Товарищи! У меня вопрос.

Старый хозяин моей Ауди сказал, что у него тоже один раз вывылилась шаровая. Он примотал её проволокой, доехал до автосервиса и отдал машину на ремонт. Там они её починили, но как чинили, он не видел.
Значит это в сервисе так колхозно заварили поворотный кулак, что, при последующей разборке мной, зажим просто развалился!

Но речь сейчас о том, почему я не мог открутить гайку на 32. Когда мы разбили гайку на две части и извлекли её, оказалось, что резьба, ка которую она была накручена, совсем ушатана, причём ещё до нас. Пришлось купить плашку М22х1,5 и прорезать резьбу заново. Причём плашка постоянно вращалась очень туго, и в разные стороны летели металлические опилки. В общем резьба была полностью угандошена! Но я прорезал её, и теперь с ней всё нормально.

В инструкции написано, что эта ступичная гайка на 32 должна затягиваться с очень слабым усилием, всего лишь 2,8 кгс*м! А в автосервисе её видать затянули от души большим рычагом и всё убили нахрен.

Так вот, в инструкции написано, что полуось фиксируется в ступице не этой гайкой, а специальным клеем типа D6, который наносится на шлицы полуоси привода перед тем, как вставить её в ступицу.
В интернете я не смог ничего найти про клей D6. Как вы думаете, чем можно этот клей заменить, чтобы металлическое шлицевое соединение держалось надёжно? Правда нужно ещё, чтобы узел остался разборным, то есть потом при помощи съёмника или молотка можно было бы вытащить полуось из ступицы.

Я конечно мог бы тупо затянуть эту гайку на 32 от души, не использовав никакого клея, и забить на это. Но не хочется быть таким же дегенератом, как те ребята из автосервиса!


В данный момент я покрасил все детали подвески краской по ржавчине 3 в 1:

Завтра куплю новый пыльник шруса, вскоре буду всё собирать.
Подшипник ступицы решил не менять, так как выяснилось, что его уже меняли недавно, и люфт у него походу незначительный.

parfent, можно на обычный эпоксидный клей посадить. При разборке придётся нагреть гайку до температуры около 250...300 градусов.

Stels Flame 200
Катается у нас один человечек на таком аппарате. Аппарат классный.

А я вот на авито нашёл за 18к без документов) Походу криминал)



Есть тут у нас один человечек хромой с тростью.<br />Он на мотоцикле иномарошном улетел и после этого хромает и с тростью. Все это было до 20 лет.<br />Еще он рассказывал, что он в пруд на большой скорости улетел (причем там еще и овраг большой был). <br />Сам говорит, что еще хорошо отделался.

Пожалуй, начнём.
Под гаражом находится затопленный погреб, из которого по этой трубе выходят испарения воды?


Под гаражом находится баня?

Ладно, поскольку ты куда-то ушёл, я тоже пойду. Спать.

Однако надо бы закончить с твоим вопросом. Однозначно то, что под смежным гаражом находится подземное помещение - потому что труба выходит из нижней части гаража, а не из верхней.

Теперь обрати внимание на маленькую жёлтую трубу, находящуюся справа от пациента. Стена возле неё тоже сыреет. Но "зонтик" там сделан более разумно - он защищает стену, поэтому сырение едва заметно. Во-вторых, труба расположена ниже, и влага из погреба распространяется в основном вниз, на гудроновую крышу.

Смотрим далее: белая труба с чёрным наболдашником. Либо наболдашник выполнен каким-то магическим образом, либо погреб у чувака совсем сухой, либо вообще вентиляция засорена.

Серая труба выведена выше крыши. Возможно это как-то помогает, но с данного ракурса не разобрать.

И самое шикарное - изогнутая труба, которая отведена на приличное расстояние от стены. Советую тебе сходить познакомиться с владельцем этого гаража с изогнутой трубой - ибо такой профессионал в миг разберётся в проблеме и расскажет тебе, почему у тебя стена сырая.

Всё.

Это в сказке!
Реально по той же трассе на грузовике, 500 раз переключишь передачу, и, если неумеха , то на 1-м же месте разгрузки спалишь сцепление подавая машину задним ходом к рампе или в грязи на стройке.
Я, чтобы сберечь КПП , на всех машинах переключаю передачи как-бы с двойным выжимом сцепления, а понижая передачу ещё и с перегазовкой.
А чтобы лишний раз не выжимать сцепление, для его сохранности , не выжимаю при выключении передачи.
Переключение на высшую:
Сброс газа, одновременно нужно выключить передачу в КПП, затем в нейтрали задержать рычаг , чтобы на нужную величину , соответствующую разнице передаточных чисел переключаемых передач, обороты двигателя и первый вала в КПП, затем быстро выжимаю сцепление и одновременно включают передачу.
На газ-66, просто сбрасываю газ, выкл передачу, жду когда обороты уравняются, и не пользуясь сцеплением быстро включают передачу, затем прибавляют газ.
На пониженную переключаются также, только в нейтрали даю газ , чтобы раскрутить движок иперв вал в КПП до нужных оборотов синхронизации, тк синхроны в КПП ГАЗ-66 не предусмотрены вообще.
Отсутствие треска на КПП без синхронов, а также отсутствие усилия при включении передачи (сама влетает), свидетельствует о правильных действиях с КПП.


Казанский герметик посадить- без ключа не отвернется, с ключем легко открутится.
И ты это, того , когда будешь тянуть естественно без динамо метрического ключа, так прикидывай по усилию и длине рычага какой момент прикладываешь.

МК, основная нагрузка на муфту сцепления бывает при трогании с места. Особенно, если сопротивление троганию с места большое - под колёсами снег или грязь, в кузове тяжёлый груз, сзади прицеплен тяжёлый прицеп...

По этой причине автомобиль/трактор с муфтой сцепления и механической коробкой передач не может буксировать прицеп, вес которого превышает его собственный вес более чем в 2,5...3,5 раза - иначе муфта сцепления сгорит при первой же попытке тронуться с места (и никакие "хитрые" приёмы манипулирования педалью сцепления не помогут).

Я знаешь как делаю: легонько подвожу рычаг к нужной передаче до тех пор, пока он не упрётся, и держу в таком положении, а потом жду синхронизации оборотов, после чего рычаг сам с лёгкостью втыкает нужную передачу. Это прокатывает безотказно, даже на незнакомых мне машинах. Однажды один чел дал катнуться на его Пр*оре, так он даже не заметил, что я переключался без сцепления))
На Ауди у меня раздрочена кулиса КПП, из-за чего таким образом третью передачу включить невозможно - пользуюсь сцеплением, а остальные передачи втыкаются легко.
А на Волге вообще шикарно - как будто машина и была предназначена для такого переключения. Скорости переключаются быстро, почти мгновенно, машина не дёргается. Вообще мне нравится.

Суть такая: чтобы повысить передачу, отпускаю газ, одновременно переводя рычаг в нейтраль, затем двигаю рычаг в сторону повышенной передачи до тех пор, пока он не перестанет двигаться от лёгкого движения руки, затем жду, когда обороты спадут, и в один прекрасный момент передача включается, как по маслу. Добавляю газ и продолжаю движение. Чтобы понизить передачу, делаю то же самое, только в тот момент, когда рычаг находится в нейтрали, делаю перегазовку и только после этого двигаю рычаг в сторону пониженной передачи.


Я буду использовать динамометрический ключ. Друг - красавчик, не пожалел денег и прикупил себе сей инструмент.


Не, я не про гайку, а про шлицы. Смотри:


Гайка притягивает полуось, но всего лишь с усилием 2,8 кгс*м. А шлицы , согласно инструкции, необходимо приклеить на какой-то специальный клей. Я хз, зачем это всё придумали. На более современных моделях клей не нужно использовать, а вместо гайки используется болт, который затягивается с огроменным усилием: 20 кгс*м плюс довернуть ещё на 90 градусов!
В моём случае наверное гайку нельзя так сильно затягивать, нужно использовать спец. клей для шлицов. Только какой клей для этого использовать? Фиксатор какой-то что-ли?


Можно вместо сцепления использовать резину и асфальт. В этом случае гореть будет резина, но её ресурс гораздо больше, чем у сцепления.

Когда у меня на гружёном мотоцикле с коляской полностью не работало сцепление, я использовал снег, лежащий на обочине, для того, чтобы плавно тронуться. При высоких оборотах двигателя мотоцикл стоит на месте, а по мере их снижения появляется сцепление заднего колеса с заснеженной дорогой, и он плавно трогается.

parfent, тебе то зачем такие танцы со сцеплением?)

Ты хотел сказать без сцепления? Так удобнее. Левую ногу задействовать не надо, а также не надо ловить момент, когда сцепление схватывает, чтобы отпустить его плавно, дабы избежать рывка после переключения. При быстром понижении передачи с использованием сцепления, но без использования газа, машина клюёт носом. В моём же случае понижение передачи совершенно незаметно.

Однако при резком разгоне и последующем повышении передачи без сцепления происходит рывок. Чтобы его избежать, нужно в тот момент, когда рычаг сам начинает входить в повышенную передачу, легонько нажать на газ. Но это сложно, потому что нужно делать это одновременно. Если дать газу чуть позже, то эффекта не будет, если чуть раньше - передача не включится, и возникнет хруст.

В общем если ездить неспеша, то такой способ переключения только облегчает вождение и увеличивает комфорт при передвижении.

А вообще я научился этому способу переключения случайно. Короче сажусь морозным утром в машину, завожу её, прогреваю, а передачи не включаются! Чё за фигня? Оказывается, сцепление пропало. А ехать надо было срочно. Заглушил, воткнул заднюю передачу, завёл на стартере, выехал с парковочного места, потом снова заглушил, воткнул первую, опять на стартере завёлся и поехал.

Но не ехать же, как дeбил, на первой передаче расстояние в 30 километров? Начал эксперементировать с оборотами и переключением передач. В итоге, не успев проехать и 500 метров, я научился переключаться без сцепления, и далее ехал, уже спокойно переключая передачи. К светофорам подкатывался на первой передаче, дожидаясь, когда загорится зелёный.

Потом починил сцепление, но понял, что со сцеплением переключаться не так удобно. Сейчас сцепу использую только при трогании и очень редко - при переключении. Например, когда нужно быстро переключаться при резком разгоне, либо когда торможу правой ногой и нужно резко скинуть на пониженную, а на газ нажать не могу. Хотя я притормаживать уже привык левой ногой, но бывает торможу и правой.

ну можно и так.

Кстати, когда я учился в автошколе, то таких проблем не испытывал (была nexia).

Когда отец дал прокатиться на Жигулях, то такая проблема была (дерганье и все такое). Но прошло время, и все уже делается на автомате и спокойно.

Кстати, еще друг давал прокатиться на 15ке, там тоже такой проблемы у меня не возникло.

Ну а шас езжу на автомате :D надеюсь ноги и руки помнять еще ...

Кстати чисто из теории. Если даже держать руку на ручке переключения передач, идёт повышенный износ. А ты даже долго держишь. Смотри как бы синхронизаторы не приехали. Ну опять же это чисто теория от инструктора)

bristol, Ты все так жи кладешь детали на постель? ничего не меняецо...



Ну у меня такэ


А я на УАЗе учился ездить, так мне инструктор говорил задерживать рычаг в положении N при переключении передач для синхронизации валов КПП,
На УРАЛе (мото) можно четко ездить без сцепы, если привыкнуть.


Миша СПС узнал много про сцепу

Во как надо правильно пользоваться сцеплением:



С двойным выключением сцепления на уазе я переключаю только с третьей на вторую (у меня частично синхронизированная КПП).

Первую на ходу вообще никогда не включаю - потому что без хруста она на ходу никак не включается (угадать частоту вращения невозможно).

Vladimir AN)), В нейтралке нечего не где не трётся)

Пар бы наверх валил, скорее всего дождь отбивается на стену - характерный распыл от зонтика проблемной трубы и возле зонтика желтой.
Сегодня весь день совещались, пришли к выводу зонтик переделать для начала.
Сегодня пойду посмотрю это набалдашник. Скорее всего это ограждение зонтика

Труба, очевидно вытяжная первого яруса двухэтажного ГСК.
Ладно, пойду рыть. Андрей, спасибо за участие.

Ну на тех режимах езды, что учат в автошколе, дёрганья точно никогда не возникнет))
Кстати, я тоже учился на Нексии.


Это если держать при уже включенной передаче, причём долго держать. То есть ты едешь, а рука лежит на рычаге. Я держу до тех пор, пока не включится, это занимает максимум 2 секунды.


Ты мне? Ога. Ну а чё, моё грязное грешное тело пачкает постель больше, нежели чистые свежевыкрашенные детали))


Нет, я думаю, дело такое. Когда температура на улице меньше, чем внутри того помещения, влажный воздух изнутри стремится наверх, и, после выхода из трубы, вода конденсируется на холоде и оседает вокруг, на стене.

Ведь не зря там один чел сделал изогнутую трубу, подальше от стены - он знал об этом эффекте, а другие люди - нет.

Me and motorcycle,
Всё ясно теперь!


То есть цилиндр не даёт зонтику разбрызгивать воду! Прикольно сделано. Здесь наверное что-то наподобие надо замутить.


Главное, что не твой.
А погреб клёвый! Друг со своим батей строит такой же полноразмерный погреб под гаражом. Яму они уже выкопали, теперь заливают бетоном стены... Работы много, уже больше года прошло. И спуск в погреб у них будет в виде лестницы со ступеньками. Ещё сейф-дверь хотят туда поставить, но это по-моему уже дурь)))

Андрюх, а что ты, говорил, использовал для мощной фиксации всяких гаек и прочих соединений? Красный фиксатор резьбы?
Как думаешь, можно им мои шлицы склеить? Зазоров в соединении практически нет, шлицы заходят плотно, почти без люфта.

Да, сам поеду выбирать, не буду дожидаться хозяина этой трубы, председатель его уже ищет)

Как раз мой. Моя мебель и столы. Все остальное - говнецо прошлых арендаторов. Крутые поцанчеги на приорах и лексусах х.й знает что промышляли (хотя догадываюсь)) оставили разобранный двиг от жиги, коробку, колеса и кресла. Они так долго носили барахло на помойку, что я не вытерпел и сказал, что сам вывезу в сарае то что им не нужно и отпустил с миром.
Да, просушить его только. Думаю принудительную вентиляцию с таймером поставить. Конвекционная сомнительная.

Для ответственных соединений частенько красный фиксатор перматекс использую. Всегда сажаю на него гайку барабана сцепления, никогда сама не откручивалась. Проблем с откручиванием нет - плотненько, удобным ключом отвинчивается. Еще говорят (и я им верю) что если вообще никак, то если погреть - вообще без проблем отвинтится.
Синий фиксатор по фигне всякой использую. Вон кофры все свинчены на синем, ничего не открутилось.

Слушай, а ведь есть вал-втулочные фиксаторы, специально для таких соединений. Щас, если вспомню... Loctite 620, кажется, покупал. Он пипец дорогой, но своих денег стоит. Хотел я освоить новую технологию посадки подшипников в прослабленные гнезда. В инструкции написано, что если картер алюминиевый, то его нужно нагреть, чтобы при остывании обеспечить натяг. Сажал я, значит, кольцо вторичного вала. Разогрел, намазал этой хрени на кольцо и ну его забивать. На пол пути кольцо застряло - фиксатор от высокой температуры быстро схватился. А что делать? Надо забивать! Вобщем, я никогда так не бил по подшипнику. Я х.ячил наотмашь! Забил. Все остыло, а я засомневался - может я что-то не так сделал, как там гнездо, может выбить подшипник, проверить, как сидит... Разогрел картер, бам, бам по подшипнику - он ни в какую! Я посильнее постучал - мертво. Ну сам знаешь - чуть дал ему под жопу и он пошел, а тут сидит как влитой. Решил я его оставить, раз так не хочет вылезать. Двиг этот еще не дособирал.
Я не знаю, чем конкретно вал-втулочный фиксатор отличается от обычного фиксатора резьбы, но он значительно дороже и специально для таких соединений.

О, значит диванчик в гараже у тебя уже имеется.


Это меня и смущает. Найти бы что-то в пределах 200-300 рублей... Бюджет у меня не резиновый, пыльник ШРУСа уже заказал, ещё надо сайлентблок покупать, который я сжёг паяльной лампой, ибо он не снимался. В общем с деньгами напряг!


Это как-то стрёмно. А вдруг потом я этот вал из ступицы совсем не вытащу... Наверное куплю красный фиксатор резьбы, который ты советуешь. Поезжу с ним аккуратно, понаблюдаю. Если всё будет нормально, то постоянно им и буду пользоваться.

Смотри сам, я поделился опытом использования в конкретных соединениях, а какие особенности в переднем приводе не знаю. Вполне возможно, что и на эпоксидку можно посадить. Все, давай, спать побёг, да и тебе, наверно, пора

Пока! Не, я тут задумал одну историю написать... поэтому пока ложиться рановато.

А давайте немного рассуждений.

Что по вашему лучше, кузов машины на сварке или болтах?

На сварке, причём стык в стык. Если соединять металл внахлёст, то неважно, болты там будут или сварка, рано или поздно пойдёт коррозия.
Это не я придумал, а один опытный человек мне сказал.

parfent, я думаю рассуждения пойдут в плане надёжности конструкции.
:D

Ну про это я сказать ничего не могу.

Интересно только то, что крылья на многих автомобилях прикручиваются на болтах, а несущие части кузова всегда сварены.