тахометр я купил на базе процессора Z80, со светодиодным индикатором, имеющий кроме всего функции часов, будильника, но самое главное – вольтметра. Такой можно купить в любом авто магазине. Единственное, на что надо обратить внимание, чтобы он имел возможность работать с 8ю цилиндровыми 4х тактными двигателями. (Может уже есть и для 2х тактных одноцилиндровых, я не в курсе…)


* Сигнальный провод тахометра подключаем к клемме Д разъема БКС (датчик момента зажигания). Минус питания естественно на землю. А вот плюсовой провод питания можно включить по-разному, в зависимости от того, какое напряжение вы собираетесь измерять с помощью встроенного в тахометр вольтметра. Подключив + питания прибора к [+] АКБ получаем замечательную возможность следить за состоянием аккумулятора. Подключив же + питания к выходу + нагрузки c выпрямителя можно будет контролировать напряжение в бортовой сети. После включения тахометра заходим в его установки (см. мануал) и выставляем в них 8 цилиндров, а заодно и точное время. Все, радуйтесь! Только не забудьте что все это необходимо выставлять каждый раз после того, как вы отключали схему от АКБ или АКБ полностью разрядился. Сам тахометр устанавливайте на приборке так, чтобы он легко читался при любом освещении.
* Установка автомобильного реле поворотников.
* Тут все элементарно. Просто подключите + постоянного тока к клемме питания нового трех контактного автомобильного реле. Поворотники же подключаются по аналогии с подключением к старому реле. Можно к + выпрямителя подключить и питание стоп-сигнала, что позволит ему ярко загораться даже на холостых оборотах. Только вот фару к АКБ подключать пожалуй не стоит ;)
* Установка звукового сигнала.
* Новую дудку вешаем на место штатной. Отключаем провод питания сигнала от клеммы 01 разъема БКС и вместо этого подаем на него (на провод сигнала, а не БКС, естественно ;) + нагрузки с выпрямителя.

Несколько слов про эксплуатацию.


Постулаты:

* не оставляйте плохо заизолированными соединения, пользуйтесь нормальным проводом при монтаже. Все, что так или иначе можно не паять, замените клеммами.
* если диоды сильно греются – поставьте радиатор!
* не разряжайте АКБ до упора, т.к. переразряд необслуживаемых батарей ведет к их безвременной кончине.
* не оставляйте АКБ в цепи мотоцикла, если не планируйте выезжать ближайшие 4-5 дней. Тахометр и саморазряд запросто посадят его до критической отметки.
* подзаряжайте иногда АКБ дома, но помните, что балластный резистор необходим. Не заряжайте аккумулятор без него с помощью автомобильного зарядного устройства. - заряжать АКБ от зарядного устройства необходимо 8-10 часов. Не пользуйтесь режимом “быстрой” зарядки.
* будьте готовы к тому, что АКБ все равно периодически будет разряжаться. ;) Особенно если вы подключили стоп-сигналы и музыку, а желание пользоваться дудкой у вас превышает все допустимые пределы ;). Вспомните про генератор Зида. Расслабьтесь. Без поворотников вы точно не останетесь.



И на последок несколько слов про вождение мотоцикла Зид - 200 "Курьер".

Торможение.


Для начала упомянем несколько мифов и легенд о вождении мотоцикла Зид, из глубины веков дошедших и до наших дней.

* Легенда 1. Тормозить Зид надо задним тормозом, передним лишь слегка притормаживать. Иначе можно перевернуться через переднее колесо.

Передний тормоз, действительно, требует несколько другой манеры торможения. Блокировка и юз переднего колеса гораздо более опасны, чем заднего, особенно в повороте. Снос переднего колеса вызывает мгновенное опрокидывание мотоцикла вперед и вбок, с резким ударом о землю вместе с мотоциклистом. Такое опрокидывание иногда рассматривают как переворот через колесо есть некоторое сходство. мотоцикл Зид может после падения перевернуться несколько раз вместе с водителем.

Работать передним тормозом нужно точно и аккуратно. При плохом сцеплении колес мотоцикла Зид с дорогой лучше воздержаться от применения переднего тормоза.

Дисковый передний тормоз мотоцикла Зид работает значительно лучше барабанного - он более послушен и стабилен - в принципе. Это позволяет очень эффективно им пользоваться, точно дозируя усилие торможения и не допуская юза.

Работать передним тормозом мотоцикла Зид, особенно необученному водителю, следует только на прямой траектории. При необходимости применить передний тормоз в повороте надо энергично выровнять мотоцикл Зид, чтобы он "выкатывался" из поворота по прямой, и тогда уже тормозить. Эффективное торможение удержит ваш мотоцикл Зид в пределах дорожного полотна - вы просто не успеете выкатиться на обочину.

* Легенда 2. Существуют автомобили - грузовики, горные троллейбусы и т. д., с очень "мощными" тормозами. От них лучше держаться подальше.

Все современные автомобили, легковые и грузовые, обладают одинаково "цепкими" тормозами. С появлением дисковых передних тормозов на всех легковушках они способны останавливаться "как вкопаные". Если ваш мотоцикл Зид не оборудован хорошим дисковым передним тормозом - вы не сможете останавливаться так же резко, как автомобиль. И даже при наличии хороших тормозов не всегда получится остановиться достаточно быстро - это зависит от состояния дорожного покрытия и степени риска блокировки переднего колеса мотоцикла Зид. Ведь падение не входит в наши планы?

Итак, рассказы о том, как "идущий впереди "Камаз" ударил по тормозам, и я не смог избежать столкновения" - недорого стоят. Надо знать возможности других участников движения и не спать за рулем мотоцикла Зид.

* Легенда 3. Торможение с пассажиром менее эффективно.



Вовсе нет. С точки зрения элементарной физики, это не так. Это всего лишь самооправдание неумелых водителей мотоцикла Зид, которые "не дожали" посильнее задний тормоз. Передний тормоз тоже допускает несколько большее усилие торможения, если с вами пассажир.

Тормозной путь исправного мотоцикла Зид практически одинаков и с пассажиром, и без. Делайте выводы, вырабатывайте навыки торможения!


Прохождение поворотов.


Сначала - небольшое отступление. Есть у водителя мотоцикла Зид - даже у опытного один постоянный враг. Как чертик из табакерки, он выскакивает в сложных ситуациях и норовит "угробить" водителя мотоцикла Зид. Враг этот - "привыкание к скорости".

Маленький тест. Задача: съехать на обочину и остановиться. Двигаясь достаточно долго со скоростью 60-80 кмч, вы должны затормозить мотоцикл Зид до 5 км/ч и съехать на обочину дороги.

Тест заключается в том, что тормозить мотоцикл Зид надо "на глазок" - не глядя на спидометр. Когда вам покажется, что скорость мотоцикла Зид упала до 5 км/ч, взгляните на прибор.

Результаты теста. Если скорость по спидометру оказалась:

* 30 кмч - "права купил, ездить не купил";
* 15-20 кмч - вы нормальный водитель;
* 5 кмч - вы просто ас.

Итак, привыкание к скорости. Известная беда всех водителей мотоцикла Зид, приводящая к грубым ошибкам вождения. Например, съезд на скользкую обочину с последующей попыткой "поставить ноги" и - болезненное падение на излишне высокой скорости.

Это было отступление. Вернемся к прохождению поворотов. Но не просто, а именно вход в поворот на недопустимо высокой скорости. Много ребят погибло в подобных ситуациях, и придорожные памятники стоят в местах поворотов дорог по нескольку штук. Итак, вы взглянули на спидометр мотоцикла Зид и с ужасом понимаете, что едете слишком быстро, поворот надвигается стремительно, как взлетная полоса за иллюминатором разгоняющегося самолета. Тормозить поздно. Что делать?

Я не буду говорить о заваливании мотоцикла Зид или кроссовом прохождении поворотов с управляемым заносом - на асфальте и на больших скоростях номер не пройдет. Постараемся пройти поворот без падения мотоцикла Зид, при этом имея лишь начальные навыки вождения.

* Пример: правый поворот.


Чтобы мотоцикл Зид не "снесло" в повороте, траектория должна представлять собой ровную дугу с постоянным и достаточно большим радиусом. Сместитесь ближе к осевой полосе (к середине дороги) и решительно входите в поворот с наклоном.

Дуга показана на рисунке. Такую траекторию можно видеть на гонках GP и F1. В народе это называется "срезать уголки". Как видите, дуга, проходящая от осевой линии до края дороги и снова до осевой, наиболее пологая и дает шанс удержаться в повороте. Точка начала дуги, где торможение прекращается и начинается поворот, однозначно определяется на глаз, так, чтобы дуга получалась наиболее пологая.

Но это - лишь теория. А вот - практика. Около обочины может быть лужа, грязь, песок и щебень, выбоины, а по всей дороге может оказаться рассыпан керамзит... Понятное дело, на поворотах грузовики "сорят"... Опавшая листва - тоже не редкость. Упасть в таком повороте - проще простого. Как же быть?

Резко выпрямите мотоцикл Зид. Двигайтесь прямо, "выкатываясь" из поворота, прямо на встречные автомобили. Тормозите предельно энергично. Автомобили тоже затормозят, и ваше столкновение с ними произойдет на гораздо меньшей скорости, если вообще дойдет до столкновения. В последний момент тормоза мотоцикла Зид отпускаем, и резко уходим в поворот, правый или левый (на обочину) - куда получится. Тут уж - или-или. Либо избегаем столкновения и падения, либо юзим и заваливаемся вместе с мотоциклом Зид...

Еще раз стоит напомнить, что передним тормозом надо работать сообразно ситуации. Проезжая выбоину или скользкое место, на мгновение отпускайте рычаг.

Опасное прохождение левого поворота рассмотрите и продумайте самостоятельно.
И напоследок


Ваш неопытный пассажир может свеситься в повороте наружу. И вы не сможете осуществить достаточно крутой вираж. Ваша реакция должна быть мгновенной: выпрямить мотоцикл Зид и - по тормозам! Ничто другое вам не удастся.


Что скажите?Я уже споял эту схему проверить осталось.....

кто это все прочитал?? . тот с параллельной вселенной

как добафить фотку-рисунок на форум??
объясните! никак не разберусь((

знакомые делали...
вот по этой схеме будет работать?

- к раме,+ к + акб

Leha.F
чтобы добавить фото жми сюда)

Virusolog, твоя последняя схема не есть гут...
объясняю-имеем генератор ПЕРЕМЕННОГО ТОКА и если запитывать
всё через диод (по той схеме д2 )-будет проходить только положительная полуволна, тоесть от генератора мы возьмём только половину его мощности.
я рассказываю про реально работающую схему.
массы переменной и постоянной цепей можно даже не соединять,
но тогда придётся добавлять "аналог мощного стабилитрона" так как стабилизатором из БКС будет не воспользоваться.
только объясните мне как добавлять сюда фотку
и где разместить лучше фотку большого размера 1200 на 900
а сюда скинуть ссылку.сразу беру бумагу и рисую подробную схему.

Leha.F,
я выше писал...

по твоей схеме работать БУДЕТ!!! ДА!
ТОЛЬКО минус после моста с основной массой мотоцикла соединять НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!
когда жмёшь на "добавление фотки" просят указать адресс...
так спрашивается-НА КАКОЙ АДРЕС ЕЁ НАДО СНАЧАЛА ЗАГРУЗИТЬ?

Leha.F,
понятно...
нажимать надо не на картинку,а туда где написано ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ И ИЗОБРАЖЕНИЙ НА СЕРВЕР)))

всё.понял. ща буду рисовать

Leha.F ты друг обрисуй все это ,мне чуток образования не хватает,что могу то делаю,а на счет последней схемы которую я кинул на сайте говорят что ее мощности хватает чтобы запитать акум 12в 8а,че знать лажа?!Зря собирал?

Мужики тут на этом сайте я еще кое что нашел
Говорит год уже работает!!!

плохой из меня художник..однако..
про две последнии твои схемы
они работать будут.только в схеме с одним диодом от генератора берётся
только положительная полуволна,а во время отрицательной
напряжение берётся с АКБ.
генератор работает на половину своей мощности
это хорошо будет заметно если во время работы отключить АКБ.
просто нужен диодный мост.
тогда АКБ будет работать при малых оборотах и если много нагрузки включено.типа горит фара и ты ещё на сигнал нажмёшь.
я говорю тут и схема не нужна..
ну вот
/engine/forum/sources/modules/uploads.php?area=post&fid=31&tid=3104&pid=0&wysiwyg=0&do=add#
ща посмотрим как получилось

не вышло чтото..ща ещё раз

ну вот.
теперь объясняю..письменно.
в генераторе нужно отсоединить (отпаять желательно)
провод идущий на массу с катушек освещения.
к нему припаять новый провод и хорошо заизолировать место соединения
который потом подсоединить к диодному мосту.
второй провод на диодный мост берётся с клёммы "о" генератора,который раньше шел на "02" БКС.
в разрыв любого из этих проводов можно включить предохранитель на 10А.(хотя это лишнее)
только не забудьте массовый провод в генераторе с двух катушек "зажигания" вернуть обратно на массу. они обычно были соединены с массовым проводом с катушек освещения(тот что мы отсоединили)
и подключены под болт датчика.
по моему лучше применять диоды КД206А (Б,В)
тогда Д2 и Д4 по схеме можно прикрутить сразу на массу типа в бардачек.два других на отдельные металлические пластины(радиаторы)
изолированные от массы мотоцикла.
ВСЁ.с диодного моста берём плюс и минус. минус пускаем на массу мотоцикла.АКБ подсоединяем напрямую к + и - можно через тумблер-выключатель массы или плюса -без разницы.
у меня эта схема работала на восходе несколько лет.
правда без АКБ.. стоял обычный ижевский сигнал..
потом я купил движок 3М-01 с 90 ваттным генератором,которого очень хватает.60/65 Вт лампа в фаре в стопаке две по 10 (все на стоп) ставил и две по 21 но при малых оборотах нехватало немного.
так.ща общую схемку.
позже нарисую схему "аналог мощного стабилитрона"
т.к.стабилизатор в БКС работать НЕ БУДЕТ.


вот схема стабилизатора

транзистор можно любой мощный соответствующей структуры.
у меня вроде стоял КТ834А.
но его тоже нужно на радиатор-при выключенном освещении
на оборотах выше среднего будет сильно греться..а может и не очень..
короче через небольшую дюралевую пластинку на металлич массу.можно теплопроводящей пастой места соприкосновения намазать
тока не сильно. возможно хватит даже КТ816.
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt818.htm
подключать схему на + и - в любом месте.
подключена должна быть всегда
а то газу дадите-лампы поперегорают.
можно ещё (даже желательно) после диодного моста включить электролитический конденсатор на 2200 мкф и 25 вольт или больше
смотрите при его подключении как изменяется свет фары при отключенной АКБ.
всё.вопросы будут -пишите.
если кто хочет leha.fr@mail.ru -агент у меня включен всегда.
только желательно сразу объянить-кто вы и что от меня хотите
а то хорошее настроение у меня бывает невсегда..

Virusolog
а тебе на твоего красавца ижа я всё же советую поставить 90 ваттный генератор-он идёт на все восходы начиная с 3М-01 ,совы и т.д.
он по размеру такой же.просто лучше намного