Барабаны судьбы
Настрой тормоза на "безопасность"
РАЗНОВИДНОСТИ БАРАБАННЫХ ТОРМОЗОВ: одно- и двухкулачковые. Последние более эффективны, но на иномарках они - редкость. На передние колеса их устанавливали лет 30 назад, еще до появления дисковых тормозов. Их привод почти всегда механический (тросом, реже - тягой). Исключение: гидравлика на некоторых ATV. По конструкции он схож с автомобильным.
Однокулачковый барабанный тормоз (рис. 1) состоит из поворотного кулачка и двух колодок, стянутых двумя пружинами. Различаются они конструкцией опор колодок (одна ось или две) и способом их фиксации (стопорным колечком или шплинтом). Все предельно просто, а потому надежно и долговечно.
Трудности могут возникнуть из-за износа накладок, попадания на них грязи и масла (или заедания привода троса или оси педали). Обслуживание производят при заметном ухудшении торможения или планово - через каждые 6000 км или раз в полгода.
Рис. 1. Барабанный однокулачковый тормоз: 1 - рычаг, 2 - стяжной болт, 3 - флажок индикатора износа, 4 - опорный диск (крышка), 5 - шайба, 6 - кулачок, 7 - пружина, 8 - шайба и стопорное кольцо, 9 - реактивный рычаг.
РЕГУЛИРОВКА СВОБОДНОГО ХОДА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА - самая частая операция. На всех мотоциклах ход составляет 20-30 мм. Нажмите до упора на педаль и взгляните на индикатор износа: он представляет собой стрелку (флажок), закрепленную на оси тормозного кулачка, и шкалу, отлитую на крышке тормоза. Если стрелка подбирается к концу шкалы, требуется замена колодок. Если нет, - закрутите на несколько оборотов гайку (обычно барашкового типа) на наконечнике троса или тяге. Проделать это можно пальцами, без ключей, а поможет вашим пальцам проникающая смазка в аэрозольном баллончике (“Унисма”, “WD-40”, “Жидкий ключ”). Флажок должен переместиться к началу шкалы.
Регулировать свободный ход нужно каждый раз после подтягивания цепи на мотоциклах с приводом тормоза тягой. Тогда приходится отпускать тормоз - иначе он зажмет колесо.
Рис. 2. При установке рычага (педали) на шлицевой вал не забудьте совместить метки.
РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА проводится после покупки мотоцикла или при смазке узла. На всех мотоциклах операция проводится одинаково: отпустите контргайку на упоре педали и вращайте регулировочный болт, упирающийся в неподвижную часть рамы. Площадку педали располагают на 7-10 мм ниже верхней кромки подножки - так, как удобно ноге.
Заодно проверьте, не заедает ли тормоз. Для этого нажмите несколько раз на педаль: она должна тут же возвратиться в исходное положение. Не возвращается или не “тут же”, - требуется смазать привод.
ОЧИСТКА И СМАЗКА деталей привода - гарантия легкой и надежной работы узла. Начните с педали. Снимите ее со шлицов вала и пометьте взаимное расположение деталей (рис. 2). Затем займитесь тросом - он должен легко перемещаться в оплетке. На рис. 3 показаны приспособления для его смазки. Альтернатива для ленивых - окуните трос в емкость с маслом и подвигайте его в оболочке 5-10 раз. Используйте специальную смазку для тросов или цепи, образующую на поверхности “сухую пленку” - она проникает в щели и попадает в зоны трения. Для пофигистов: моторное масло, тормозная жидкость или легкие смазки (веретенка, “УПС-1”) “притягивают” грязь, а она - причина заеданий и ускоренного износа. Вспомните: ленивый и жадный платит дважды. Если смазка бессильна и трос основательно “закис”, замените его. Если после смазки педаль все равно ходит туго, разберите сам тормоз.
Рис. 3. приспособление для смазки тросика тормоза: а - смазка "на проток" б - смазка под давлением.
РАЗБОРКА ТОРМОЗА начинается со снятия реактивной тяги. Освободив ее, открутите регулировочную гайку со стороны резьбовой части троса. Снимите колесо вместе с опорным диском (крышкой), а затем выньте саму крышку. Скорее всего, все детали будут покрыты слоем пыли.
Предостережение: осевшая на колодках и скобе пыль может содержать частички асбеста - он вреден для здоровья человека. Поэтому никогда не сдувайте эту труху сжатым воздухом, при работе надевайте защитную маску. Для очистки деталей тормозов используйте специальную промывочную жидкость и денатурированный спирт, а не бензин или бензосодержащие растворители.
Не спешите полностью разбирать узел. Если фрикционные накладки не износились, а просто сильно сглажены и засалены, зачистите их наждачной шкуркой и промойте очистителем. Удалите налет и с поверхности тормозного барабана.
Толщина новых накладок составляет 4-5 мм, минимальная - 2 мм. Если хотя бы в одном месте она тоньше, меняйте колодки.
ЗАМЕНА КОЛОДОК - операция несложная. Выньте фиксирующий элемент (стопорное кольцо, шплинт) из опоры. Затем одновременно потяните обе колодки вверх. Снимите пружины. Меняйте сразу обе детали, по возможности на фирменные.
На отечественные мотоциклы считают возможным устанавливать колодки с наклепанными новыми накладками. Это оправдано только в том случае, когда новых колодок не достать. Но зря.
Не экспериментируйте с приклеиванием фрикционных накладок - речь идет о вашей безопасности, а еще точнее - жизни.
При клепании: во фрикционных накладках просверлите ступенчатые отверстия так, чтобы шляпки заклепок при установке оказались на 1,5-2 мм н иже рабочей поверхности. Если накладка шире основания колодки,укоротите накладку ножовкой.
При сборке тормоза осмотрите кулачок и посадочные оси колодок на предмет износа. Нанесите тугоплавкую смазку на концы пружины, кулачок и опорную ось(рис.4).Следите, чтобы ее избыток не попал на тормозной барабан. Набросьте пружины на колодки. Расположите их буквой V, поставив нижние концы на кулачок и упор. Надавите и,преодолевая сопротивление пружин, установите на место (фото 1). Установите фиксатор.
Вставьте собранный тормоз в колесо. Если он не входит, уменьшите толщину накладок плоским напильником с крупной насечкой. Установите реактивный рычаг и законтрите его крепеж.
РЕМОНТ ТОРМОЗНОГО БАРАБАНА необходим, если на рабочей поверхности обнаружите глубокие риски или его форма стала овальной. В нескольких местах промерьте барабан специальным приспособлением или большим штангенциркулем.
Если барабан не изношен до предела (см. инструкцию), его можно расточить в мастерской. Если таких данных нет, считайте, что предел износа барабана - на 1 мм больше номинального диаметра.
ВАЖНО: после замены колодок эффективность заднего тормоза войдет в норму только после пробега от нескольких десятков до сотни километров.
Рис. 4. Места смазки тормозного механизма
Фото 1. Установка колодок. Расположив их буквой V наденьте пружину. Обоприте нижние концы о кулачок и упор колодок и, надавив на колодки (преодолевая усилие пружин), посадите их на место.
Источник: motoizh.ru
РАЗНОВИДНОСТИ БАРАБАННЫХ ТОРМОЗОВ: одно- и двухкулачковые. Последние более эффективны, но на иномарках они - редкость. На передние колеса их устанавливали лет 30 назад, еще до появления дисковых тормозов. Их привод почти всегда механический (тросом, реже - тягой). Исключение: гидравлика на некоторых ATV. По конструкции он схож с автомобильным.
Однокулачковый барабанный тормоз (рис. 1) состоит из поворотного кулачка и двух колодок, стянутых двумя пружинами. Различаются они конструкцией опор колодок (одна ось или две) и способом их фиксации (стопорным колечком или шплинтом). Все предельно просто, а потому надежно и долговечно.
Трудности могут возникнуть из-за износа накладок, попадания на них грязи и масла (или заедания привода троса или оси педали). Обслуживание производят при заметном ухудшении торможения или планово - через каждые 6000 км или раз в полгода.
Рис. 1. Барабанный однокулачковый тормоз: 1 - рычаг, 2 - стяжной болт, 3 - флажок индикатора износа, 4 - опорный диск (крышка), 5 - шайба, 6 - кулачок, 7 - пружина, 8 - шайба и стопорное кольцо, 9 - реактивный рычаг.
РЕГУЛИРОВКА СВОБОДНОГО ХОДА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА - самая частая операция. На всех мотоциклах ход составляет 20-30 мм. Нажмите до упора на педаль и взгляните на индикатор износа: он представляет собой стрелку (флажок), закрепленную на оси тормозного кулачка, и шкалу, отлитую на крышке тормоза. Если стрелка подбирается к концу шкалы, требуется замена колодок. Если нет, - закрутите на несколько оборотов гайку (обычно барашкового типа) на наконечнике троса или тяге. Проделать это можно пальцами, без ключей, а поможет вашим пальцам проникающая смазка в аэрозольном баллончике (“Унисма”, “WD-40”, “Жидкий ключ”). Флажок должен переместиться к началу шкалы.
Регулировать свободный ход нужно каждый раз после подтягивания цепи на мотоциклах с приводом тормоза тягой. Тогда приходится отпускать тормоз - иначе он зажмет колесо.
Рис. 2. При установке рычага (педали) на шлицевой вал не забудьте совместить метки.
РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА проводится после покупки мотоцикла или при смазке узла. На всех мотоциклах операция проводится одинаково: отпустите контргайку на упоре педали и вращайте регулировочный болт, упирающийся в неподвижную часть рамы. Площадку педали располагают на 7-10 мм ниже верхней кромки подножки - так, как удобно ноге.
Заодно проверьте, не заедает ли тормоз. Для этого нажмите несколько раз на педаль: она должна тут же возвратиться в исходное положение. Не возвращается или не “тут же”, - требуется смазать привод.
ОЧИСТКА И СМАЗКА деталей привода - гарантия легкой и надежной работы узла. Начните с педали. Снимите ее со шлицов вала и пометьте взаимное расположение деталей (рис. 2). Затем займитесь тросом - он должен легко перемещаться в оплетке. На рис. 3 показаны приспособления для его смазки. Альтернатива для ленивых - окуните трос в емкость с маслом и подвигайте его в оболочке 5-10 раз. Используйте специальную смазку для тросов или цепи, образующую на поверхности “сухую пленку” - она проникает в щели и попадает в зоны трения. Для пофигистов: моторное масло, тормозная жидкость или легкие смазки (веретенка, “УПС-1”) “притягивают” грязь, а она - причина заеданий и ускоренного износа. Вспомните: ленивый и жадный платит дважды. Если смазка бессильна и трос основательно “закис”, замените его. Если после смазки педаль все равно ходит туго, разберите сам тормоз.
Рис. 3. приспособление для смазки тросика тормоза: а - смазка "на проток" б - смазка под давлением.
РАЗБОРКА ТОРМОЗА начинается со снятия реактивной тяги. Освободив ее, открутите регулировочную гайку со стороны резьбовой части троса. Снимите колесо вместе с опорным диском (крышкой), а затем выньте саму крышку. Скорее всего, все детали будут покрыты слоем пыли.
Предостережение: осевшая на колодках и скобе пыль может содержать частички асбеста - он вреден для здоровья человека. Поэтому никогда не сдувайте эту труху сжатым воздухом, при работе надевайте защитную маску. Для очистки деталей тормозов используйте специальную промывочную жидкость и денатурированный спирт, а не бензин или бензосодержащие растворители.
Не спешите полностью разбирать узел. Если фрикционные накладки не износились, а просто сильно сглажены и засалены, зачистите их наждачной шкуркой и промойте очистителем. Удалите налет и с поверхности тормозного барабана.
Толщина новых накладок составляет 4-5 мм, минимальная - 2 мм. Если хотя бы в одном месте она тоньше, меняйте колодки.
ЗАМЕНА КОЛОДОК - операция несложная. Выньте фиксирующий элемент (стопорное кольцо, шплинт) из опоры. Затем одновременно потяните обе колодки вверх. Снимите пружины. Меняйте сразу обе детали, по возможности на фирменные.
На отечественные мотоциклы считают возможным устанавливать колодки с наклепанными новыми накладками. Это оправдано только в том случае, когда новых колодок не достать. Но зря.
Не экспериментируйте с приклеиванием фрикционных накладок - речь идет о вашей безопасности, а еще точнее - жизни.
При клепании: во фрикционных накладках просверлите ступенчатые отверстия так, чтобы шляпки заклепок при установке оказались на 1,5-2 мм н иже рабочей поверхности. Если накладка шире основания колодки,укоротите накладку ножовкой.
При сборке тормоза осмотрите кулачок и посадочные оси колодок на предмет износа. Нанесите тугоплавкую смазку на концы пружины, кулачок и опорную ось(рис.4).Следите, чтобы ее избыток не попал на тормозной барабан. Набросьте пружины на колодки. Расположите их буквой V, поставив нижние концы на кулачок и упор. Надавите и,преодолевая сопротивление пружин, установите на место (фото 1). Установите фиксатор.
Вставьте собранный тормоз в колесо. Если он не входит, уменьшите толщину накладок плоским напильником с крупной насечкой. Установите реактивный рычаг и законтрите его крепеж.
РЕМОНТ ТОРМОЗНОГО БАРАБАНА необходим, если на рабочей поверхности обнаружите глубокие риски или его форма стала овальной. В нескольких местах промерьте барабан специальным приспособлением или большим штангенциркулем.
Если барабан не изношен до предела (см. инструкцию), его можно расточить в мастерской. Если таких данных нет, считайте, что предел износа барабана - на 1 мм больше номинального диаметра.
ВАЖНО: после замены колодок эффективность заднего тормоза войдет в норму только после пробега от нескольких десятков до сотни километров.
Рис. 4. Места смазки тормозного механизма
Фото 1. Установка колодок. Расположив их буквой V наденьте пружину. Обоприте нижние концы о кулачок и упор колодок и, надавив на колодки (преодолевая усилие пружин), посадите их на место.
Источник: motoizh.ru
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "Барабаны судьбы":
Автор новости: Rust
Комментарии:
|
||
|
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
