Приветствую всех!
За почти год акт жизни на сайте, увидел немало мото-поделок, выпячивающих те или иные достоинства их мотоцикла.
Это и задранный зад, и немыслимые глушаки, и самодельные фары, китайские обтекатели и много-много всего что делает мот по мнению владельца выдающимся из "серой массы совков".
Мой Ю4, как бы сделан в стиле здорового практицизма, он сохраняя классический вид советского мота, тем не менее в некоторых вещах удобнее, приятнее в обращении стока.
Итак вот он:

Главное отличие - наличие нормального обтекателя, еще советского производства. Конечно этот обтекатель не придает сходства с хондой или "имахой", но зато прекрасно защищает от встречного сетра, дождя и насекомых , так что песня "Ветер в харю, я я шпарю....", к моему Юпитеру совсем не подходит. Ветра особо и нет, поэтому всегда еду в шлеме "с открытым забралом "( старинное выражение о латниках , рыцарях с открытым шлемом).
Кстати достоинство я его ощутил когда ранним утром забирал свой мот с разбитым в дребезги стеклом обтекателя после падения его во время ночной стоянки, грунта раскис от дождя и лапка провалилась, мот завалился ..., эту поездку, когда встречный холодный ветер пытается меня разорвать на куски хорошо помню.
Так что теперь мот без нормального ветрового щитка не по мне.
Кстати падение мота на стоянке и трудности постановки его на подставку из-за мягкого грунта в некоторых местах, привели к появлению другой дополнительной принадлежности, это башмак под бок упор для мягкого грунта:
Это башмак в транспортном положении, а применение его примерно такое.
При его наличии постоянно на мотоцикле, проблема постановки его на стоянку в любом месте , поиски подходящей фанерки мет пластинки итп больше не требуются.
Пошли дальше, 0.5л мот масла в фотобачке:
Незамысловатое крепление, тем не менее ни разу за 2 года не подводило.
Наличие масла на мотоцикле позволяет заправить 10л бензина в бак прямо на АЗС и увеличить запас хода.
Кстати с этим связана другая полезная совокупность, как-то наличие линейки для измерения остатка топлива в баке, таблица под крышкой кофра для перевода уровня топлива в кол-во его. Примерно так. На след фото видно что уровень примерно 180мм, а в литры можно перевести с помощью таблицы в кофре:
Грязевые щитки позволяют в дождь приезжать с читыми брюками и ботинками, если конечно не обрызгают машины.

Другая полезная вещица, позволяет контролировать такие важные параметры как напряжение в бортовой сети и температуру двигателя это покупное изделие бортовой компьютер Электроника БК-08, расположенный на передней стенке комбинации приборов: температура остывающего после поездки двигателя:
Кроме этого в нем есть часы, считает время поездки, тахометр, и еще несколько функций.
В связи с установкой коммутатора КТСЗ в правый бардачек на багажник был сделан инструментальный ящик:вместимостью 3 литра.

Китайский багажник поганого качества регулярно рассыпался, пока не были поставлены 2 доп тяги: из профильной трубы 15*15мм.
Вот как-бы и пока все особенности моего в общем-то стандатного мотоцикла, приспособленного для более-менее комфортной езды.

МК,
Если не сложно, сфотографируй крепление датчика температура (как ты его приспособил), тож хочу приспособить бк-06.

МК,
А есть ещё какие-нибудь планы по усовершенствованию?

Молодец. Сразу видно мотоцикл для дальних поездок, ничего лишнего.

МК,
Отличный мотоцикл!

Мерный стаканчик у тебя есть? Если да, то как ты добиваешься того, чтобы повсюду не было разлито масло? У меня постоянно на заправке весь мотоцикл в масле. Частенько там бывает ветер. Когда смешиваю, часто попадает на бак, приходится протирать тряпкой. А тряпка через несколько циклов заправки становится вся в масле - соответственно, после заправки еще и все руки в масле. Мерный стаканчик кладёшь в бардачок - масло попадает и туда. Помню, потом бардачок весь скольский был, капец.

Вижу, датчик температуры прикасается к ребрам цилиндра. Но ребра ж вроде холоднее, чем, например, свечи. Сколько твой датчик показывает рабочую температуру? И с какой температуры у тебя начинается перегрев двигателя? Ну всмысле при какой температуре ты считаешь нужным заглушить и дать двигателю остыть.


Что это такое? Зачем оно нужно и как оно работает?

КТСЗ - Контактно Транзисторная Система Зажигания

автор целую тему на форуме ведет по этому поводу
/forum/topic_5658/1

Ого! Не слышал ничего о такой. Я так понял, что она очень проста, надёжна, дешёва и дает почти все преимущества, которые есть у БСЗ. Однозначно поставлю себе такую же!
МК,

Посмотри увеличенно фото где бачек с маслом, там видно что термопара датчика крепится с помощью винта к верхнему ребру рубашки правого цилиндра, в задней части, чтобы обдув не снижал температуру датчика.
Для крепления датчика пришлось снимать головку, датчик смазал теплопроводящей пастой КТП-8.


Мелких идей пока нет, большая - установка водянки.
На этот год хочу довести до ума УРАЛ и сделать вывод о нем как о мотоцикле вообще.



Спасибо. Ну пусть не отличный, но хороший и весьма удобный.

Мерный стаканчик? А зачем он?
Я заправляю или смесь из 10л канистры в гараже, куда добавляю 0.5л масла (1:20) через воронку или на АЗС плачу за 10л и одновременно с бензином лью масло в струю бензина, стараясь вылить масло одновременно с бензином.
Для этого и служит система определения кол-ва бензина в баке, при уровне ниже 110мм, те менее 7л, можно смело лить еще 10л в бак.
Потом немного покачаю мот и все. Ничего


В принципе для серьезных дизельных воздушек рабочая температура до 150гр, но я 1 раз в пробке нагрел его до 130, не было никакой возможнотси объехать и запросился на обочину, меня тут же пропустили, гдя я смог остыть до 100гр.
Кстати обычно БК-08 работает в режиме вольтметра, и лишь когда есть опасность перегрева перевожу в изм температуры.

А это главное!


Понянто...
А я, например, всегда заправляюсь по чуть-чуть, обычно не более, чем на 100-150 рублей за раз. Раньше пользовался мерным стаканчиком, но потом не вынес всего этого и уже привык лить "на глаз", ориентируясь по изменению уровня масла в банке, либо заливая определенное количество наполненных крышек от банки с маслом.
Если есть возможность, то сначала лью нужное количество масла в бак, а потом заливаю свежий бензин. Если на заправке очередь, и водители не вынесут того, пока я смешаю масло с бензином, тогда я сначала заливаю бензин, а потом уже откатываю мот и добавляю маслица. После этого покачаю мотоцикл пару раз и, согласно бытующему среди нас выражению "на ходу размешается", отправляюсь в путь.
Неудобно смешивать масло на заправке при сильном ветре, а особенно зимой, когда на улице мороз -30-35 градусов, и масло становится густым, подобно солидолу. Поэтому постоянно ищу идеи, чтобы улучшить систему заправки в условиях ветра, мороза и дефицита денег.

Линейка, конечно, хорошо. Но я уже привык мерить уровень бензина с помощью фонарика и наметанного глаза. У Юпитера 5 в баке есть так называемая "горка". Если бензина очень мало, то он находится только в задней части бака. Чем больше его залито, тем выше он поднимается по горке и становится ближе к передней части. Если бензин в самом низу горки - значит не хватит проехать даже 100 метров, если он на середине - в баке осталось 0.5-1 л, а если он в самом верху горки, то это означает где-то 3 литра. А если же уровень бензина выше всей горки, то его не нужно считать - нужно радоваться. Потому что такой расклад у меня крайне редок!


Понятно. Тоже подумываю поставить себе датчик.

Сегодня 15 л. залил, всего 4 раз в жизни

Я столь большой объем покупал только один раз, и то, мы с другом на 2 мотоцикла разлили. А максимум я себе заливал за один раз 11 литров. Но ездил максимум с 17-ю. Просто через 2 дня после того, как залил 11, мы собрались на дальняк, и я добавил в бак ещё литров 7-8.

Вот скоро соберу свой Ижак, залью полный бак и полечу навстречу ветру!

Мне не нравится когда в баке остаток меньше чем на 100км независимо от того машина это или мотоцикл, а в баке экскаватора меньше чем хватит на 1 смену.
Неоднократно бывали случаи, когда пока топлива достаточно, и заправится нет проблем, но стоит начать ему заканчиваться с заправкой начинаются проблемы от пересменки, отсутствия электроэнергии или самого топлива на АЗС.

У нас город маленький, и в этом для меня есть плюс. Заправляюсь я 92-м, и у нас есть 2 хорошие газпромовские заправки, находящиеся друг от друга на расстоянии 1-2 км. Не работает одна - значит точно работает другая.
А ехать на заправку я приучился ровно тогда, когда в баке открывается резерв. На резерве можно проехать километров 10, если ехать спокойно. То есть из любой точки города или близжайшего пригорода мне хватает добраться до любой из этих заправок.

Наконец-то замутил свой проект противотуманной фары- ДХО.Взял китайскую противотуманку под Н3, вставил в нее лампу светодиодную Под Н3.Подключил ее на доп диодный мост ( от которого питается обмотка возбуждения генератора)Теперь противотуманка горит только когда работает двигатель, она загорается и тухнет автоматически.Ток потребления 0.4А, светит? - ну примерно как 6В фара.Теперь можно основную фару зарядить на дальний свет, для подачи сигнала дальним светом, а в перспективе заменить элемент под галогеновую лампу Н4 и ставить перекальные лампы на +30 или 50%.Заодно кардинально улучшится освещение дороги в темное время суток.
Картинки:
Показания вольтметра на холостых оборотах со светодиодной ПТФ 14.4В, с дальним светом 12.8В.
Чтобы ее включить, пришлось заводить как минскач...

Заодно закину схему генератора на моих ИЖах и подключение противотуманки-ДХО:

МК,
Отлично! Полезное в наше время штука и жрёт с диодами не много!

На 3 с минусом!
Посредством недавно внедренной ПТФ-ДХО контузило зарядку, произошел реверс поездки в обратном направлении.

В общем Поехал, проехал 1 км, загорается лампа генератор.
Напряжение 12В, вместо 14 - проблема. Остановился собственно в магазин, перед остановкой заметил.
Ладно, еще раз завожу - не работает гена.
Посмотрел ПТФ-ДХО не горит, заглушил, думаю, китайская лампа коротнула и привет зарядке, отсоединяю ее, завожу лампочка тухнет, напряжение медленно растет от 12.5 В, дошло до 13.9, вроде норм, включаю фару, напруга чахнет, гена не тянет, решил вернуться на базу, приключения в дороге мне не нужны.
Короче гена ослаб вдвое как минимум.
Приехал, фару разобрал, лампа распалась на 2 части и +-совый проводок коротнул на цоколь.
Задвинул все обратно, без всяких усилий, подключил к зарядке -горит как ни в чем не бывало. Обмотал чем вы думаете, изолентой конечно, теперь Х распадется.
Стал думать про зарядку.
Собственно причина понятна:
Произошло короткое замыкание доп диодного моста, в рез-те 1 или 2 диода выгорели, они весьма маломощные, и не стало на возбуждение норм напряжения.
Вот и дождался я кончины глупой восмерочной подковы, чинить ее не буду, завтра буду собирать новый БПВ из трехфазных интегральных мостов 30А , 1000В.

в чем она виновата?

МК сам такие мосты не юзал, но слышал что потери на нем при напряжении 14в могут составлять до 2в, со всеми вытекающими последствиями. интересно так ли это? если хуже подковы не будет, то и себе такой хочу замутить, жду отчета.

В ней очень тонкие радиаторные пластины, ее толком не закрепить, + и - приходится брать с алюминия, припаивать к нему или привязывать, что ненадежно.
Особенно неприятно то, что одна из радиаторных пластин под +-сом, те на нее легко можно коротнуть, а на ней же и + АКБ.
Дохлые диоды доп моста могут не выдержать случайного КЗ в нагрузке, что и приключилось у меня.

Это так, но что я бы отметил, другого варианта то и нет, на любом кремниевом диоде прямое падение напряжения примерно 0.7....1.0В, в мосту всегда включены 2 последовательно те 1.5...2В на них падает напруги.
Точно такие же кремниевые диоды применены в заводском БПВ, те падеж напряжения одинаков.
В 8-рочной подкове тоже кремниевые диоды.
Можно конечно заморочиться на диодах Шоттки у них падеж 0.3В, но интегральных мостов на них не бывает, придется соединять поштучно и главное ставить на изолированные друг от друга радиаторы, что ухудшит габариты.
В БПВ помимо заниженного напряжения есть существенный недостаток - в качестве регулирующих элементов применены ширпотребные тиристоры с большим падением напряжения, те они воруют напряжение возбуждения.
Современные интегралки с полевиком на выходе не имеют падения напряжения можно сказать вообще.
Вот подоплека замены штатного БПВ на Выпрямитель-регулятор из "подручных материалов"



Завтра вечером.

у меня проблем с крепежом нет, стоит на кронштейне плюсом вниз, подключение штатное:



интегралка интересна компактностью, и если не будет побочных эффектов, то почему бы нет.

Вот собственнно сегодня дошли руки:
Отвинтил старую конструкцию, заросшую грязью за 2 года:
Обычный диодный мост от ВАЗ-08 и подобных.
Вот интегральные диодные 3-фазные сборки-мосты: SQL 30А 1000V.

Основной и доп мосты будут одинаковые - технологичнее и надеюсь надежнее.
Быстро откручиваем шуруповертом старую, ненужную подкову и регулятор-интегралку, на освободившемся месте закрепляем оба моста, расположив их выводами фаз друг к другу.:
Рядом крепим регулятор.
К мостам можно крепить провода или винтами М3 или паять, столько крепежа М3 под рукой не оказалось, поэтому включаем паяльник и залуживаем выводы мостов.

Канифолью не лудится, применяем флюс для алюминия и готово.
Далее поочередно припаиваем сразу к обоим мостам 3 фазы генератора, выбираем основной мост и берем с него + на бортовую сеть мотоцикла, с второго доп моста запитываем регулятор напряжения, туда же приходит провод с контрольной лампочки в приборном щитке, которая другим концом подключена к + после замка зажигания.
Минусы мостов соединяем и подключаем в бортовую сеть на массу.
С выхода регулятора провод идет на одну из щеток генератора, вторая щетка должна быть на массе.
3-й вывод регулятора соединяем с минусом мостов, те с массой.
Все готово, но крепить на место сразу нельзя - незаработает:
Пробуем, включаем зажигание, контрольная лампочка должна гореть,( у меня не горела, просто 1 мудак забыл подключить это все к массе), поипавшись нашел косяк - загорелась.
Заводим дрын и смотрим - контролька потухла, на вольтметре 14.3:

14В есть - значит зер гуд!
Можно все собирать как надо и убирать струмент.

нормуль,ждем ходовых испытаемй

А все уже испытано, на моем втором Ю4 с таким мостом еще прошлой зимой было собрано, такое устройство. Работает без проблем.
Отличие его только с том что оно с 1-м мостом SQL 30/1000 и 3-мя диодами КД202В.
На этом моте просто был 1-й вариант с подковой, который проработал до отказа, на втором Ю4 я уже сразу настроился на промышленный мост и нормальные диоды под гайку.
А теперь здесь система еще доп усилена, тем что основной мост током возбуждения вообще не нагружен.
Дополнительный мост - работает на возбуждение гены и на ДХО.

с дхо разобрался, не коротнет китаец где нибудь ближе к ночи и подальше от дома?