Гидравлический привод сцепления на ИЖ Планета
Сперто с просторов контакта.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ НА ИЖ-ПЛАНЕТА
В приводе выключения сцепления лучше иметь дело с чем-нибудь понадежнее, чем трос - в нем масса недостатков. Тянется? Да. Рвется? Безусловно. Поднимите руки те, у кого не рвались тросы? Нету? То-то же. И это только в гаражах, на своей территории. А представьте, если порвался трос на дороге среди кучи машин, да и, как правило, весьма дорогих? Вам стало плохо от такой картины? Неудивительно. Итак, трос ненадежен. «Понадежнее» - это про гидравлику. Она хоть и сложнее, но удобнее и менее прихотлива. С нею ручка выжима не "сопротивляется" пилоту, и рваться, ржаветь в системе нечему.
Гидравлическое сцепление - действительно очень удобно, но пока только для планеты. Многие наверно попадали в крайне неловкое положение когда обрывается трос сцепления. Над этим я задумался после того как пригнал своего Ижа в Москву и начал его здесь активно эксплуатировать. А теперь представим себе - москва, час пик, жуткая пробка, постоянная работа сцеплением. И тут вдруг обрывается трос сцепления (чаще всего вырывает напайку в месте крепления троса к ручке). И вот после этого я конкретно задумался о внедрении данного девайса. А уж если есть выход на токаря то, собрать её и вовсе не составит труда.
Для начала необходимо приобрести в магазине автозапчастей следующие предметы:
- рабочий цилиндр сцепления от ВОЛГИ с вертикальной прокачкой (стоит приблизительно от 250 до 300р);
- 2 тормозных шланга. Первый длиной около 30см, другой можно покороче (определиться по месту), от какого авто – значения не имеет.. Но при этом обратите внимание, чтобы у шлангов с одной стороны наконечник был типа"Ушко", а с другой штуцер, в который будет ВКРУЧИВАТЬСЯ тормозная трубка;
- трубка тормозная, длинной около 60 - 80 см (с длиной определиться по месту);
- 2 болта(штуцера) на 10мм и на 12мм. Ими будем прикручивать шланги через ушко к рабочему цилиндру и к машинке (главный цилиндр);
- Шайбы медные. На 10 и на 12 мм. По 4е штуки (с запасом); Примечание – лучше взять совсем с запасом – штук 10. Поскольку новичок в данной теме может и не уложиться в норму расходников.
- машинка тормозная левая. Самый дорогой элемент данной конструкции. В москве в Сокольниках можно приобрести от 1200 до 1800. Как правило, машинка от какого-нибудь квадро- или снегоцикла. Не суть важно.
Также мы покупаем рабочий цилиндр от ВОЛГИ. Сохраняем чертеж из данной статьи (приложен ниже) и берем его с собой. Не забываем взять правую крышку двигателя. Идем к токарю. Он нам обрабатывает цилиндр по чертежу и делает к нему гайку. В правой крышке двигателя, где раньше стоял штатный червячный вал, токарь увеличивает штатное отверстие вала до 36мм, в аккурат по углублению. После доработки всех имеющихся комплектующих мы приступаем к сборке....
Итак сборка.
Вставляем наш доработаный цилиндр в крышку и с внутренней стороны закрепляем гайкой, но таким образом, что бы штуцер цилиндра для прокачки был вверху и смотрел вправо (это обеспечивает более качественную прокачку). Берем один из шлангов (тот что по короче) и в его ушке увеличиваем внутреннее отверстие до 12мм. Этим местом шланг будет крепиться к рабочему цилиндру...
Затем соединяем между собой два шланга через трубку, и все это потом крепим жестко к раме мотоцикла. Шланг подлиннее будет вверху, он крепится к главному цилиндру сцепления (левая машинка), а покороче - внизу к рабочему цилиндру.
Соединяем шланги с цилиндрами посредством болтов ( штуцеров) через медные шайбы.
--- Далее возьмём родной шток который торчит из вторичного вала, заменим его на юпитерский (он немного длиньше) но предваритнльно Шток сцепления, выходящий из вторичного вала, мы заточим под конус. Здесь нам поможет болгарка. Либо точильный станок для ножей. Либо, совсем простой вариант – напильник. Очень острый конус делать не надо. Он нужен нам для того, что бы во время выжима шток не вращал поршень рабочего цилиндра. Потому как сальник и пыльник у рабочего цилиндра рассчитаны на продольное движение, но никак не на осевое вращение. Убеждаемся, что поршень рабочего цилиндра и шток стоят на месте, затем ставим правую крышку на свое место, закручиваем.
Начинаем прокачивать систему. Лучше это делать в двоем. Принцип точно такой же как на авто, один качает, другой открывает закрывает штуцер прокачки на рабочем цилиндре и смотрит за пузырьками в баночке. Не будем далеко ходить.
Открываем интуицию по ИЖаку и смотрим прокачку переднего тормоза, один в один!
Когда все прокачали заводим коня и вперед получать удовольствие:)
После прочтения данной статьи у читателя может появиться вопрос – а зачем автор городил такой огород ради "громких слов" – "гидравлический привод сцепления"? Ответы просты:
• В системе нечему рваться. Вы больше никогда не останетесь на дороге с огрызком тросика в зубах, в панике перебирая телефонную книжку на предмет "Кто выручит???"
На крайняк, если уж где и начала подтекать «тормозуха» в дороге, заливайте
воду! Доехать до места ремонта вполне сможете.
• У вас исчезают проблемы регулировки механизма выжима сцепления. Больше никаких моментов наподобие "выбрать свободный ход троса" и тому подобного.
• Сцепление с приведенным в статье механизмом выжима больше никогда не буксует и не ведет. Если сцепление включено – то оно включено полностью на все 6-7 пар дисков. Если выключено – работа гидравлического привода позволяет обеспечить выжим сцепления (измерено по ходу прижимного диска) на 6мм., что более чем достаточно для полного выключения сцепления.
Техника безопасности и меры предосторожности.
• Категорически запрещается нажимать на ручку машинки (прокачивать), при снятом рабочем цилиндре. В противном случае поршень из рабочего цилиндра просто вылетит.
• Аккуратно обращайтесь с тормозной жидкостью! Вещество очень едкое, при неаккуратно обращении можно испортить лакокрасочное покрытие мотоцикла.
• Тормозная жидкость очень жирная. Не допускайте ее попадания на зачищенные и обезжиренные места мотоцикла.
• Обязательно прочитайте инструкцию по применениею к тормозной жидкости, прежде чем приступать к работам.
Чертеж рабочего цилиндра
так он выглядит после обработки
так выглядит когда все соберем
Если нет левой машинки то, можно сделать ее и из правой. Например, из орионовской.
Если ее перенести на левую сторону, бачок для тормозной жидкости перевернется вверх тормашками, и жидкость из него в цилиндр не поступит.
Сначала надо удалить бачок и «облагородить» цилиндр напильником. Поступление тормозухи в цилиндр устроим следующим образом. В корпусе цилиндра есть два отверстия (одно маленькое, а другое побольше), их рассверлим и нарежем в них резьбу. Поскольку стенки цилиндра довольно тонкие (хватает на 3-4 нитки резьбы М4-М5), вкрутим стальные штуцеры на эпоксидке (резьбу можно укрепить и особым герметиком-фиксатором, но самого жесткого действия - в продаже такие есть), Важно не перестараться: внутрь цилиндра обе «трубочки» выступать не должны. Если вы не углядите и допустите выступания штуцеров в сам цилиндр - при первом же нажатии на шток металл располосует резиновые манжеты поршней.
На штуцеры надеваем трубочки (достаточно прочный кембрик), соединенные с бачком для запаса тормозной жидкости. Его несложно соорудить из какой-нибудь подходящей баночки. Главное расположить бачок (на руле) выше тормозного цилиндра.
Ну вот что получается:
Вот здесь фотоальбом, посмотрев его сразу все станет понятно что да как:
http://imgsrc.ru/main/pic_tape.php?ad=368407&way=&skp=0&pwd=
Если что то будет не понятно обращайтесь.
С Уважением, Naffanya2007
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ НА ИЖ-ПЛАНЕТА
В приводе выключения сцепления лучше иметь дело с чем-нибудь понадежнее, чем трос - в нем масса недостатков. Тянется? Да. Рвется? Безусловно. Поднимите руки те, у кого не рвались тросы? Нету? То-то же. И это только в гаражах, на своей территории. А представьте, если порвался трос на дороге среди кучи машин, да и, как правило, весьма дорогих? Вам стало плохо от такой картины? Неудивительно. Итак, трос ненадежен. «Понадежнее» - это про гидравлику. Она хоть и сложнее, но удобнее и менее прихотлива. С нею ручка выжима не "сопротивляется" пилоту, и рваться, ржаветь в системе нечему.
Гидравлическое сцепление - действительно очень удобно, но пока только для планеты. Многие наверно попадали в крайне неловкое положение когда обрывается трос сцепления. Над этим я задумался после того как пригнал своего Ижа в Москву и начал его здесь активно эксплуатировать. А теперь представим себе - москва, час пик, жуткая пробка, постоянная работа сцеплением. И тут вдруг обрывается трос сцепления (чаще всего вырывает напайку в месте крепления троса к ручке). И вот после этого я конкретно задумался о внедрении данного девайса. А уж если есть выход на токаря то, собрать её и вовсе не составит труда.
Для начала необходимо приобрести в магазине автозапчастей следующие предметы:
- рабочий цилиндр сцепления от ВОЛГИ с вертикальной прокачкой (стоит приблизительно от 250 до 300р);
- 2 тормозных шланга. Первый длиной около 30см, другой можно покороче (определиться по месту), от какого авто – значения не имеет.. Но при этом обратите внимание, чтобы у шлангов с одной стороны наконечник был типа"Ушко", а с другой штуцер, в который будет ВКРУЧИВАТЬСЯ тормозная трубка;
- трубка тормозная, длинной около 60 - 80 см (с длиной определиться по месту);
- 2 болта(штуцера) на 10мм и на 12мм. Ими будем прикручивать шланги через ушко к рабочему цилиндру и к машинке (главный цилиндр);
- Шайбы медные. На 10 и на 12 мм. По 4е штуки (с запасом); Примечание – лучше взять совсем с запасом – штук 10. Поскольку новичок в данной теме может и не уложиться в норму расходников.
- машинка тормозная левая. Самый дорогой элемент данной конструкции. В москве в Сокольниках можно приобрести от 1200 до 1800. Как правило, машинка от какого-нибудь квадро- или снегоцикла. Не суть важно.
Также мы покупаем рабочий цилиндр от ВОЛГИ. Сохраняем чертеж из данной статьи (приложен ниже) и берем его с собой. Не забываем взять правую крышку двигателя. Идем к токарю. Он нам обрабатывает цилиндр по чертежу и делает к нему гайку. В правой крышке двигателя, где раньше стоял штатный червячный вал, токарь увеличивает штатное отверстие вала до 36мм, в аккурат по углублению. После доработки всех имеющихся комплектующих мы приступаем к сборке....
Итак сборка.
Вставляем наш доработаный цилиндр в крышку и с внутренней стороны закрепляем гайкой, но таким образом, что бы штуцер цилиндра для прокачки был вверху и смотрел вправо (это обеспечивает более качественную прокачку). Берем один из шлангов (тот что по короче) и в его ушке увеличиваем внутреннее отверстие до 12мм. Этим местом шланг будет крепиться к рабочему цилиндру...
Затем соединяем между собой два шланга через трубку, и все это потом крепим жестко к раме мотоцикла. Шланг подлиннее будет вверху, он крепится к главному цилиндру сцепления (левая машинка), а покороче - внизу к рабочему цилиндру.
Соединяем шланги с цилиндрами посредством болтов ( штуцеров) через медные шайбы.
--- Далее возьмём родной шток который торчит из вторичного вала, заменим его на юпитерский (он немного длиньше) но предваритнльно Шток сцепления, выходящий из вторичного вала, мы заточим под конус. Здесь нам поможет болгарка. Либо точильный станок для ножей. Либо, совсем простой вариант – напильник. Очень острый конус делать не надо. Он нужен нам для того, что бы во время выжима шток не вращал поршень рабочего цилиндра. Потому как сальник и пыльник у рабочего цилиндра рассчитаны на продольное движение, но никак не на осевое вращение. Убеждаемся, что поршень рабочего цилиндра и шток стоят на месте, затем ставим правую крышку на свое место, закручиваем.
Начинаем прокачивать систему. Лучше это делать в двоем. Принцип точно такой же как на авто, один качает, другой открывает закрывает штуцер прокачки на рабочем цилиндре и смотрит за пузырьками в баночке. Не будем далеко ходить.
Открываем интуицию по ИЖаку и смотрим прокачку переднего тормоза, один в один!
Когда все прокачали заводим коня и вперед получать удовольствие:)
После прочтения данной статьи у читателя может появиться вопрос – а зачем автор городил такой огород ради "громких слов" – "гидравлический привод сцепления"? Ответы просты:
• В системе нечему рваться. Вы больше никогда не останетесь на дороге с огрызком тросика в зубах, в панике перебирая телефонную книжку на предмет "Кто выручит???"
На крайняк, если уж где и начала подтекать «тормозуха» в дороге, заливайте
воду! Доехать до места ремонта вполне сможете.
• У вас исчезают проблемы регулировки механизма выжима сцепления. Больше никаких моментов наподобие "выбрать свободный ход троса" и тому подобного.
• Сцепление с приведенным в статье механизмом выжима больше никогда не буксует и не ведет. Если сцепление включено – то оно включено полностью на все 6-7 пар дисков. Если выключено – работа гидравлического привода позволяет обеспечить выжим сцепления (измерено по ходу прижимного диска) на 6мм., что более чем достаточно для полного выключения сцепления.
Техника безопасности и меры предосторожности.
• Категорически запрещается нажимать на ручку машинки (прокачивать), при снятом рабочем цилиндре. В противном случае поршень из рабочего цилиндра просто вылетит.
• Аккуратно обращайтесь с тормозной жидкостью! Вещество очень едкое, при неаккуратно обращении можно испортить лакокрасочное покрытие мотоцикла.
• Тормозная жидкость очень жирная. Не допускайте ее попадания на зачищенные и обезжиренные места мотоцикла.
• Обязательно прочитайте инструкцию по применениею к тормозной жидкости, прежде чем приступать к работам.
Чертеж рабочего цилиндра
так он выглядит после обработки
так выглядит когда все соберем
Если нет левой машинки то, можно сделать ее и из правой. Например, из орионовской.
Если ее перенести на левую сторону, бачок для тормозной жидкости перевернется вверх тормашками, и жидкость из него в цилиндр не поступит.
Сначала надо удалить бачок и «облагородить» цилиндр напильником. Поступление тормозухи в цилиндр устроим следующим образом. В корпусе цилиндра есть два отверстия (одно маленькое, а другое побольше), их рассверлим и нарежем в них резьбу. Поскольку стенки цилиндра довольно тонкие (хватает на 3-4 нитки резьбы М4-М5), вкрутим стальные штуцеры на эпоксидке (резьбу можно укрепить и особым герметиком-фиксатором, но самого жесткого действия - в продаже такие есть), Важно не перестараться: внутрь цилиндра обе «трубочки» выступать не должны. Если вы не углядите и допустите выступания штуцеров в сам цилиндр - при первом же нажатии на шток металл располосует резиновые манжеты поршней.
На штуцеры надеваем трубочки (достаточно прочный кембрик), соединенные с бачком для запаса тормозной жидкости. Его несложно соорудить из какой-нибудь подходящей баночки. Главное расположить бачок (на руле) выше тормозного цилиндра.
Ну вот что получается:
Вот здесь фотоальбом, посмотрев его сразу все станет понятно что да как:
http://imgsrc.ru/main/pic_tape.php?ad=368407&way=&skp=0&pwd=
Если что то будет не понятно обращайтесь.
С Уважением, Naffanya2007
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "Гидравлический привод сцепления на ИЖ Планета":
Автор новости: Hattab_production
Комментарии:
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Переход на страницу:
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
