Откатал пока километров 150 на ней по дачным полям )))

Купил ремкомплект карбюратора, почистил его и отрегулировал - работает теперь четко.
Зажигание стоит родное контактное - почистил его, претензий к нему нет.
Изначально стоял нулевик махонький. Поиск родного воздухофильтра успехом не увенчался, хотя дача блин в тульской области! ))) Сами фильтры есть, корпуса - нет. Пока поставил нулевик для "Урала", буду продолжать искать родной фильтр.
Тормоза отрегулировал, но на пределе, по индикаторам колодки на подходе, буду менять.
Передняя вилка сопливится и чувствуется что практически не работает. Читаю, буду искать сальники или эрзац-сальники и менять.
Херовая зарядка - лампа практически не гаснет. Почитал, попробую кинуть на РР массу отдельно, не поможет - полезу ревизию щеткам проводить.
Самое главное - не могу нормально отрегулировать сцепление, причем делаю грамотно по здешнему букварю (вкручиванием регулировочных гаек до упора и отпусканием на одинаковое кол-во оборотов). Оно сцуко ведет. Вследствии чего нейтраль на месте не поймать вообще, тока на ходу. Вот я думаю - я когда мот пробовал - вроде норм было, а началось после заливки ТАД-17 в коробас))) Вообщем - залью наверно как планировал по мануалу М-8, тогда отпишусь.

дик єто, сцепка может вести не только из за масла.
1)хреновий трос. или кожух уже тянеться или сам трос бракований.
2)шток сцепки может бить кривой. нада поровнять.
3) еще может бить что у тебя большой люфт в ручке сцепления т.е. если снять трос то руска ходит в своем "пазе".
4)износ дисков.
5)может просто банально не настроено сцепление

GHOST UA,
1) Кожух на сжатие работает, а сжиматься он не может - он виток к витку намотан....
2) Что за щиток такой?
3) Люфт при регулировке выбирается, ты же выжимаешь до бобышки и вкручиваешь центральный болт.
4) Я так считаю что если диски изношены - то сцепление будет буксовать, но уж никак не вести. Поправьте если ошибаюсь
5) Вот жеж... Говорю - настраивал по букварю.
Вот вообще мысли по сцеплению.
Оно нормально включено. То есть если все три шпильки откручены на одинаковое кол-во щелчков, у рычага сцепления есть свободный ход и сцепление не буксует - то все зачипись, так ведь? То есть - осталось тока отрегулировать центральный болт ну и величину свободного хода рубашкой троса. Все. Как тут можно налажать?
Правда, один нюанс все-таки остался. У меня вопрос в связи с этим.
Вот если по букварю делать: выжать до бобышки на карбе, вкрутить центральный болт а потом отрегулировать свободный ход (выкручивая винты рубашки и тем самым ее удлиняя), то потом при том же выжиме сцепления рычаг на моторе уйдет за бобышку. На моем карбе даже есть следы от пред. владельца, от того что этот рычаг все время упирался в бобышку и подныривал под нее ввиду округлости форм, и терся. Есть какие-то мысли? Может не доводить вплотную к бобышке при регулировке, с тем чтобы когда свободный ход выберется - он за нее не заходил?

1)как раз то кожух(как я понял єто у тебя зоветься рубашкой) сцепления и заменяют потомучто одна из причин-ослабление кожух. попробуй,если он руками ростягуеться то он полюбом и сдавлюеться. а когда он сдавлюеться то при вижиме увеличаеться длинна троса,и трос хуже давит на шток.
2)ШТОК. єто такая штука которая давит на кришку корзини. если не ошибаюсь, в туле такое присутствует,хотя могу и ошибаться.
3)я говорю не за тот люфт. ручка сцепления крепиться к рулю болтиком и гайкой. ну или у кого как. так вот если в ручке дирка роздолбаная, то тоже появляеться свободний ход.(ручка должна крутиться только по своей оси и не болтаться.)
4)если оно изношеное то его можно подтянуть и оно не будет буксовать но зато будет вести. т.е. тут при настройке сношеного сцепления убдет полюбом или 1 или 2я проблема. если очень сильно диски снощшение то может битьсразу 2
5)ну до єтого пункта тогда проблем нету
а вот дальше я ниче не понял. в моем понимании "карб" єто "карбюратор"

я вобще с туловской сцепкой не знаком(конструкция именно).но я зная общий принцип роботи сцепления. так и помагаю.

Ну воот... "Не читал, но осуждаю"? )))
Да, на карбюраторе есть бобышка - такой наплыв, куда должен упираться рычаг выжима на моторе.
Так вот проблема - что если ты трос натягиваешь, то рычаг заведомо будет заходить дальше, это медицинский факт. И я вот не понял - как этот момент инструкция не учитывает?

выжимаеш рычаг сцепления и приматываешь к рулю, затем закручиваешь гайки на корзине, чтобы прижимной диск прижимался равномерно, без перекосов

nnn,
Так я так и делал - сначала вворачивал до конца, я же написал.

Вот ты скажи: какой смысл выжимать и приматывать, если центральный болт вывернут и в штоки ничего не упирается? И приматывать не надо - усилия-то не будет.

так заверни болт и настраивай , в чём проблема ? , откуда мне знать чётам вывернуто или завернуто

2shkan,стать то ты стал тулаводом, однако ссыль так и не предоставил, засранец.

что за карб стоит?надеюсь не какая-нибудь срань типо 62-го карбюратора?


относительно скоро появятся, ибо проверять его состояние нужно регулярно, ибо оно постоянно сбивается.


Выкинь нулевик, для 2т моторов нулевики зло, к середине, в лучшем случае к концу августа поймешь,почему зло.Сделай проще, вот этом случае нужно обратиться к дяде Григорьеву, что он советует? Правильно, ставить фильтрующий элемент большой площадью очистки. От себя добавлю, что между карбюратором и фильтром нужна перемычка в виде закрытого сосуда с двумя дырками(для карба и для патрубка фильтра), определенного объема, знаю, люди ставили банку объемом 5 литров, с бумажным фильтром от ЗИЛа(кстати, бумажные фильтры для тульского движка самое то, это же утверждают ИЖатники, некоторые из них мастырят себе фильтр с двумя фильтрующими элементами от муравья/тулы)Думай, все это можно сделать своими руками,просто и быстро без всяких проблем.


Че там их искать? Вот тебе тема /forum/topic_4999 , кури первый пост Динамитрия и ищи мой, он как раз посвящен сальникам, в нем же подробно все расписано.


Делов на 30 минут, при имении съемника дины.Почистить межламельное пространство обязательно от пыли, а то они наверняка забиты, ополосни бензинчиком, продуй, ставь новые щетки и собирай все на место, тебе даже жигу перенастраивать не придется.


Не гони на масло, из-за того,что ты мне ссылку не кинул, я тебе не написал, какие запы нужно приобрести, так вот, мой тебе совет-ставь атлантовские диски, родные куда труднее настроить, чем новые атлантовские.Все то,что тут написано про сцепление читать лень, скажу лишь: центральным винтом ты регулируешь усилие выжима, а тремя гайками устраняешь перекос дисков, на моих 22:35, читать и вспоминать про настройку сцепления влом, но я бы сказал,что здесь таки действовать надо наоборот, не закрученные чайки откручивать, а открученные закручивать.Завтречком на выспавшуюся голову освежу инфу, поищу статейки про сцепку и кину сюды.Увидел,что во что-то там рычяг сцепления на картере должен упираться-не должен он ни во что упираться, он должен ходить столько,сколько ему позволено.

Стоит родной К-65Г. С вертикальными заслонками такими в виде П-образной латунины и иглой которая на ней висит. После переборки пока претензий нет к нему.
Я его периодически орошаю ВД-шкой. Снимаю резинку, протираю, пшикаю ВД-шкой. Пока прерыватель прерывает как надо, искрой слона можно завалить))). Водных преград правда не форсировал, речку нашу вброд не переплывал. Как под водой будет не знаю...

Ты на что это царская морда намекаешь? (с) ))) Ясен пень большой площади, я и нулевик взял самый большой что был... Сам опасаюсь пыли, но пока вроде все норм.
Из подручных средств - только кажется, что раз - и готово. Я дома все пересмотрел, начиная от пластиковых канистр и жестяных банок и заканчивая кусками пластиковых канализационных труб. Пока только лютый колхоз рисуется... Будем искать...
Про сальники спасибо, пишу в блокнотик, вилкой думаю буду к следующему сезону делать.

Снял, действительно несложно. Главное, когда самодельный съемник из 15мм фанеры начинает трещать и расслаиваться, а стартер и не думает трогаться - открутить-таки основание улитки и аккуратно через штакетину от забора накернить по ней легонько с обратной стороны. Дина тут же выскакивает )))
Почистил там всю черноту старой зубной щеткой с керосином. Но внутри мне не понравилось. Щетки старые были практически не изношены. Это меня расстроило ((( Я их все равно заменил, собрал - но зарядка не появилась. Стартер крутит, а зарядки как не было, так и нет.
Ладно, теперь я умею быстро снимать дину, буду копать дальше.
Жигу, кстати - угол опережения да, не сбивается, а вот зазор приходится контролировать по-любому после такой операции.

Значит у тебя не родной карб. На родном есть снизу бобышка, прилив. И в него упирается, и это медицинский факт.
На масло не гоню - слил ТАД-17 залил М-8В как по мануалу. Особой разницы не заметил, ни при выжиме, ни при движении накатом с включенной передачей - все хрюкает примерно также )))

Да да да у меня тоже рычаг упирался, но я эту проблему решил так взял рычаг и подогнул его ближе к картеру, естественно нужно подгибать без фанатизма))) и все работает на Ура и ничего нигде не мешает)))

Вот это было моей первой идеей!
Взять и 3.14здануть по рычажку молоточком без фанатизма, чтобы его поближе к картеру подогнуть )))
Но это сначала, когда я подумал что у меня тут колхоз.
А потом я прочел умную книжку, где говорилось что так оно и дОлжно упираться.
И я подумал - значит, так умный Конструктор сделал, чтоб упиралось. Может, пусть упирается? )))
И вот что заметил - на самом деле достаточно реально чуток сцепу выжать - и все. Дальше жать - ничего не меняется. Так что по-ходу хоть там и небольшой сектор у рычага остается (упирается), но должно его хватать. И хватает.
Тока ведет, сцуко. Несильно, обороты падают совсем чуток на слух, но нейтраль на месте уже хер поймаешь... Беда прямо со сцепкой...

тоже такая проблема тоже малость ведет не охото снимать крышку и регулировать там и так резьбы уже почти нету((( беру просто когда еду на первой вкл. нейтраль и то раз на раз не приходится бывает включится бывает нет если не вкл. выжимаю сцепу и глушу на скорости, и вот такой интересный момент значит когда двигатель работает я не могу споймать нейтраль, стоит его заглушить нейтраль вкл. спокойно, хотя у знакомого наоборот когда мотороллер стоит нейтраль не вкл. надо его впред-назад толкать тогда вкл., а на ходу значит спокойно включается, хотя сцепа у нас у обоих слегка ведет

Да, именно так! Глушу, тут же чик - и вот она, зеленая лампа )))
Тока мне не лень и я уже стопицот раз пытался регулировать...


ПРО ЗАЖИГАНИЕ
Если родное кулачковое будет капризничать, то:
Поставлю электронное, от бензинки для авиамоделей.
Это коробочка размером чуть больше спичечного коробка.
Просто как кусок хозяйственного мыла.
Полный комплект (включая датчик Холла и редкозкмельный магнитик, котоый клеится на вал) стоит $30, что гораздо дешевле вазовского коммутаторакатушкидатчика. Да и в ЗИПах с собой возить маленькую коробочку куда сподручнее )))
Уверен - в китайских скутерах стоит что-то подобное, можно поискать, просто тут законченное отдельное решение - коробочка.
Единственно - питается от 4.8-6 вольт, ну так можно КРЕНку поставить вестимо)
CDI

Ребятки, а сдается мне ,что этот рычажок то у вас не закреплен, у меня тоже стоит 65-й и 62 -й стоял, ничего никуда не упирается и не должно упираться(вечером с тебя и с меня фотки, может просто не понимаем друг друга)

это нормальный карб.

Там должна быть такая войлочная штука на контактах(фотки будут), на нее маслицем капаешь и она тебе смажет эксцентрик с прерывателем.

почисть межламельное пространство, между ламелями должно быть углубления(выкладывай фотки тоже не забывай), вечером кину, что там должно быть.

сфоткай мне это.


хорошо настроенное сцепление достаточно выжать до половины рычага на руле, чтобы скорость переключить.
А вот на счет уловки нейтрали тут можно судить по-разному. Я бы сказал, что весь косяк в отсутствии синхронов и голимом исполнении коробки(внутри есть роликовый фиксатор и копирный вал с умной звездочкой, так вот, этот фиксатор касается углубления только краешком, елси чуть выровнить фиксатор, все пойдет заметно веселее), а то, что синхроны отсутствуют это все хрень, достаточно провернуть вторичный вал чуть-чуть. Это у всех трудно ловится нейтралька.

вот это то,про что я говорил выше, из-за отсутсвия синхронов нужно катать мотоцикл, чтобы поймать нейтраль(катая мотоцикл ты проворачиваешь втор. вал, тем самым чуть вращаешь другие шестерни и валы и только так ты переключаешься на нейтраль)
сие блок CDI, на нашу технику плохо катит по двум причинам: это тебе не скутер, у которого ручка газа фактически работает в двух положениях полностью закрыто и полностью открыта, поэтому низы на своей технике ты потеряешь, про покорения говномесов в таком случае и думать забудь, был бы у тебя кроссачь такому зажиганию на технике стоять, шо доктор прописал, что называется, и второе- ДХ куда лучше работает со шторкой-модулятором.

Ты вот инструкцию читал? Как думаешь, к чему относится вот этот пункт в алгоритме регулировки сцепления?

Мот в деревне, вот первая попавшаяся фотка К-65Г из интернета, не побрезгуй полюбоваться на этот упор:


Называется фильц.

А в чем разница-то?
В ВАЗах магнит с датчиком неподвижен, шторка крутится.
А тут маленький мощный редкоземельный магнитик крутится.
На самом деле я заказал уже эту зажигалку и она пришла, хочу движок от бензотриммера переделать с магнето на CDI, чтоб в самолет поставить. Эти зажигалки у друзей в самолетах работают и не жужжат)

можно рычаг , с мотора т200 поставить , тогда задивать о карб не будет

Да можно и этот подогнуть - пара ударов и все.
Ему пара миллиметров всего - и он будет проходить свободно.
Вопрос тока в том - что это не-по книжке. Должно же и так работать по-идее.

2shkan,во,нашел тебе статейку по регулировке сцепления, чел умный писал, не скажу,что лично знаком с ним, но КУДА УМНЕЙ МЕНЯ, это факт: Вообщем так..........:
Ослаешь тросик выжима сцепления, ну, чтоб не мешал.
Откручиваем лючёк левой крышки. Видим три гайки. Диски, я понимаю у тебя новые, поэтому открути все три гайки так, чтоб из гаек выглядывал один-полтора витка резьбы. Затем дёрни заводную ручку, как можно резче. Если пробуксовывает немного (это хорошо чувствуется), то закрути каждую гайку на один щелчёк (пол оборота), ещё раз дёрни ручку. Вообщем до тех пор, пока не перестанет пробуксовывать при заводке. Это нужно для того, чтобы подобрать минимально необходимое усилие пружин, при котором не будет сцепление буксовать, и в то же время рычаг легко выжимать. После того как усилие пружин подобрано, регулируем натяжение тросика.
Затем на неработающем двигателе выжимаем рычаг сцепления и смотрим как ровно выжимается тарелка. Я , например, смотрю на глаз, но предположу, что можно измерить колумбиком, либо просто линейкой относительно поверхности левой крышки. После того как определилась более выпячивающаяся часть тарелки, найди самую ближайшую из трёх гаек к выпяченному месту,и заверни её на один щелчок. Затем опять проверь. И так до тех пор, пока тарелка не будет выходить ровно.
Не стоит опасаться того, что из одной гайки выходит полтора витка, а из другой -два, это всё зависит от механических свойств пружин.

П.С. Мне десять лет рассказывали, что такое сцепление - это болезнь всех мотороллеров, и я 10 лет мучался, пока сам не разобрался. Нормально отрегулированное сцепление на прогретом двигателе работает отлично. Ещё один момент в рычаге выжима. На родном маловато хода, у меня стоит руль с Явы, со всеми Явовскими ручками. С ними ход побольше получается. Могу предположить, что у тебя немного перекошеная тарелка при выжиме в совокупности с малым ходом рычага и даёт такой эффект.
А у самого рычага свободного хода нет!? Свободный ход уменьшает рабочий ход! Обрати на это внимание...
Ну не может больше быть других причин! Если всё сделаешь как описано, всё получится. Желаю успехов!


пардонь, я мануал читал только в самом начале, когда просто думал познакомиться с техникой, в остальном жил и учился на советах бывалых( у людей техника уже по 5 лет на руках, не то,что у меня, 2 года, но за два я над мотоциклом поработал(статью с КПП ты читал)

фильц так фильц, у тебя его нету?

Правильно, в ВАЗах крутится шторка, но не 4 магнита, думай,почему так) Ты парняга с головой, еще и меня научишь, но тут извини, почему со шторкой лучше,чем с магнитами без меня люди умные опять таки додумали. А на бензотриммерах стоит вроде индукционный(или индуктивный?) датчик, хорош, была когда мысль поставить все это добро с косы, но сейчас соблазнительнее поставить стартер(именно стартер) на свою технику, фуоз,опту .Генер с другой техники.

sokolec,
Спасибо за алгоритм регулировки.
Не хочу подвергать сомнению твоего авторитета, но алгоритм критики не выдерживает, по сравнению со здешним FAQ'ом.
Во-первых, гуру предлагает сначала подобрать усилие, а потом выставить (на глаз!) параллельность тарелок. Гораздо логичнее как в ФАКе - сначала сделать параллельность, потом - усилие.
Разное выступание болтов объясняется физической разностью их длин (точность изготовления), а никак не свойствами пружин. Ведь даже если пружины разные - мы же тарелку параллельно поставили, просто одна пружина сильнее давит чем другая. но никак из-за этого концы по-разному не будут выпирать.
Гуру ни слова не сказал как по его мнению регулировать центральный болт - а ведь это основная операция.
Единственно - мысль проверки пробуксовки не надевая крышки - может оказаться полезной. Но и то как-то малопонятно. "Дерни ручку" - это у него кик-стартер ввиду имеется? И может тогда хотя бы скорость какую включить нужно? Было бы логично...
По поводу твоего явского руля с ручками с бОльшими ходами: тут жеж тема-то по прежнему такая: даже стандартная ручка НЕ ВЫБИРАЕТ своего хода (читай - не доходит до руля), потому что - тадаммммм! - рычаг на моторе упирается в упор! Упор, опять этот упор! )))))
Ты кстати так и не написал: у тебя-то он есть? Нет?

А зачем четыре магнита-то? Считай что трамблер просто крутится в 4 раза быстрее, а бегунок распределяет, на какой горшок искре идти.
Но зажигание - ладно, тут все просто. Плюс на минус дает искру )))
Вот с зарядкой бы разобраться )))

2shkan,
будешь так бросать улитку сломаешь

nnn, уверяю - мот лег очень плавно, на мою ногу и на траву. А я полетел в речку ))) Там дождик был и скользко, я по берегу ехал и не рассчитал)))

Хочу кипить Тулу для езды в горах, подойдет ли она для крутых подъемов и твердому грунту?

конечно!


ой да ладно! ничего не будет!видно же что на мягкую поверхность улетел.