Ну это еще ничего)) Жевательной резинки вместо изоляции не было - радуйся))

Реле дохлое:

Был коротыш, видимо из-за этого припоя:

Болтался на плате, туда, сюда. Эх, горе ремонтники.

Восстанавливать реле, наверно не буду, т.к. сам не соображаю сильно, а мастера отказываются браться, потому-что не купишь таких деталей. Буду ставить от Урала.

Идея с колодкой в фаре мне понравилась, как-то удобно, лучше фишек на улице. Сохраню ее. Высверлил приплавившийся болт:



Была, только, мне кажется липучка)))

Я хоть на Ижмаше не рбт, но по поводу зазора отмечу обычно ускользающий от внимания момент, но часто приводящий к неожиданным неисправностям, причиной которых зазор в прерывателе.
Напомню обще известные факты:
Зазор обычно 0.3...0.5мм.
Конденсатор 0,22 МКФ 400В
Это из автотехники.
А из электротехники :
Напряжение пробоя искрового промежутка 1мм на воздухе примерно равно 1000В.
Те при зазоре на контактах 0,4 мм напряжение дуги на контактах будет около 400В, что соответствует ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОМУ рабочему напряжению конденсатора, и соответственно номинальному рабочему напряжению катушки.
Увеличив зазор, мы увеличиваем напряжение на контактах прерывателя в момент искры,подвергая большему напряжению как конденсатор так и катушку.
Конечно, обмотки катушки взаимосвязаны, и напряжение в системе ограничивается величиной искрового зазора свечи.
Но если зазор свечи велик, либо произошёл разрыв вторичной цепи ( слетел колпачек), то напряжение в системе ограничится лишь величиной зазора в прерывателе.
Поэтому зазор лучше устанавливать минимально допустимый , так же как и зазор в свече, что предохранит систему зажигания в нештатных ситуациях.

МК,
Спасибо, все разъяснил! Как-то стыдно стало, нужно матчасть по зажиганию мне все-же изучить(((

Это все конечно правильно, но на юпитерах частенько бывает невозможно выставить эти четыре десятки. По мурзилке, мы должны выставить зазор, а потом повернуть контактную группу на требуемое опережение. Так вот, из-за общей кривизны конструкции и биения кулачка приходилось иногда делать зазор по миллиметру. Я в известной степени перфекционист и выставлял зажигание на ижах много раз и к зазору привык не цепляться. Выставляю на глазок, а чтобы конденсаторы вылетали не припомню. От старости оне дохнут имхо. Да и еще, в автомобилях с ксз зазор в прерывателе напрямую связан с УЗСК, которого на 4Т моторе наблюдается дефицит. На ИЖах УЗСК вообще не критичен - катушки успевают заряжаться по-любому.

а от 4 бпв14-10 или от 5?

Здесь реле без диодного моста:




Читал, что реле регулятор от Урала - 33 3702 подходит без переделок

+
Бывало и по 3мм. Знавал юпитер который работал только на этом 3х мм зазоре, при уменьшении переставал запускаться. И отъездил он так года 4, пока не продали. Но то скорее исключение...

Тоже самое делал.
И ездил, и регулировал повторно каждые 150-300км, тк прерыватели разбивало.
Дважды пробивало кондеры, дважды в интересных местах.
Первый раз при проезде низинки в овраге, где грязь и полуболото.
Иж-Ю3к, как обычно с разгону метнулся туда , чтобы используя инерцию и мощность двигателя выскочить на противоположный берег.
Но в этот раз внезапно 1 цил сдох и мотоцикл со всем грузом залип в полужидкой глине на дне оврага.
Спасали человек 10 и оставшийся цилиндр, который потом ещё и довёз человек 5 обратно в деревню.
Второй раз, при штурме длинной крутоватой горы с полной нагрузкой, снова пробивает кондеры, и снова вынужденная посадка посередине подъёма, а затем толкание, до верха и замена кондера на обочине трассы.
Накрылась также и катушка зажигания, после чего катушки были заменены на Б2б 6В.
Вскоре и тиристорное зажигание с бесконтактным индуктивным датчиком установил , после чего тема неисправностей в зажигании больше не беспокоила в течение лет 5-6 до продажи мотоцикла.

Замок зажигания с виду хреново выглядел, без ключа, видно, что его вскрывали, припаянные провода почти оторваны:


Личинка замка оказалась провернута, поворачивать можно отверткой((( Другого замка пока нет, поэтому подобрал к нему ключ более менее похожий на оригинал. Разобрал, внутри неожиданно оказалось все в идеале!:



Провел полную ревизию замка, заменил часть проводов, тщательно пропаял, приколхозил реле, чтобы замок не горел смазал силиконовой смазкой. Все собрал, померил сопротивление - все отлично!


Эх, с замка ключ в повернутом положении выпадает((( Буду что-то думать...

Stels2009, А личинка от обычных ижей не подойдёт?

Stels2009,
На резинку его, как на яцеголовых фарах

Не, там почему-то конструктив другой((( А вот со старых автомобилей ИЖ можно попробовать...

Типа такого:



Это первое, что пришло ко мне в голову Пока так и сделаю

Парни, мож кто знает, от чего походит уплотнитель замка зажигания на ПС?

Я думаю от обычных декоративных накладок от 5. Но они чот тож дефицит...

в урала диодный мост стоит непосредственно в генераторе.

Stels2009, А если собрать обычный замок с потрахами от пс? он встанет? и как будет смотреться?


Я как то покупал накладку, за 20р, она с резинкой была

Поэтому и подойдет

Прикрутил спидометр и замок. Видимо замок крепится к кронштейну через втулки, которые были утеряны((( Сделал так:




Что-то мне кажется, что такая резинка будет мала:

Stels2009,
погуглил. Продаются комплекты таких резинок. Есть магазины где и поштучно. Посмотри.

По размеру уплотнитель (манжета): внешний диаметр (посадочное место) - 30 мм., внутренний - 22 мм.


Именно на ПС? Или просто искал как манжета?

Stels2009,
именно универсальная манжета) Может еще подойдёт с какой нибудь машины.. Мож на жигулях тоже резинки есть, например в крышке багажника или еще где. А атм хз..

Stels2009,
я чёт протупил что у тебя диодный мост отдельно от рр. посмотрел на твоё реле ураловское, впринципе да возможен вариант. как по мне проще поставить бпвшку от 5 всё в одном флаконе и места замимает меньше.

интересная схема выходит с такой рр, как генератора классики с шоколадкой 112, только на оборот. на вазе зарядку регулируется + щеткой, в твоем варианте - щеткой клема Ш на рр.

Я поставил бы китайский трехфазный мост SQL 50A 1000 В и реле от Урала.
Кстати Уральское реле четкая вещь, оно сигнализирует зажиганием лампы не когда гена вообще на нуле, а когда напряжение ниже 13,5 и уже начинает ослабевать зарядка.
Те если на Иже лампа на малых не горит, то это обозначает лишь, что генератор исправен, но зарядки, вследствие недостаточного напряжения может и не быть.
Если на Урале лампа не горит, то можно быть уверенным напряжение в норме и генератор обеспечивает все.

Теперь уже не проще, проводку то сделал


Здесь просто нужно прикрутить реле от Урала вместо родного без переделок с проводкой


К тому же и качественные продаются, в отличие от ИЖевских, стоят не дорого.


Спасибо за информацию, еще один + в сторону реле от Урала


Посмотрю сколько стоит и где купить

Нашел, стоит копейки, а куда в нем контрольную лампу подключать?

А чем плох родной диодный мост?

Китайский:
+компактный;
+все таки из 21 века;
+можно купить везде и дешево.

А так, у кого нибудь выходил из строя родной диодный мост? я думаю нет.