Индикация исправности ламп накаливания.
данные внесения в электрику аппарата предназначенны для повышения пассивной безопасности вождения.
ведь не секрет, что порой перегоревшую лампу стоп-сигнала замечам только по сигналам сзади и визгу резины.
все как всегда-чем проще-тем лучше. поэтому схем приводить не буду, они просты и понятны на словах.
вариант 1 годиться для мощных потребителей тока(лампы фары,обеих ламп поворотников), с током потребления порядка 2 и более ампер. представляет собой не что иное ,как обычное токовое реле. на каждый канал контроля требуется геркон, светодиод,резистор от 500 ом до 2 ком. на герконе делаем обмотку в несколько витков(подбираеться индивидуально геркону, у меня были мелкие , 5 витка провода-ток срабатывания 4 амперa(лампа 40 w/12v)) . контакты геркона соединялись последовательно цепочке резистор-светодиод и подключались к питанию.
отсутствие свечения светодиода -отсутствие свечения лампы данного канала. обмотку канала фары желательно производить проводом не менее 1мм сечения. причём можно произвести намотку двух обмоток сразу.
настройка : собираем данную цепь, включам лампу ,мотаем 5-8 витков провода от лампы вокруг геркона,сработало-доматываем еще один виток, на случай разряжености аккумулятора, установки менее мощьной лампы.
аналогично делаем и под остальные каналы. один совет: при изготовлении датчика тока для поворотников , добиваемся четкого срабатывания от паралельно включенных ламп 21+5 ватт. при этом датчик не должен срабатывать от одной 21 ваттной лампы. при этом один канал датчика тока будет контролировать обе лампы.
недостатки-ложное срабатывание при коротком замыкании,необходимость производить разрыв проводки (хотя можно и провод ,идущий от потребителя намотать)
переходим ко второму варианту : будем контролировать не ток ,а световой поток от ламп.
с одной стороны, схема еще более упрощается, не нужно разрывать имеющуюся проводку для подключения датчиков,
но с другой стороны усложняеться монтаж такой системы.
потребуются фоторезисторы и светодиоды. по такой паре на каждый канал. подключаем последовательно фоторезистор светодиод и питание. фотодиоды располагаем за лампами накаливания, направив линзу или окно в район спирали. можно просверлить отражатель и прикрепить изнутри.
такой датчик будет работать только если окно фоторезистора освещено, тоесть в отличие от первого описанного датчика ,будет сигнализировать о реальной работе лампы и не реагировать на замыкание обмотки.
недостатки: менее слабое свечение светодиода ,чем в первом варианте(зависит от типа фоторезистора),многие фоторезисторы не подходят, тк имеют сопротивление выше 2 ком даже при сильном освещении), необходимость направлять на источник света и изолировать от других источников(стоп,задние поворотники),в тч сзади едущих,небольшая подсветка в темноте(отключаем и все...)
небольшое отступление: светодиоды -устройства полярные, подлючать их требуеться только соблюдая полярность.
внутреннее динамическое сопротивление их мало , требуют токоограничительного резистора, иначе (уж при 12 вольтах точно) они могут выйти из строя.
фоторезисторы для второго датчика -с сопротивлением при освешении лампой 100 ватт с растояния ~ 1 метр не более 2 ком.можно заменить фоторезисторы -фототранзисторами,фотодиодами+небольшая обвязка(для разбирающихся в электронике)
Автор: manowar
Источник: oppozit.ru
ведь не секрет, что порой перегоревшую лампу стоп-сигнала замечам только по сигналам сзади и визгу резины.
все как всегда-чем проще-тем лучше. поэтому схем приводить не буду, они просты и понятны на словах.
вариант 1 годиться для мощных потребителей тока(лампы фары,обеих ламп поворотников), с током потребления порядка 2 и более ампер. представляет собой не что иное ,как обычное токовое реле. на каждый канал контроля требуется геркон, светодиод,резистор от 500 ом до 2 ком. на герконе делаем обмотку в несколько витков(подбираеться индивидуально геркону, у меня были мелкие , 5 витка провода-ток срабатывания 4 амперa(лампа 40 w/12v)) . контакты геркона соединялись последовательно цепочке резистор-светодиод и подключались к питанию.
отсутствие свечения светодиода -отсутствие свечения лампы данного канала. обмотку канала фары желательно производить проводом не менее 1мм сечения. причём можно произвести намотку двух обмоток сразу.
настройка : собираем данную цепь, включам лампу ,мотаем 5-8 витков провода от лампы вокруг геркона,сработало-доматываем еще один виток, на случай разряжености аккумулятора, установки менее мощьной лампы.
аналогично делаем и под остальные каналы. один совет: при изготовлении датчика тока для поворотников , добиваемся четкого срабатывания от паралельно включенных ламп 21+5 ватт. при этом датчик не должен срабатывать от одной 21 ваттной лампы. при этом один канал датчика тока будет контролировать обе лампы.
недостатки-ложное срабатывание при коротком замыкании,необходимость производить разрыв проводки (хотя можно и провод ,идущий от потребителя намотать)
переходим ко второму варианту : будем контролировать не ток ,а световой поток от ламп.
с одной стороны, схема еще более упрощается, не нужно разрывать имеющуюся проводку для подключения датчиков,
но с другой стороны усложняеться монтаж такой системы.
потребуются фоторезисторы и светодиоды. по такой паре на каждый канал. подключаем последовательно фоторезистор светодиод и питание. фотодиоды располагаем за лампами накаливания, направив линзу или окно в район спирали. можно просверлить отражатель и прикрепить изнутри.
такой датчик будет работать только если окно фоторезистора освещено, тоесть в отличие от первого описанного датчика ,будет сигнализировать о реальной работе лампы и не реагировать на замыкание обмотки.
недостатки: менее слабое свечение светодиода ,чем в первом варианте(зависит от типа фоторезистора),многие фоторезисторы не подходят, тк имеют сопротивление выше 2 ком даже при сильном освещении), необходимость направлять на источник света и изолировать от других источников(стоп,задние поворотники),в тч сзади едущих,небольшая подсветка в темноте(отключаем и все...)
небольшое отступление: светодиоды -устройства полярные, подлючать их требуеться только соблюдая полярность.
внутреннее динамическое сопротивление их мало , требуют токоограничительного резистора, иначе (уж при 12 вольтах точно) они могут выйти из строя.
фоторезисторы для второго датчика -с сопротивлением при освешении лампой 100 ватт с растояния ~ 1 метр не более 2 ком.можно заменить фоторезисторы -фототранзисторами,фотодиодами+небольшая обвязка(для разбирающихся в электронике)
Автор: manowar
Источник: oppozit.ru
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "Индикация исправности ламп накаливания.":
Автор новости: Rust
Комментарии:
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
