Тормозное дискоборье
ТОРМОЗНОЙ ДИСК
Минимальная толщина тормозного диска маркируется на его торце. Обычно она меньше номинальной на 0,5-1,5 мм (вторая величина - для древних моделей). На американских мотоциклах размер указывается в дюймах (например, размер “.188” в метрической системе составит: 0,188 х 25,4=4,77 мм). Толщину диска измеряют штангенциркулем или микрометром (фото 1). Если прибор выявит недопустимое “похудание”, диск менять крайне необходимо. Для оценки величины биения вывесите колесо, используя штатную центральную или специальную подставку. Можно и поднять мотоцикл домкратом, подложив под мотор (раму) деревянные бруски. При этом иногда приходится снимать выпускную систему, чтобы ее не помять. Закрепите индикатор на вилке так, чтобы мерительная головка касалась поверхности диска в зоне работы колодок (фото 2). Медленно прокручивая колесо, определите величину биения, а затем сравните ее с предельно допустимой - приведенной в инструкции (обычно это 0,15-0,3 мм). Биение может возникнуть из-за износа колесных подшипников. Замените их и повторите замер. При большом биении диска и если он достаточно “толст”, проточите его в специальной мастерской. Снять диск нетрудно, только не забудьте перед демонтажем пометить его положение относительно ступицы. При сборке двухдисковой системы руководствуйтесь маркировкой “L” (left -левый) и “R” (right - правый), а при отсутствии таковой нанесите ее сами. Не кладите колесо диском на землю - его поверхность легко повредить. Подложите под обод деревянные бруски. Снимая колесо с диском, вставьте между колодками пластину и зафиксируйте ее проволокой - это страховка от вылетания поршней, если какой-нибудь любопытствующий (а он обязательно найдется) нажмет на рычаг тормоза.
При сборке убедитесь, что стрелка направления вращения колеса указывает нужное направление. Смажьте болты крепления диска фиксирующим составом. Затягивайте болты по принципу “крест-накрест” с усилием, указанным в инструкции, или исходите из диаметра болта: опытный механик должен знать, какую силу прикладывать. На старых моделях крепежные болты фиксируются отгибанием углов специальных пластин - не забудьте о них! После установки диска на рабочее место несколько раз нажмите на тормоз, чтобы колодки прилегали к диску без зазора.
РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА
Рабочий цилиндр расположен непосредственно в “зоне боевых действий” - месте трения и выделения тепла. Вода и грязь для него - среда обитания, а значит, разбирать его приходится часто. О технике безопасности. Пыль, осевшая на деталях тормоза, может содержать частички асбеста - он крайне вреден для вашего здоровья. Не сдувайте эту пыль сжатым воздухом и не вдыхайте ее - пользуйтесь маской-фильтром. Открутите болты крепления скобы, отведите ее в сторону и, вынув колодки, очистите внутренности. Извлеките поршень нажатием на рычаг тормоза - поршень выскочит. Это если в системе осталась тормозная жидкость. Если же тормозной шланг уже открутили, заведите в канал сжатый воздух под небольшим давлением. Поршней несколько? Следите, чтобы они выходили равномерно: отстающий может заклинить. Если используете сжатый воздух, не подставляйте руки под поршни - они вылетят словно пули, и вы останетесь без “орудий труда”. В многопоршневых скобах поршни могут быть разных диаметров, поэтому обязательно запомните, какой откуда извлекли. Составной корпус скобы разберите и приступайте к тонкой работе - извлечению резиновых пыльников и уплотнительных колец (рис. 1). В старых конструкциях пыльник часто фиксировали кольцом из стальной, проволоки – подцепите его тонкой отверткой. Сам пыльник извлеките с помощью деревянной или пластиковой пластинки, а если под рукой только стальная, орудуя ею, будьте крайне аккуратны. Если делать все по уму, уплотнительные кольца после каждой разборки следует менять на новые. Пыльники и уплотнения не перепутайте - они тоже могут быть разными. Промойте детали специальной жидкостью для очистки тормозов, денатуратом или чистой “тормозухой”. Бензин и бензосодержащие растворители только навредят. Осмотрите поверхность цилиндров, поршней, уплотняющих колец: если детали в плохом состоянии, придется их поменять, а заодно разобрать и главный тормозной цилиндр. Перед сборкой смажьте поршень чистой тормозной жидкостью. Если скоба многопоршневая, убедитесь, что уплотнения и пыльники ложатся на свои места. Соберите корпус (если он разъединялся). Не забудьте на болты, крепящие скобу, капнуть средство от отвинчивания (или загните углы контрящих шайб - это на древних аппаратах). Дальше следуют уже знакомые операции (см. “Мото” № 8/01): вставьте исправные колодки, закрепите тормозной шланг, залейте в главный цилиндр новую жидкость и прокачайте тормоза. Проверьте, не подтекает ли где-либо жидкость, а заодно - работает ли вообще механизм после вашего вмешательства. Если да, то есть повод собою гордиться.
ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА
Его разбирают, если подтекает жидкость или тормоза не работают даже после прокачки. Перед началом работ закройте окрашенные поверхности - “тормозуха” разъест краску! И еще: все работы с тормозными цилиндрами следует вести в стерильно чистом помещении - почти как в операционной: из-за нечаянной соринки в “нужный” момент тормоз может отказать.
Перед началом работ оцените свои силы, ведь эта сложная работа по плечу только опытным механикам. И имеет ли смысл разбирать узел, если нет ремкомплекта (поршня с уплотнениями, пружины, уплотнений наконечника шланга). Ведь даже после простой чистки, если по-хорошему, нужно заменять резинки.
Вы уверены в себе? Тогда - вперед! Открутите (но не вынимайте) винты крепления крышки бачка. Отсоедините провода включателя стоп-сигнала. Конструкции главных цилиндров различаются в основном тем, стоит ли бачок с цилиндром в одном корпусе или представляет собою отдельный резервуар. Все другое - малосущественно. Открутив и вынув болт - ось рычага тормоза, приступайте к разборке (рис.2). В корпусе главного цилиндра расположен поршневой узел - поршень с одной или несколькими манжетами и клапаны, зафиксированные стопорным кольцом. С одной стороны поршень поджимает пружина, с противоположной стоит пыльник. Самое сложное - извлечь стопорное кольцо. Затем аккуратно достаньте весь узел. Тщательно очистите все внутренние детали. Проведите ревизию поверхности цилиндра: нет ли рисок, заметного износа или следов коррозии на зеркале полировки. Если есть, - цилиндр подлежит замене. Небольшие дефекты можно убрать шабером или мелкозернистой шкуркой. Точно оценить степень износа цилиндра можно, лишь сравнив размер его реального диаметра с данными инструкции. Перед сборкой положите новые резиновые детали минут на 10-15 в чистую тормозную жидкость. Ею же смажьте и внутреннюю поверхность цилиндра.
Собирайте механизм в обратной последовательности. Если снимали тормозной шланг, не забудьте поставить с двух сторон наконечника новые уплотнительные колечки (см. “Мото”, № 8/01).
РАБОЧИЙ И ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДРЫ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА
Эти узлы отличаются от описанных разве только тем, что они выходят из строя реже, а количество поршней у заднего тормоза обычно меньше, чем у переднего (фото 3). Все рекомендации по разборке и дефектовке заднего тормоза те же, что высказаны по отношению к переднему. Важный нюанс: после ремонта обязательно убедитесь в исправности тормозов. И только тогда - в путь!
Фото 1. Толщину тормозного диска измеряют штангенциркулем или микромет.
Фото 2. Биение диска определяют индикатором: колесо прокручивайте медленно.
Фото 3. Тормоз заднего колеса в сборе (без диска и бачка.
Рис. 1. Рабочий цилиндр переднего тормаза: 1,2 - сальники, 3,4 - пыльники, 5,6 - поршни, 7 - уплотнения половин скобы.
Рис. 2.Главный цилиндр переднего тормаза: 1 - поршневой узел, 2 - крышка, 3 - диафрагма, 4 - корпус, 5 - уплотнения, 6 - наконечник шланга.
Источник: motoizh.ru
Минимальная толщина тормозного диска маркируется на его торце. Обычно она меньше номинальной на 0,5-1,5 мм (вторая величина - для древних моделей). На американских мотоциклах размер указывается в дюймах (например, размер “.188” в метрической системе составит: 0,188 х 25,4=4,77 мм). Толщину диска измеряют штангенциркулем или микрометром (фото 1). Если прибор выявит недопустимое “похудание”, диск менять крайне необходимо. Для оценки величины биения вывесите колесо, используя штатную центральную или специальную подставку. Можно и поднять мотоцикл домкратом, подложив под мотор (раму) деревянные бруски. При этом иногда приходится снимать выпускную систему, чтобы ее не помять. Закрепите индикатор на вилке так, чтобы мерительная головка касалась поверхности диска в зоне работы колодок (фото 2). Медленно прокручивая колесо, определите величину биения, а затем сравните ее с предельно допустимой - приведенной в инструкции (обычно это 0,15-0,3 мм). Биение может возникнуть из-за износа колесных подшипников. Замените их и повторите замер. При большом биении диска и если он достаточно “толст”, проточите его в специальной мастерской. Снять диск нетрудно, только не забудьте перед демонтажем пометить его положение относительно ступицы. При сборке двухдисковой системы руководствуйтесь маркировкой “L” (left -левый) и “R” (right - правый), а при отсутствии таковой нанесите ее сами. Не кладите колесо диском на землю - его поверхность легко повредить. Подложите под обод деревянные бруски. Снимая колесо с диском, вставьте между колодками пластину и зафиксируйте ее проволокой - это страховка от вылетания поршней, если какой-нибудь любопытствующий (а он обязательно найдется) нажмет на рычаг тормоза.
При сборке убедитесь, что стрелка направления вращения колеса указывает нужное направление. Смажьте болты крепления диска фиксирующим составом. Затягивайте болты по принципу “крест-накрест” с усилием, указанным в инструкции, или исходите из диаметра болта: опытный механик должен знать, какую силу прикладывать. На старых моделях крепежные болты фиксируются отгибанием углов специальных пластин - не забудьте о них! После установки диска на рабочее место несколько раз нажмите на тормоз, чтобы колодки прилегали к диску без зазора.
РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА
Рабочий цилиндр расположен непосредственно в “зоне боевых действий” - месте трения и выделения тепла. Вода и грязь для него - среда обитания, а значит, разбирать его приходится часто. О технике безопасности. Пыль, осевшая на деталях тормоза, может содержать частички асбеста - он крайне вреден для вашего здоровья. Не сдувайте эту пыль сжатым воздухом и не вдыхайте ее - пользуйтесь маской-фильтром. Открутите болты крепления скобы, отведите ее в сторону и, вынув колодки, очистите внутренности. Извлеките поршень нажатием на рычаг тормоза - поршень выскочит. Это если в системе осталась тормозная жидкость. Если же тормозной шланг уже открутили, заведите в канал сжатый воздух под небольшим давлением. Поршней несколько? Следите, чтобы они выходили равномерно: отстающий может заклинить. Если используете сжатый воздух, не подставляйте руки под поршни - они вылетят словно пули, и вы останетесь без “орудий труда”. В многопоршневых скобах поршни могут быть разных диаметров, поэтому обязательно запомните, какой откуда извлекли. Составной корпус скобы разберите и приступайте к тонкой работе - извлечению резиновых пыльников и уплотнительных колец (рис. 1). В старых конструкциях пыльник часто фиксировали кольцом из стальной, проволоки – подцепите его тонкой отверткой. Сам пыльник извлеките с помощью деревянной или пластиковой пластинки, а если под рукой только стальная, орудуя ею, будьте крайне аккуратны. Если делать все по уму, уплотнительные кольца после каждой разборки следует менять на новые. Пыльники и уплотнения не перепутайте - они тоже могут быть разными. Промойте детали специальной жидкостью для очистки тормозов, денатуратом или чистой “тормозухой”. Бензин и бензосодержащие растворители только навредят. Осмотрите поверхность цилиндров, поршней, уплотняющих колец: если детали в плохом состоянии, придется их поменять, а заодно разобрать и главный тормозной цилиндр. Перед сборкой смажьте поршень чистой тормозной жидкостью. Если скоба многопоршневая, убедитесь, что уплотнения и пыльники ложатся на свои места. Соберите корпус (если он разъединялся). Не забудьте на болты, крепящие скобу, капнуть средство от отвинчивания (или загните углы контрящих шайб - это на древних аппаратах). Дальше следуют уже знакомые операции (см. “Мото” № 8/01): вставьте исправные колодки, закрепите тормозной шланг, залейте в главный цилиндр новую жидкость и прокачайте тормоза. Проверьте, не подтекает ли где-либо жидкость, а заодно - работает ли вообще механизм после вашего вмешательства. Если да, то есть повод собою гордиться.
ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА
Его разбирают, если подтекает жидкость или тормоза не работают даже после прокачки. Перед началом работ закройте окрашенные поверхности - “тормозуха” разъест краску! И еще: все работы с тормозными цилиндрами следует вести в стерильно чистом помещении - почти как в операционной: из-за нечаянной соринки в “нужный” момент тормоз может отказать.
Перед началом работ оцените свои силы, ведь эта сложная работа по плечу только опытным механикам. И имеет ли смысл разбирать узел, если нет ремкомплекта (поршня с уплотнениями, пружины, уплотнений наконечника шланга). Ведь даже после простой чистки, если по-хорошему, нужно заменять резинки.
Вы уверены в себе? Тогда - вперед! Открутите (но не вынимайте) винты крепления крышки бачка. Отсоедините провода включателя стоп-сигнала. Конструкции главных цилиндров различаются в основном тем, стоит ли бачок с цилиндром в одном корпусе или представляет собою отдельный резервуар. Все другое - малосущественно. Открутив и вынув болт - ось рычага тормоза, приступайте к разборке (рис.2). В корпусе главного цилиндра расположен поршневой узел - поршень с одной или несколькими манжетами и клапаны, зафиксированные стопорным кольцом. С одной стороны поршень поджимает пружина, с противоположной стоит пыльник. Самое сложное - извлечь стопорное кольцо. Затем аккуратно достаньте весь узел. Тщательно очистите все внутренние детали. Проведите ревизию поверхности цилиндра: нет ли рисок, заметного износа или следов коррозии на зеркале полировки. Если есть, - цилиндр подлежит замене. Небольшие дефекты можно убрать шабером или мелкозернистой шкуркой. Точно оценить степень износа цилиндра можно, лишь сравнив размер его реального диаметра с данными инструкции. Перед сборкой положите новые резиновые детали минут на 10-15 в чистую тормозную жидкость. Ею же смажьте и внутреннюю поверхность цилиндра.
Собирайте механизм в обратной последовательности. Если снимали тормозной шланг, не забудьте поставить с двух сторон наконечника новые уплотнительные колечки (см. “Мото”, № 8/01).
РАБОЧИЙ И ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДРЫ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА
Эти узлы отличаются от описанных разве только тем, что они выходят из строя реже, а количество поршней у заднего тормоза обычно меньше, чем у переднего (фото 3). Все рекомендации по разборке и дефектовке заднего тормоза те же, что высказаны по отношению к переднему. Важный нюанс: после ремонта обязательно убедитесь в исправности тормозов. И только тогда - в путь!
Фото 1. Толщину тормозного диска измеряют штангенциркулем или микромет.
Фото 2. Биение диска определяют индикатором: колесо прокручивайте медленно.
Фото 3. Тормоз заднего колеса в сборе (без диска и бачка.
Рис. 1. Рабочий цилиндр переднего тормаза: 1,2 - сальники, 3,4 - пыльники, 5,6 - поршни, 7 - уплотнения половин скобы.
Рис. 2.Главный цилиндр переднего тормаза: 1 - поршневой узел, 2 - крышка, 3 - диафрагма, 4 - корпус, 5 - уплотнения, 6 - наконечник шланга.
Источник: motoizh.ru
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "Тормозное дискоборье":
Автор новости: Rust
Комментарии:
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
