Замена поршневой на Планете
ремонт поршневой на Планете.
КАК «ПРАВИЛЬНО» МЕНЯТЬ ПОРШНЕВУЮ НА ПЛАНЕТЕ
Дорогие друзья, все началось еще с тех времен, когда я совсем не понимал как и почему работает двигатель… Было мне тогда уж не помню сколько лет, короче учился я в 8-ом классе средней школы. Занимался там всякими велосипедами и только мечтал о железном коне с мотором. Ну вот мне и попалась маза купить (вернее обменять) двигатель от мопеда на новый классный и токо шо купленный магнитофон «Весна» ярко красного цвета, за который мне в последствии дали дюлей родители… Короче начал я не с покупки себе какого-нибудь драндулета а просто с полуживого мотора от мопеда. Даже педали в придачу дали…
С тех пор уже много воды утекло и я сьел не одну собаку с разборкой и сборкой мотоциклов, а было у меня их около 20-ти штук, да-да, Друзья мои, около двадЦати…
Вот я и решил в помощь начинающим ИЖатникам накатать статью про то, как менять поршневую на планете и шоб она потом не звенела после недельной езды.
Я попробую разложить все по полочкам и обьяснить доступным языком как же все таки ее менять.
Сразу замечу - я не даю никаких советов, а просто описываю как это делается и все…
1. Начнем с разборки нашего мотора:
Если Вы все таки разобрали своего железного коня, значит что-то сломалось или что-то Вас не устраивает в работе мотора, или еще не успело сломаться (всякое бывает когда разбираешь мотор никогда на 100% не будешь уверен что внутри нет «сюрпризов» типа обломанных колец и т.д.).
Разборка мотора дело вроде не сложное, но в каждом деле есть свои хитрости (кстати, накатаю еще статью про хитрости и уловки эксплуатации мотоцикла), все по полочкам:
• Поставить мотоцикл в гараж и в такое место где он не будет мешать и не будет требовать его последующей перестановки (в случае если ремонт затянется). Предварительно помыв его как следует, и подождать пока он высохнет.
• Снять сидение и бак.
• Открутить катушку зажигания (по другому - Бабину, это у кого как называется), сняв при этом высоковольтный провод со свечи, да еще чуть не забыл, отключите аккумулятор, мало ли что, на всякий случай…
• Открутить глушитель и колено.
• Выкрутить свечу зажигания, т.к. потом при сборке ее будет труднее выкручивать на снятой головке.
• Открутить головку цилиндра.
• Открутить патрубок карбюратора, или карбюратор отдельно, но лучше карбюратор вместе с патрубком, так меньше возни и цилиндр будет с меньшим «навесом» и легче будет с ним манипулировать…
• Вооружившись тряпками открутить цилиндр и снять его , предварительно опустив поршень в нижнюю мертвую точку (а то так не слезит), и после того как цилиндр снят – аккуратно но плотно заткнуть или накрутить на шатун коленвала вышеупомянутые тряпки, для того чтоб пыль не попала в картер коленвала (и не только пыль).
• Снимаем поршень, я думаю не у всех же есть специальные сьемники и всякие «прибамбасы» для мотоциклов, поэтому буду обьяснять на уровне сборки – разборки в условиях гаража-сарая и все по порядку:
1. Снятие колец – начинаем снимать верхнее кольцо: аккуратно разжимаем кольцо двумя руками и не спеша ведем его вверх, так чтоб не сломалось, тут друзья главное быть осторожным, разжимать надо не более чем на диаметр позволяющий кольцу вылезти из канавки и последовать вверх, и еще примечание – старые кольца очень острые по краям, поэтому старайтесь не порезать пальцы когда будете снимать!
2. Затем таже процедура что и с первым кольцом, только тут можно снять сразу перескочив через верхнюю канавку, а можно для начинающих ИЖатников и с передышкой загнать кольцо в верхнюю канавку а дольше по выше написанной схеме.
3. С третьим кольцом я думаю справитесь тоже…
• Ну вот когда кольца сняты (надеюсь все целы и обошлось без травм…), приступаем к снятию (выталкиванию) поршневого пальца:
1. Первое с чего начнем - это снимим (выковырнем) стопорные кольца из канавок поршня, для этого нам понадобиться простой вороток с острым носиком, или еще лучше медицинский пинцет (желательно мощный но с тонкими усиками или как они там называются), или еще лучше (но это уже просто роскошь) круглогубцы, тоже тонкие.
Рисунок 1. Поршень и стопорное кольцо.
Я нарисовал в Paintе рисунок 1 чтоб было немного понятней о чем речь, на нем изображен поршень, а именно стопорное кольцо и красным цветом обозначены усики этого самого кольца на которые необходимо нажимать как указывают зеленые стрелочки. При надавливании на усики стопорное кольцо выходит из канавки, т.е. кольцо можно уже с легкостью снимать.
2. После снятия стопорных колец необходимо выпресовать поршневой палец из поршня. Нам понадобятся следующие инструменты, повторюсь ремонт в Сарайно-гаражных условиях, поэтому о спец инструменте речи быть не может: Молоток, вороток диаметром желательно 13 мм. И длиной 15 см., деревянный брусок небольших размеров главное чтоб весил грамм 500 так, и ловкость рук конечно…
3. В деревянном Бруске необходимо проделать отверстие диаметром 17-20 мм, для того чтоб пролез туда поршневой палец.
Рисунок 2. Выпресовка пальца.
На рисунке 2 изображено:
1. Деревянный брусок с отверстием около 20 мм, главное чтоб диаметр отверстия был больше диаметра поршневого пальца. Брусок необходимо прижать к поршню рукой для того чтобы при выбивании поршневого пальца удерживать поршень, тем самым не давая согнуться шатуну коленвала.
2. Шатун коленвала.
3. Поршневой палец.
4. Канавка стопорного кольца.
5. Втулка верхней шейки шатуна коленчатого вала.
6. Молоток.
7. Вороток или металлический стержень диаметром не более 14,8 мм, и не менее 10 мм, такой диаметр необходим для того чтобы стержень пролез в бобышки поршня и не поцарапал их, и не проскочил внутрь поршневого пальца, в его отверстие.
Если разобраться с рисунком 2 то можно понять как происходит процесс выпресовки а именно «выбивки» поршневого пальца из поршня.
Выбивать необходимо несильными ударами по воротку при этом прижимая поршень с противоположной стороны деревянным бруском, прижимать поршень необходимо для того, чтобы поршень не шатался при ударах и не согнулся шатун. Друзья, вы спросите, а что так легко согнуть шатун? Я отвечу, что согнуть его не так уж и просто, но сделать небольшой перекос все таки возможно, на глаз это бывает трудно определить, но на работу двигателя перекос шатуна может сильно повлиять, будет на равномерный износ поршневой группы, а также просос газов, даже если поршневая новая… так что будьте аккуратны с этим!
Полностью палец можно не выбивать из поршня, главное просто снять поршень с шатуна…
• Ну вот уже почти все… теперь необходимо произвести визуальный осмотр поршневой группы, и решить что делать дальше, т.к. есть два пути:
Первый – отремонтировать старую поршневую вложив немного денег и получив хороший результат…
Второй – купить новые запчасти и поставить их…это для тех, у кого имеются средства или старую поршневую ремонтировать уже нет смысла, короче у кого она умерла…
Начнем с первого варианта, а значит будем «ЛЕЧИТЬ».
И опять все по порядку (я люблю когда по полочкам все разложено).
А) Осматриваем поршневую группу, начинаем с поршня, если поршень еще «жив», т.е. если гнезда под поршневой палец не разбиты, штифты для компрессионных колец целы, поверхность его не поцарапана, нет задиров и прочих неисправностей, если все штифты в канавках для компрессионных колец целы, то смело можно поршень оставить для ремонта и последующей установки. Если же поршень в отличном состоянии но в цилиндре имеет небольшой зазор, который недопустим для «ПРАВИЛЬНОЙ» работы мотора, его необходимо отложить в уголок и смело шагать в магазин за новым…
Б) Теперь переходим к цилиндру. Осматривая цилиндр необходимо просмотреть внутреннюю его часть, т.е. гильзу. Если гильза не имеет видимых дефектов в виде тех же задиров и царапин, не имеет сколов на окнах, не имеет выработки - то цилиндр можно считать в хорошем состоянии и можно его оставить для следующей установки, но, есть одно но… Еще необходимо проверить цилиндр (гильзу) на бочкообразность и на выработку в середине рабочей поверхности. Как это сделать? Необходим нутромер… Но его как всегда нету ни у кого, (даже у токарей его порой не бывает)… поэтому будем измерять просто поршнем (снятым и голым без колец), для этого надо сасунуть поршень в цилиндр и на ощупь определить в каком месте цилиндра поршень идет с натягом, а в каком месте поршень болтается и проваливается без труда под собственным весом. Если поршень застрял сначала а в середине проваливается, это верный признак того что цилиндр необходимо растачивать, т.к. в месте соприкосновения поршневых колец (рабочая зона цилиндра) цилиндр изнашивается быстрее чем в других местах, имейте это ввиду друзья мои!
Еще можно проверить цилиндр на бочкообразность простым поршневым кольцом. Для этого необходимо просто засунуть кольцо сначала сверху цилиндра и замерять зазор, потом немного ниже и замерять зазор кольца, и наконец в середине и в низу цилиндра. Если зазор кольца разнится с его положением, т.е. если сверху цилиндра зазор меньше чем в середине цилиндра, значит цилиндр выроботан и у него бочкообразность…
Рисунок 3. Цилиндр вид сверху.
1. Зазор поршневого кольца.
2. Поршневое кольцо.
3. Цилиндр (точнее его ребра).
4. Шпильки.
Потом еще необходимо посмотреть есть ли выработка сверху гильзы, это видимо невооруженным глазом, сверху, где поршневые кольца не достают есть небольшая выработка, т.е. кольца точили гильзу не до конца, и поэтому образовалась выработка, ее можно пощупать пальцами, она чувсвуется… (кстати многие кто собрал мотор не обращая на эту выработку потом жалуется, че-то гремит мотор как-то непонятно, не палец звенит, не коленвал, а что-то такое непонятное, это как раз тот случай когда новый поршень «бьется» об эту выработку, об этот «бордюрчик»….).
Я буду рассматривать тот случай когда цилиндр необходимо растачивать, иначе бы вы не читали эту статью и просто так бы не разбирали свой мотор, значит и у вас цилиндр уже «подошел» к расточке.
• Самому в «сарайно-гаражных» условиях вам никогда не расточить цилиндр как следует, значит вы его отдаете токарю Дяде Ване и он вам за пузырь с закусью его точит, но тут-то Друзья мои и скрывается первая уловка для того кто впервые это делает… Во первых необходимо купить новый поршень не левый, а «правильный поршень». Как подобрать нормальный и подходящий нам поршень для расточки цилиндра под него? Рассказываю:
1. чтоб подобрать поршень необходимо взять с собой в магазин цилиндр и найти поршень который бы не лез в цилиндр, короче шоб поршень был немного больше чем гильза, т.е. ремонтный поршень. (надеюсь что такое «ремонт» поршня все знают)
2. когда мы убедились что поршень никак не хочет лезть в цилиндр (тут главное взять как можно меньший ремонт поршня, шоб оставить еще раза на два расточку цилиндра)
3. старайтесь подобрать поршень а с правильными формами и качественно сделанный, обойдите много магазинов для сравнивания поршней, поверьте без сравнения вы никогда не узнаете что это за поршень, левак или хороший , если вы конечно не профессионал, и не съели собаку с этими поршнями…
После подбора поршня по цилиндру необходимо подобрать поршневой палец по поршню…:
1. палец необходимо подбирать засовывая его в бобышки поршня и если палец не лезет даже при сильном надавливании, надо брать его, палец не зазвенит!
2. теперь главное не нарваться на левак, тут тоже надо обойти кучу магазинов и попробовать что называется на зуб…
Короче поршень с пальцем у нас уже есть, теперь покупаем стопорные кольца (их редко подделывают и стоят они копейки, к тому же их можно сделать самому, но это уже другая история).
Вы спросите, а кольца же мы не купили?!!! А кольца надо подбирать по цилиндру, а цилиндр у нас будет точиться, поэтому кольца купим позже.
Короче несем цилиндр дяде Ване на расточку, для этого нам надо взять собственно цилиндр и поршень (голый), поршень нужен шоб дядя Ваня при расточке мерял и подгонял цилиндр под поршень.
Приходите вы в общем к дяде Ване и говорите ему как надо точить:
Точить надо шоб поршень после расточки туго ходил в нижней части цилиндра, а в верхней очень туго!!! Дядя Ваня если поймет, то хорошо, если нет то вдалбливайте это ему в голову его пропитую!!! Обьясняю что почем:
1. В нижней части необходимо туго точить для того чтоб после обкатки поршень не болтался как член в рукомойнике, т.е. после обкатки натяг с которым дядя Ваня расточил вам цилиндр пропадет, и поршень будет легко перемещаться по цилиндру не болтаясь в нем.
2. В верхней части туго для того шоб после обкатки поршень лишь немного расслабился и стал работать с небольшим натягом!
3. При расточке просто под легкий натяг всего цилиндра поршень в конце концов начинает застревать в нижней части цилиндра а в верхней болтаться, поэтому тут главное Друзья мои не обосраться…!!!
4. И главное не переборщить с натягом вверху!!!
5. Вся поршневая и ее последующая работа зависит в первую очередь от того как расточен цилиндр и насколько правильно подобран поршень!!!
• Теперь, когда цилиндр расточен и дядя Ваня ходит бухой, нам необходимо подобрать кольца и купить втулку верхней головки шатуна, а покупать ее надо после того как мы убедимся что старая втулка нас не устраивает или про запас.
Итак - проверка втулки:
Для того чтобы определить послужит ли нам старая втулка необходимо взять новый палец поршневой и немного налив на него масло засунуть в шатун. Если палец зашел без препятствий и вольно там себя чувствует, это верный признак будущего звона Друзья мои, надо втулку менять! Если же палец с небольшим натягом все таки туда залез и не имеет люфта, то вам повезло, можно оставить старую втулку не обрекая себя на геморроидальные процессы связанные с ее заменой.
Я же рассмотрю весь процесс для тех, у кого втулка уже изношена и ее надо менять.
Для выпресовки втулки я рассмотрю самый простой и доступный способ, это распиливание втулки с последующим ее выпресовыванием.
Рисунок 4. Распиливание втулки.
1. Полотно пилы по металлу.
2. Отверстия для подачи масла на поверхность втулки.
3. Втулка (бронзовая) которую необходимо распилить.
4. Головка верхняя Шатуна в разрезе.
5. Рычаг шатуна.
6. Ножовка по металлу.
На рисунке 3 показано как распилить втулку и потом выковырнуть ее воротком или выдавить руками, если получиться. В этом моменте главное при распилке не задеть сам шатун, поэтому пилить необходимо с предельной осторожностью!!!
После того как втулка будет выпресована из шатуна необходимо запрессовать новую. Для этого необходимо иметь болт указанный на рисунке 5.
Рисунок 5. Запрессовка втулки.
1. Затягивающая гайка.
2. Отверстия в головке шатуна для подачи масла.
3. Шайбы упорные.
4. Головка шатуна верхняя.
5. Рычаг шатуна.
6. Болт затяжной.
7. Втулка бронзовая.
Как видно из рисунка 5 необходимо закручивать гайку и тем самым впрессовывать втулку в шейку шатуна. При этом необходимо поливать маслом втулку и аккуратно но медленно, чтоб без перекосов, закручивать. Тут ребята главное не спешить, и делать все по возможности «правильно»!
После того как втулка запрессована в ней необходимо сделать отверстия для подачи масла на поршневой палец , короче для смазки втулки при работе двигателя. Для этого необходимо сверло на 4-5мм, и аккуратно, чтоб попасть в отверстия сверлить, тоже не спеша и насквозь, т.е. чтоб сверло прошло сверху вниз.
Когда смазочные отверстия просверлены необходимо втулку райберовать или развернуть или у кого как говориться… Тут уж необходим спец материал, т.е. развертка на 15, желательно разводная, и желательно в отличном состоянии, острая то бишь.
Разворачивать надо как всегда не спеша, если развертка разводная то на минимальном диаметре, на этом я подробно останавливаться не буду т.к. на пальцах тут не покажешь… Главное тут терпение и поливание маслом и после каждого прокрута тщательное смывание стружки с развертки бензином при помощи зубной щетки или кисточки. После того как процесс разворачивания втулки будет происходить, необходимо каждый раз примерять палец поршневой, необходимо добиться плотного с натягом соприкосновения, т.е. чтоб палец заходил во втулку от руки но туго, почти трудно, тут - то Друзья мои и есть возможность обосраться и просдлабить втулку, тогда пиши пропало, через неделю палец зазвенит!!! При примере пальцаего тоже облить маслом моторным.
Когда втулка готова, и все подходит, необходимо ставить поршень, но сначала надо купить поршневые кольца!!! Здесь спешить не надо и в магазин тоже идти пока рано, расточенный цилиндр необходимо по началу обкатать старыми уже работавшими кольцами, т.к. новые сотрутся быстро и эффекта ни какого не будет от новых колец, короче надо сначала притереть цилиндр, набить ЗЕРКАЛО.
А уже после недельной езды на старых кольцах снова снять цилиндр (поршень не трогать) и взяв его под мышку идти подбирать кольца в магазин. Кольца необходимо подбирать засовывая их на глубину 2-4 см в цилиндр сверху и смотреть на зазор чтобы огн не был более одного лезвия, т.е. чтоб в зазор можно было засунуть только одно лезвие…Понимаете??? Когда вы такие кольца подберете – считайте вам повезло и с довольной мордой идите и ставьте их вместе с цилиндром. Но обязательно после расточки цилиндра помойте его, можно даже струей воды, только потом сразу же смазать моторным маслом. Промывка цилиндра необходима для смывания всей микростружки которая осталась после расточки, сделайте промывку ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
И так я вплотную подошел к сборке двигателя а точнее сборке поршневой. Начинаем с установки поршня, для того чтобы палец залез в поршень (он же не заходит от руки я надеюсь), поршень необходимо нагреть, он расшириться и палец зайдет как миленький (из курса физики все знают что при нагреве тела расширяются). Нагревать поршень проще всего перевернув его и залив туда 10 грамм бензина, зажег бензин внутри и поршень горит и нагревается, главное не долго его греть, около минуты, чтоб он не расплавился или не повелся метал.
1. Перед нагревом поршня необходимо с одной стороны вставить к него стопорное кольцо, не забудте это сделать, т.к. это нам пригодиться.
2. Затем подготавливаете тряпки (только не синтетику которая может расплавиться) которыми вы будете брать в руки горячий поршень.
3. Смазываете палец маслом моторным, и подготавливаете сам мотор, точнее доступ к мотору, т.к. будет необходимо все делать очень быстро и четко, здесь ребята главное не обосраться, попытка только одна, иначе гемор произойдет, сразу подготовьте и молоток и вороток на 10 мм в диаметре и деревянный брусок для упора поршня чтоб не согнулся шатун. Когда все приготовлено, переходим дальше, к пункту 4.
4. Теперь можно зажигать поршень, гореть он должен не более одной минуты, и потушив его засовываете в него с одной стороны палец (с той в которой нет стопорного кольца). Палец должен зайти туго но зайти, и после того как вы заткнете палец (затыкать надо только на уровень бобышки, чтоб потом поршень можно было вставить в шатун и дальше просунуть палец ) запрессовать до конца, используя молоток и деревянный брусок, который необходим для придерживания поршня с противоположной стороны, дабы не согнуть шатун.
5. Забивать палец необходимо до конца и оставив немного места до стопорного кольца, миллиметра 2, 1,5, не более. На Рисунке 2 все показано и можно с легкостью во всем разобраться.
6. После остывания поршня вставить второе стопорное кольцо и надеть компрессионные кольца. Как надевать кольца вы уже знаете, порядок такой же как и при их снимании, только в обратную сторону.
Рисунок 6. Запрессовка пальца.
На рисунке 6 изображено:
1. Деревянный брусок. Брусок необходимо прижать к поршню рукой для того чтобы при забивании поршневого пальца удерживать поршень, тем самым не давая согнуться шатуну коленвала.
2. Шатун коленвала.
3. Поршневой палец.
4. Канавка стопорного кольца.
5. Втулка верхней шейки шатуна коленчатого вала.
6. Молоток.
7. Вороток или металлический стержень диаметром не более 14,8 мм, и не менее 10 мм, такой диаметр необходим для того чтобы стержень пролез в бобышки поршня и не поцарапал их, и не проскочил внутрь поршневого пальца, в его отверстие.
И вот уже осталось только поставить цилиндр и прикрутить головку.
Ставить цилиндр необходимо двум ИЖатникам, т.к. начинающему ИЖатнику одному с этим трудно справиться, позовите дядю Колю с соседнего гаража, он поможет, работа не трудная, главное количество рук, а двух рук при установке цилиндра если в первый раз порой не хватает…
И так устанавливаем: все смазано моторным маслом, и поршень и цилиндр. И прокладка под цилиндром уже лежит на своем месте.
Поршень стоит в нижней мертвой точке. Дядя Коля держит цилиндр а вы правильно устанавливаете поршневые кольца (чтоб замки колец совпали со штифтами поршня), и начиная с верхнего кольца сжимая его вашими руками тем временем дядя Коля медленно опускает цилиндр, перекрыв кольцо, так же поступаете со вторым и третьим кольцом, пока цилиндр полностью не опуститься в низ и поршень не залезет (погрузится) в цилиндр. Когда все кольца зашли, постукиванием сверху по цилиндру ладонью проталкиваете его вниз до упора. Теперь можно прикручивать цилиндр. Когда цилиндр прикручен наливаем немного масла на поршень и слегка пытаемся провенуть коленвал заводной ножкой, если все получилось и коленвал завертелся, значит все сделали правильно и без косяков.
Необходимо почистить головку цилиндра от нагара, и всегда когда по разным причинам вы ее снимаете, старайтесь ее чистить, т.к. лишний нагар только вредит мотору и способствует худшему теплообмену поршневой. Чистить можноголовку старым поломанным поршневым кольцом, или скребком каким-нибудь.
Прикручиваем головку цилиндра теперь. Замечу что прокладка между цилиндром и головкой на Планете не нужна!!! Затягивать головку цилиндра необходимо в крест на крест порядке, чтоб равномено ее затянуть, типа как на автомобильных двигателях.
После того как поршневая собрана необходимо зачить в отверстие для свечи грамм 10-20 масла и прогнать мотор, т.е. погонять его в холостую, это значит что необходимо метров 50-100 проталкать его на 2 передаче без свечи, чтоб немного детали притерлись, и чтоб если что не правильно собрано будет заклинило на нерабочем двигателе (не дай Бог конечно). Можно заменить операцию толкания просто дерганием заводной ножки, но это и дольше и эффект не тот…
Ну вот осталось только прикрутить катушку зажигания, вкрутить свечу и поставить бак с глушителем. Я не буду подробно останавливаться на прокладках, думаю все с этим справятся сами, учить ставить прокладки это извините меня, я уже не знаю что дальше…
Заводим и прем! ХУРААА!!! Товарищи ХУРАААА! Все получилось и моц больше не звенит и мотор работает чисто!!!
Ну вот и все, я попробовал описать вам Друзья мои сборку поршневой на Планете, конечно можно было все сделать и другим способом, но я написал так как написал, тем более что для начинающих это необходимо, когда еще нет опыта и специальных инструментов…
P.S. друзья, я не стал расписывать все процессы и самые навороченные методы ремонта а также тюнинга поршневой группы. Я писал в первую очередь для начинающих ИЖатников, им я думаю ненужны всякие геморройные премудрости, а если и нужны, то моя статья им просто ни к чему… Итак уже все знают наверное…
И на последок вот такой случай из моей практики: Поставил я себе значит новую поршневую, все сделал правильно, завел поехал, все классно, тянет, заводиться, и прет как танк (Планета).
Но только после недельной езды (не на предельных режимах а наоборот на обкатке, не более 80 км в час) моторчик мой зазвенел!!! Что такое, этого мне токо не хватало, не может быть!!! Разобрал - оказалось палец поршневой провернулся в поршне, а это означало просто капец всему, я сильно разозлился тогда и решил купить ремонтный поршневой палец и заменить «предателя»…
Разобрал короче я мотор, снял поршневую и т.к. новый палец нехотел лезть ни в поршень ни в шатун, пришлось немного развернуть как поршень, так и втулку. Делал все со злостью и конкретно, короче слегка развернув поршень и чуть прослабив втулку я поставил поршень, забил туда палец, да Друзья именно забил, это притом что забивал на горячий поршень!!! Я его ели туда забил, думал что вообще не залезит. Тут главное не промахнуться с разворачиванием втулки и поршня: поршень надо разворачивать так чтоб палец туда залез токо под большим давлением, т.е под конкретными ударами молотка. Втулку же необходимо разворачивать с меньшим натягом чем поршень, дабы палец крутился во втулке, а не в поршне (как на Жигулях). Когда я собрал мотор то завести его удалось лишь с пихстартера, и когда он завелся то пошел необыкновенный грохот и звон из мотора, но терять мне было уже нечего и я поехал ожидая пока он заклинит… После 100 метров пути на первой передаче вдруг звон мотора исчез, причем сразу и навсегда!!! ХУРА!!! ХУРА!!! Я думал что это просто временно, но как оказалось нет, проехал я на этой поршневой 2 сезона и только под конец второго поршневая начала подзвенивать при трогании. Я ездил всегда на экстремальных режимах, и поэтому поршневая оказалась действительно сделана на совесть… Вот такая вот история… Звон был из-за того что поршень был не смазан и втулка была тугой и поршень просто перекладывался в ВМТ и НМТ с грохотом, когда масло пошло то все стало ОК.
После этого случая я так и собирал поршневые Планет, но это токо для Планет!!!
ВСЕ.
Автор: Санчис
Источник: www.motoizh.ru
КАК «ПРАВИЛЬНО» МЕНЯТЬ ПОРШНЕВУЮ НА ПЛАНЕТЕ
Дорогие друзья, все началось еще с тех времен, когда я совсем не понимал как и почему работает двигатель… Было мне тогда уж не помню сколько лет, короче учился я в 8-ом классе средней школы. Занимался там всякими велосипедами и только мечтал о железном коне с мотором. Ну вот мне и попалась маза купить (вернее обменять) двигатель от мопеда на новый классный и токо шо купленный магнитофон «Весна» ярко красного цвета, за который мне в последствии дали дюлей родители… Короче начал я не с покупки себе какого-нибудь драндулета а просто с полуживого мотора от мопеда. Даже педали в придачу дали…
С тех пор уже много воды утекло и я сьел не одну собаку с разборкой и сборкой мотоциклов, а было у меня их около 20-ти штук, да-да, Друзья мои, около двадЦати…
Вот я и решил в помощь начинающим ИЖатникам накатать статью про то, как менять поршневую на планете и шоб она потом не звенела после недельной езды.
Я попробую разложить все по полочкам и обьяснить доступным языком как же все таки ее менять.
Сразу замечу - я не даю никаких советов, а просто описываю как это делается и все…
1. Начнем с разборки нашего мотора:
Если Вы все таки разобрали своего железного коня, значит что-то сломалось или что-то Вас не устраивает в работе мотора, или еще не успело сломаться (всякое бывает когда разбираешь мотор никогда на 100% не будешь уверен что внутри нет «сюрпризов» типа обломанных колец и т.д.).
Разборка мотора дело вроде не сложное, но в каждом деле есть свои хитрости (кстати, накатаю еще статью про хитрости и уловки эксплуатации мотоцикла), все по полочкам:
• Поставить мотоцикл в гараж и в такое место где он не будет мешать и не будет требовать его последующей перестановки (в случае если ремонт затянется). Предварительно помыв его как следует, и подождать пока он высохнет.
• Снять сидение и бак.
• Открутить катушку зажигания (по другому - Бабину, это у кого как называется), сняв при этом высоковольтный провод со свечи, да еще чуть не забыл, отключите аккумулятор, мало ли что, на всякий случай…
• Открутить глушитель и колено.
• Выкрутить свечу зажигания, т.к. потом при сборке ее будет труднее выкручивать на снятой головке.
• Открутить головку цилиндра.
• Открутить патрубок карбюратора, или карбюратор отдельно, но лучше карбюратор вместе с патрубком, так меньше возни и цилиндр будет с меньшим «навесом» и легче будет с ним манипулировать…
• Вооружившись тряпками открутить цилиндр и снять его , предварительно опустив поршень в нижнюю мертвую точку (а то так не слезит), и после того как цилиндр снят – аккуратно но плотно заткнуть или накрутить на шатун коленвала вышеупомянутые тряпки, для того чтоб пыль не попала в картер коленвала (и не только пыль).
• Снимаем поршень, я думаю не у всех же есть специальные сьемники и всякие «прибамбасы» для мотоциклов, поэтому буду обьяснять на уровне сборки – разборки в условиях гаража-сарая и все по порядку:
1. Снятие колец – начинаем снимать верхнее кольцо: аккуратно разжимаем кольцо двумя руками и не спеша ведем его вверх, так чтоб не сломалось, тут друзья главное быть осторожным, разжимать надо не более чем на диаметр позволяющий кольцу вылезти из канавки и последовать вверх, и еще примечание – старые кольца очень острые по краям, поэтому старайтесь не порезать пальцы когда будете снимать!
2. Затем таже процедура что и с первым кольцом, только тут можно снять сразу перескочив через верхнюю канавку, а можно для начинающих ИЖатников и с передышкой загнать кольцо в верхнюю канавку а дольше по выше написанной схеме.
3. С третьим кольцом я думаю справитесь тоже…
• Ну вот когда кольца сняты (надеюсь все целы и обошлось без травм…), приступаем к снятию (выталкиванию) поршневого пальца:
1. Первое с чего начнем - это снимим (выковырнем) стопорные кольца из канавок поршня, для этого нам понадобиться простой вороток с острым носиком, или еще лучше медицинский пинцет (желательно мощный но с тонкими усиками или как они там называются), или еще лучше (но это уже просто роскошь) круглогубцы, тоже тонкие.
Рисунок 1. Поршень и стопорное кольцо.
Я нарисовал в Paintе рисунок 1 чтоб было немного понятней о чем речь, на нем изображен поршень, а именно стопорное кольцо и красным цветом обозначены усики этого самого кольца на которые необходимо нажимать как указывают зеленые стрелочки. При надавливании на усики стопорное кольцо выходит из канавки, т.е. кольцо можно уже с легкостью снимать.
2. После снятия стопорных колец необходимо выпресовать поршневой палец из поршня. Нам понадобятся следующие инструменты, повторюсь ремонт в Сарайно-гаражных условиях, поэтому о спец инструменте речи быть не может: Молоток, вороток диаметром желательно 13 мм. И длиной 15 см., деревянный брусок небольших размеров главное чтоб весил грамм 500 так, и ловкость рук конечно…
3. В деревянном Бруске необходимо проделать отверстие диаметром 17-20 мм, для того чтоб пролез туда поршневой палец.
Рисунок 2. Выпресовка пальца.
На рисунке 2 изображено:
1. Деревянный брусок с отверстием около 20 мм, главное чтоб диаметр отверстия был больше диаметра поршневого пальца. Брусок необходимо прижать к поршню рукой для того чтобы при выбивании поршневого пальца удерживать поршень, тем самым не давая согнуться шатуну коленвала.
2. Шатун коленвала.
3. Поршневой палец.
4. Канавка стопорного кольца.
5. Втулка верхней шейки шатуна коленчатого вала.
6. Молоток.
7. Вороток или металлический стержень диаметром не более 14,8 мм, и не менее 10 мм, такой диаметр необходим для того чтобы стержень пролез в бобышки поршня и не поцарапал их, и не проскочил внутрь поршневого пальца, в его отверстие.
Если разобраться с рисунком 2 то можно понять как происходит процесс выпресовки а именно «выбивки» поршневого пальца из поршня.
Выбивать необходимо несильными ударами по воротку при этом прижимая поршень с противоположной стороны деревянным бруском, прижимать поршень необходимо для того, чтобы поршень не шатался при ударах и не согнулся шатун. Друзья, вы спросите, а что так легко согнуть шатун? Я отвечу, что согнуть его не так уж и просто, но сделать небольшой перекос все таки возможно, на глаз это бывает трудно определить, но на работу двигателя перекос шатуна может сильно повлиять, будет на равномерный износ поршневой группы, а также просос газов, даже если поршневая новая… так что будьте аккуратны с этим!
Полностью палец можно не выбивать из поршня, главное просто снять поршень с шатуна…
• Ну вот уже почти все… теперь необходимо произвести визуальный осмотр поршневой группы, и решить что делать дальше, т.к. есть два пути:
Первый – отремонтировать старую поршневую вложив немного денег и получив хороший результат…
Второй – купить новые запчасти и поставить их…это для тех, у кого имеются средства или старую поршневую ремонтировать уже нет смысла, короче у кого она умерла…
Начнем с первого варианта, а значит будем «ЛЕЧИТЬ».
И опять все по порядку (я люблю когда по полочкам все разложено).
А) Осматриваем поршневую группу, начинаем с поршня, если поршень еще «жив», т.е. если гнезда под поршневой палец не разбиты, штифты для компрессионных колец целы, поверхность его не поцарапана, нет задиров и прочих неисправностей, если все штифты в канавках для компрессионных колец целы, то смело можно поршень оставить для ремонта и последующей установки. Если же поршень в отличном состоянии но в цилиндре имеет небольшой зазор, который недопустим для «ПРАВИЛЬНОЙ» работы мотора, его необходимо отложить в уголок и смело шагать в магазин за новым…
Б) Теперь переходим к цилиндру. Осматривая цилиндр необходимо просмотреть внутреннюю его часть, т.е. гильзу. Если гильза не имеет видимых дефектов в виде тех же задиров и царапин, не имеет сколов на окнах, не имеет выработки - то цилиндр можно считать в хорошем состоянии и можно его оставить для следующей установки, но, есть одно но… Еще необходимо проверить цилиндр (гильзу) на бочкообразность и на выработку в середине рабочей поверхности. Как это сделать? Необходим нутромер… Но его как всегда нету ни у кого, (даже у токарей его порой не бывает)… поэтому будем измерять просто поршнем (снятым и голым без колец), для этого надо сасунуть поршень в цилиндр и на ощупь определить в каком месте цилиндра поршень идет с натягом, а в каком месте поршень болтается и проваливается без труда под собственным весом. Если поршень застрял сначала а в середине проваливается, это верный признак того что цилиндр необходимо растачивать, т.к. в месте соприкосновения поршневых колец (рабочая зона цилиндра) цилиндр изнашивается быстрее чем в других местах, имейте это ввиду друзья мои!
Еще можно проверить цилиндр на бочкообразность простым поршневым кольцом. Для этого необходимо просто засунуть кольцо сначала сверху цилиндра и замерять зазор, потом немного ниже и замерять зазор кольца, и наконец в середине и в низу цилиндра. Если зазор кольца разнится с его положением, т.е. если сверху цилиндра зазор меньше чем в середине цилиндра, значит цилиндр выроботан и у него бочкообразность…
Рисунок 3. Цилиндр вид сверху.
1. Зазор поршневого кольца.
2. Поршневое кольцо.
3. Цилиндр (точнее его ребра).
4. Шпильки.
Потом еще необходимо посмотреть есть ли выработка сверху гильзы, это видимо невооруженным глазом, сверху, где поршневые кольца не достают есть небольшая выработка, т.е. кольца точили гильзу не до конца, и поэтому образовалась выработка, ее можно пощупать пальцами, она чувсвуется… (кстати многие кто собрал мотор не обращая на эту выработку потом жалуется, че-то гремит мотор как-то непонятно, не палец звенит, не коленвал, а что-то такое непонятное, это как раз тот случай когда новый поршень «бьется» об эту выработку, об этот «бордюрчик»….).
Я буду рассматривать тот случай когда цилиндр необходимо растачивать, иначе бы вы не читали эту статью и просто так бы не разбирали свой мотор, значит и у вас цилиндр уже «подошел» к расточке.
• Самому в «сарайно-гаражных» условиях вам никогда не расточить цилиндр как следует, значит вы его отдаете токарю Дяде Ване и он вам за пузырь с закусью его точит, но тут-то Друзья мои и скрывается первая уловка для того кто впервые это делает… Во первых необходимо купить новый поршень не левый, а «правильный поршень». Как подобрать нормальный и подходящий нам поршень для расточки цилиндра под него? Рассказываю:
1. чтоб подобрать поршень необходимо взять с собой в магазин цилиндр и найти поршень который бы не лез в цилиндр, короче шоб поршень был немного больше чем гильза, т.е. ремонтный поршень. (надеюсь что такое «ремонт» поршня все знают)
2. когда мы убедились что поршень никак не хочет лезть в цилиндр (тут главное взять как можно меньший ремонт поршня, шоб оставить еще раза на два расточку цилиндра)
3. старайтесь подобрать поршень а с правильными формами и качественно сделанный, обойдите много магазинов для сравнивания поршней, поверьте без сравнения вы никогда не узнаете что это за поршень, левак или хороший , если вы конечно не профессионал, и не съели собаку с этими поршнями…
После подбора поршня по цилиндру необходимо подобрать поршневой палец по поршню…:
1. палец необходимо подбирать засовывая его в бобышки поршня и если палец не лезет даже при сильном надавливании, надо брать его, палец не зазвенит!
2. теперь главное не нарваться на левак, тут тоже надо обойти кучу магазинов и попробовать что называется на зуб…
Короче поршень с пальцем у нас уже есть, теперь покупаем стопорные кольца (их редко подделывают и стоят они копейки, к тому же их можно сделать самому, но это уже другая история).
Вы спросите, а кольца же мы не купили?!!! А кольца надо подбирать по цилиндру, а цилиндр у нас будет точиться, поэтому кольца купим позже.
Короче несем цилиндр дяде Ване на расточку, для этого нам надо взять собственно цилиндр и поршень (голый), поршень нужен шоб дядя Ваня при расточке мерял и подгонял цилиндр под поршень.
Приходите вы в общем к дяде Ване и говорите ему как надо точить:
Точить надо шоб поршень после расточки туго ходил в нижней части цилиндра, а в верхней очень туго!!! Дядя Ваня если поймет, то хорошо, если нет то вдалбливайте это ему в голову его пропитую!!! Обьясняю что почем:
1. В нижней части необходимо туго точить для того чтоб после обкатки поршень не болтался как член в рукомойнике, т.е. после обкатки натяг с которым дядя Ваня расточил вам цилиндр пропадет, и поршень будет легко перемещаться по цилиндру не болтаясь в нем.
2. В верхней части туго для того шоб после обкатки поршень лишь немного расслабился и стал работать с небольшим натягом!
3. При расточке просто под легкий натяг всего цилиндра поршень в конце концов начинает застревать в нижней части цилиндра а в верхней болтаться, поэтому тут главное Друзья мои не обосраться…!!!
4. И главное не переборщить с натягом вверху!!!
5. Вся поршневая и ее последующая работа зависит в первую очередь от того как расточен цилиндр и насколько правильно подобран поршень!!!
• Теперь, когда цилиндр расточен и дядя Ваня ходит бухой, нам необходимо подобрать кольца и купить втулку верхней головки шатуна, а покупать ее надо после того как мы убедимся что старая втулка нас не устраивает или про запас.
Итак - проверка втулки:
Для того чтобы определить послужит ли нам старая втулка необходимо взять новый палец поршневой и немного налив на него масло засунуть в шатун. Если палец зашел без препятствий и вольно там себя чувствует, это верный признак будущего звона Друзья мои, надо втулку менять! Если же палец с небольшим натягом все таки туда залез и не имеет люфта, то вам повезло, можно оставить старую втулку не обрекая себя на геморроидальные процессы связанные с ее заменой.
Я же рассмотрю весь процесс для тех, у кого втулка уже изношена и ее надо менять.
Для выпресовки втулки я рассмотрю самый простой и доступный способ, это распиливание втулки с последующим ее выпресовыванием.
Рисунок 4. Распиливание втулки.
1. Полотно пилы по металлу.
2. Отверстия для подачи масла на поверхность втулки.
3. Втулка (бронзовая) которую необходимо распилить.
4. Головка верхняя Шатуна в разрезе.
5. Рычаг шатуна.
6. Ножовка по металлу.
На рисунке 3 показано как распилить втулку и потом выковырнуть ее воротком или выдавить руками, если получиться. В этом моменте главное при распилке не задеть сам шатун, поэтому пилить необходимо с предельной осторожностью!!!
После того как втулка будет выпресована из шатуна необходимо запрессовать новую. Для этого необходимо иметь болт указанный на рисунке 5.
Рисунок 5. Запрессовка втулки.
1. Затягивающая гайка.
2. Отверстия в головке шатуна для подачи масла.
3. Шайбы упорные.
4. Головка шатуна верхняя.
5. Рычаг шатуна.
6. Болт затяжной.
7. Втулка бронзовая.
Как видно из рисунка 5 необходимо закручивать гайку и тем самым впрессовывать втулку в шейку шатуна. При этом необходимо поливать маслом втулку и аккуратно но медленно, чтоб без перекосов, закручивать. Тут ребята главное не спешить, и делать все по возможности «правильно»!
После того как втулка запрессована в ней необходимо сделать отверстия для подачи масла на поршневой палец , короче для смазки втулки при работе двигателя. Для этого необходимо сверло на 4-5мм, и аккуратно, чтоб попасть в отверстия сверлить, тоже не спеша и насквозь, т.е. чтоб сверло прошло сверху вниз.
Когда смазочные отверстия просверлены необходимо втулку райберовать или развернуть или у кого как говориться… Тут уж необходим спец материал, т.е. развертка на 15, желательно разводная, и желательно в отличном состоянии, острая то бишь.
Разворачивать надо как всегда не спеша, если развертка разводная то на минимальном диаметре, на этом я подробно останавливаться не буду т.к. на пальцах тут не покажешь… Главное тут терпение и поливание маслом и после каждого прокрута тщательное смывание стружки с развертки бензином при помощи зубной щетки или кисточки. После того как процесс разворачивания втулки будет происходить, необходимо каждый раз примерять палец поршневой, необходимо добиться плотного с натягом соприкосновения, т.е. чтоб палец заходил во втулку от руки но туго, почти трудно, тут - то Друзья мои и есть возможность обосраться и просдлабить втулку, тогда пиши пропало, через неделю палец зазвенит!!! При примере пальцаего тоже облить маслом моторным.
Когда втулка готова, и все подходит, необходимо ставить поршень, но сначала надо купить поршневые кольца!!! Здесь спешить не надо и в магазин тоже идти пока рано, расточенный цилиндр необходимо по началу обкатать старыми уже работавшими кольцами, т.к. новые сотрутся быстро и эффекта ни какого не будет от новых колец, короче надо сначала притереть цилиндр, набить ЗЕРКАЛО.
А уже после недельной езды на старых кольцах снова снять цилиндр (поршень не трогать) и взяв его под мышку идти подбирать кольца в магазин. Кольца необходимо подбирать засовывая их на глубину 2-4 см в цилиндр сверху и смотреть на зазор чтобы огн не был более одного лезвия, т.е. чтоб в зазор можно было засунуть только одно лезвие…Понимаете??? Когда вы такие кольца подберете – считайте вам повезло и с довольной мордой идите и ставьте их вместе с цилиндром. Но обязательно после расточки цилиндра помойте его, можно даже струей воды, только потом сразу же смазать моторным маслом. Промывка цилиндра необходима для смывания всей микростружки которая осталась после расточки, сделайте промывку ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
И так я вплотную подошел к сборке двигателя а точнее сборке поршневой. Начинаем с установки поршня, для того чтобы палец залез в поршень (он же не заходит от руки я надеюсь), поршень необходимо нагреть, он расшириться и палец зайдет как миленький (из курса физики все знают что при нагреве тела расширяются). Нагревать поршень проще всего перевернув его и залив туда 10 грамм бензина, зажег бензин внутри и поршень горит и нагревается, главное не долго его греть, около минуты, чтоб он не расплавился или не повелся метал.
1. Перед нагревом поршня необходимо с одной стороны вставить к него стопорное кольцо, не забудте это сделать, т.к. это нам пригодиться.
2. Затем подготавливаете тряпки (только не синтетику которая может расплавиться) которыми вы будете брать в руки горячий поршень.
3. Смазываете палец маслом моторным, и подготавливаете сам мотор, точнее доступ к мотору, т.к. будет необходимо все делать очень быстро и четко, здесь ребята главное не обосраться, попытка только одна, иначе гемор произойдет, сразу подготовьте и молоток и вороток на 10 мм в диаметре и деревянный брусок для упора поршня чтоб не согнулся шатун. Когда все приготовлено, переходим дальше, к пункту 4.
4. Теперь можно зажигать поршень, гореть он должен не более одной минуты, и потушив его засовываете в него с одной стороны палец (с той в которой нет стопорного кольца). Палец должен зайти туго но зайти, и после того как вы заткнете палец (затыкать надо только на уровень бобышки, чтоб потом поршень можно было вставить в шатун и дальше просунуть палец ) запрессовать до конца, используя молоток и деревянный брусок, который необходим для придерживания поршня с противоположной стороны, дабы не согнуть шатун.
5. Забивать палец необходимо до конца и оставив немного места до стопорного кольца, миллиметра 2, 1,5, не более. На Рисунке 2 все показано и можно с легкостью во всем разобраться.
6. После остывания поршня вставить второе стопорное кольцо и надеть компрессионные кольца. Как надевать кольца вы уже знаете, порядок такой же как и при их снимании, только в обратную сторону.
Рисунок 6. Запрессовка пальца.
На рисунке 6 изображено:
1. Деревянный брусок. Брусок необходимо прижать к поршню рукой для того чтобы при забивании поршневого пальца удерживать поршень, тем самым не давая согнуться шатуну коленвала.
2. Шатун коленвала.
3. Поршневой палец.
4. Канавка стопорного кольца.
5. Втулка верхней шейки шатуна коленчатого вала.
6. Молоток.
7. Вороток или металлический стержень диаметром не более 14,8 мм, и не менее 10 мм, такой диаметр необходим для того чтобы стержень пролез в бобышки поршня и не поцарапал их, и не проскочил внутрь поршневого пальца, в его отверстие.
И вот уже осталось только поставить цилиндр и прикрутить головку.
Ставить цилиндр необходимо двум ИЖатникам, т.к. начинающему ИЖатнику одному с этим трудно справиться, позовите дядю Колю с соседнего гаража, он поможет, работа не трудная, главное количество рук, а двух рук при установке цилиндра если в первый раз порой не хватает…
И так устанавливаем: все смазано моторным маслом, и поршень и цилиндр. И прокладка под цилиндром уже лежит на своем месте.
Поршень стоит в нижней мертвой точке. Дядя Коля держит цилиндр а вы правильно устанавливаете поршневые кольца (чтоб замки колец совпали со штифтами поршня), и начиная с верхнего кольца сжимая его вашими руками тем временем дядя Коля медленно опускает цилиндр, перекрыв кольцо, так же поступаете со вторым и третьим кольцом, пока цилиндр полностью не опуститься в низ и поршень не залезет (погрузится) в цилиндр. Когда все кольца зашли, постукиванием сверху по цилиндру ладонью проталкиваете его вниз до упора. Теперь можно прикручивать цилиндр. Когда цилиндр прикручен наливаем немного масла на поршень и слегка пытаемся провенуть коленвал заводной ножкой, если все получилось и коленвал завертелся, значит все сделали правильно и без косяков.
Необходимо почистить головку цилиндра от нагара, и всегда когда по разным причинам вы ее снимаете, старайтесь ее чистить, т.к. лишний нагар только вредит мотору и способствует худшему теплообмену поршневой. Чистить можноголовку старым поломанным поршневым кольцом, или скребком каким-нибудь.
Прикручиваем головку цилиндра теперь. Замечу что прокладка между цилиндром и головкой на Планете не нужна!!! Затягивать головку цилиндра необходимо в крест на крест порядке, чтоб равномено ее затянуть, типа как на автомобильных двигателях.
После того как поршневая собрана необходимо зачить в отверстие для свечи грамм 10-20 масла и прогнать мотор, т.е. погонять его в холостую, это значит что необходимо метров 50-100 проталкать его на 2 передаче без свечи, чтоб немного детали притерлись, и чтоб если что не правильно собрано будет заклинило на нерабочем двигателе (не дай Бог конечно). Можно заменить операцию толкания просто дерганием заводной ножки, но это и дольше и эффект не тот…
Ну вот осталось только прикрутить катушку зажигания, вкрутить свечу и поставить бак с глушителем. Я не буду подробно останавливаться на прокладках, думаю все с этим справятся сами, учить ставить прокладки это извините меня, я уже не знаю что дальше…
Заводим и прем! ХУРААА!!! Товарищи ХУРАААА! Все получилось и моц больше не звенит и мотор работает чисто!!!
Ну вот и все, я попробовал описать вам Друзья мои сборку поршневой на Планете, конечно можно было все сделать и другим способом, но я написал так как написал, тем более что для начинающих это необходимо, когда еще нет опыта и специальных инструментов…
P.S. друзья, я не стал расписывать все процессы и самые навороченные методы ремонта а также тюнинга поршневой группы. Я писал в первую очередь для начинающих ИЖатников, им я думаю ненужны всякие геморройные премудрости, а если и нужны, то моя статья им просто ни к чему… Итак уже все знают наверное…
И на последок вот такой случай из моей практики: Поставил я себе значит новую поршневую, все сделал правильно, завел поехал, все классно, тянет, заводиться, и прет как танк (Планета).
Но только после недельной езды (не на предельных режимах а наоборот на обкатке, не более 80 км в час) моторчик мой зазвенел!!! Что такое, этого мне токо не хватало, не может быть!!! Разобрал - оказалось палец поршневой провернулся в поршне, а это означало просто капец всему, я сильно разозлился тогда и решил купить ремонтный поршневой палец и заменить «предателя»…
Разобрал короче я мотор, снял поршневую и т.к. новый палец нехотел лезть ни в поршень ни в шатун, пришлось немного развернуть как поршень, так и втулку. Делал все со злостью и конкретно, короче слегка развернув поршень и чуть прослабив втулку я поставил поршень, забил туда палец, да Друзья именно забил, это притом что забивал на горячий поршень!!! Я его ели туда забил, думал что вообще не залезит. Тут главное не промахнуться с разворачиванием втулки и поршня: поршень надо разворачивать так чтоб палец туда залез токо под большим давлением, т.е под конкретными ударами молотка. Втулку же необходимо разворачивать с меньшим натягом чем поршень, дабы палец крутился во втулке, а не в поршне (как на Жигулях). Когда я собрал мотор то завести его удалось лишь с пихстартера, и когда он завелся то пошел необыкновенный грохот и звон из мотора, но терять мне было уже нечего и я поехал ожидая пока он заклинит… После 100 метров пути на первой передаче вдруг звон мотора исчез, причем сразу и навсегда!!! ХУРА!!! ХУРА!!! Я думал что это просто временно, но как оказалось нет, проехал я на этой поршневой 2 сезона и только под конец второго поршневая начала подзвенивать при трогании. Я ездил всегда на экстремальных режимах, и поэтому поршневая оказалась действительно сделана на совесть… Вот такая вот история… Звон был из-за того что поршень был не смазан и втулка была тугой и поршень просто перекладывался в ВМТ и НМТ с грохотом, когда масло пошло то все стало ОК.
После этого случая я так и собирал поршневые Планет, но это токо для Планет!!!
ВСЕ.
Автор: Санчис
Источник: www.motoizh.ru
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "Замена поршневой на Планете":
Автор новости: Rust
Комментарии:
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
