💸 Как сделать бизнес проще, а карман толще?
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!
Установка термостата ВАЗ-2101 в двигатель ИЖ-Юнкер
Подробности об установке от ВАЗ-2101
в систему охлаждения двигателя ИЖ-Юнкер.
Тосол, поступающий в двигатель был слишком холодный... Пришлось прибегнуть к автолюбительскому опыту - закрыл половинку радиатора картонкой и время от времени контролировал температуру входных патрубков рукой. Температура была примерно от 60 до 80 градусов. Нормально.
Но пришла пора заканчивать с этим безобразием.
Зимой 2005-2006 года я внедрил термостат от ВАЗ 2101 в систему охлаждения двигателя.
Итак, что же представляет собой схема жидкостного охлаждения двигателя ИЖ-Ю5Сб 1-08.20.
Пусть заводская инструкция скажет сама за себя.
5.1.4 Система жидкостного охлаждения
Система жидкостного охлаждения с принудительной циркуляцией жидкости (рис. 9) включает в себя:
— радиатор;
— вентилятор;
— термостат;
— термореле включения вентилятора;
— термодатчик включения лампы ПЕРЕГРЕВ;
— водяной насос;
— расширительный бачок.
Охлаждающая жидкость (ОЖ) в соответствии с табл. 2.
Допускается кратковременное применение воды, исключая ее замерзание.
Использование воды в качестве охлаждающей жидкости ведет к преждевременному износу деталей водяного насоса.
Система охлаждения работает в автономном режиме, поддерживая температуру ОЖ от 80 до 90 °С.
При прогревании холодного двигателя клапан термостата закрыт и ОЖ циркулирует в системе охлаждения через небольшое отверстие в коллекторе. При нагревании ОЖ до 80 °С открывается термостат.
Вентилятор включается при температуре ОЖ 92 °С и выключается, при 87 °С. При нагреве двигателя от 98 до 104 °С термодатчик включает лампу ПЕРЕГРЕВ на панели приборов, ОЖ заливается в горловину радиатора до уровня верхней трубки (заправочная емкость в соответствии с табл. 2). Слив ОЖ производится через сливные отверстия при снятой пробке радиатора.
ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны в обращении с охлаждающей жидкостью ТОСОЛ, не допускайте попадания на тело и в глаза, возможны ожоги
Примененная система является одноконтурной. Достоинство здесь лишь одно – простота. Жидкость бегает по кругу, термостат здесь скорее для "приличия". Пока тосол холодный, жидкость просачивается через небольшое дренажное отверстие. Когда температура достигает 80 С, термостат открывается полностью, и жидкость циркулирует почти без сопротивления.
Вот таким образом
Все хорошо, пока на улице жара. Как только похолодает – эта система проявляет себя не с лучшей стороны. Причем, весьма коварно. Тосол на выходе из двигателя по прежнему горячий, термостат открыт. А на входе в блок цилиндров, тосол поступает очень и очень холодный. Эффективности радиатора хватает, чтобы охладить жидкость до температуры окружающего воздуха. И, в результате, холодный поток обрушивается на цилиндры, и особенно на головки цилиндров. В результате, свечи не прокаляются, обрастают нагаром и перестают нормально работать. Холодный двигатель не тянет, расход топлива возрастает, увеличивается износ цилиндро-поршневой группы, на стенках образуется обильный нагар. В общем не езда а маета одна. Только картонка на радиаторе и помогает. Ограничивает поток воздуха, и таким образом не дает тосолу переохлаждаться. Но подобная "регулировка" слишком ненадежна. Трудно поймать нужную температуру.
В попытках решить эту проблему, я пытался улучшить характеристики заводской схемы, но ничего хорошего в голову не приходило. Самое простое решение, было бы использовать обыкновенный шаровый водопроводный кран. Установив его, можно или ограничивать количество тосола, или, к примеру, подмешивать горячую или холодную жидкость через тройник. Но в данном случае есть одна реальная опасность - не уследишь за температурой, и двигатель схватит клина, превратившись в кипящий и брызгающий паром "самовар". Невозможно ведь все время контролировать температуру патрубка на ощупь. Когда-то нужно и "рулить" :).
Поэтому, когда в гараже мне попался на глаза термостат от ВАЗ-2101, я для себя все решил. Буду устанавливать его на двигатель мотоцикла и строить систему охлаждения, по аналогии с автомобильной. Недостатки (дополнительные шланги и обвес), нивелируются перед возможностью иметь стабильный температурный режим в любых условиях. А для меня это важно, как любителя ездить далеко и долго.
Итак, что же представляет собой двухконтурная система охлаждения.
Система состоит из малого и большого контура.
Малый контур (как показано на рисунке), замыкается, минуя радиатор. Пока тосол холодный – двигатель только что запущен, - термостат недает притока жидкости от радиатора, и тосол быстро нагревается, циркулируя в малом объеме и по малому кругу.
По мере разогрева, около 80 С – клапан термостата начинает открываться, пропуская охлажденный тосол и смешивая его с горячим. Когда температура становится выше 80 С – клапан перекрывает малый контур полностью, и вся жидкость идет только через радиатор (но опять же нормальной, рабочей температуры).
На рисунке показана циркуляция тосола побольшому кругу.
Как только поступающая жидкость становится холоднее, в термостате начинается обратный процесс, приоткрывается проток из малого круга с одновременным усечением большого – и в двигатель поступает тосол опять же нормальной, рабочей температуры. Все происходит автоматически. Термостат дозирует пропорции горячей и холодной жидкости для поддержания температурного режима двигателя, не давая ему перегреваться, или остывать.
Условная "схема", поясняющая устройство термостата.
Если с теоретической частью более менее понятно, то приступим к части практической.
Как это сделать.
Во первых, нужно согласовать диаметры шлангов и патрубков термостата. Они разного диаметра – у термостата он 32 мм, шланги же имеют диаметр 20 мм.
Для этого нужно изготовить переходники (3 штуки).
NB. Это не чертеж – это рисунок. Грамотный токарь тут же затребует сведения о чистоте поверхности, допусках и много чего еще. Мне пришлось объяснять это на пальцах, чем вызвал явное неудовольствие у профессионала. Но переходники изготовил, за что ему огромное спасибо.
В данном случае, использована сталь СТ45, но выбор материала не имеет особого значения. Лучше, чтобы он не ржавел – латунь, бронза, дюралюминий – все годится.
Переходник вплотную пристыковывается к патрубку термостата, и закрепляется кусками шланга от ВАЗовской системы охлаждения, надетыми сверху и схваченными двумя хомутами.
На стороны, с малым диаметром переходника надеваются шланги от системы охлаждения ВАЗ-2108, из которых уже формируется сама система (эдакое хитросплетение).
Шланги, которые я использовал:
* Шланг расширительного бачка – 2 шт.
* Шланг подвода к печке (длинный) – 2 шт.
* Шланг от радиатора (большого диаметра) – 1 шт.
Дополнительно, в хозяйственном магазине купил
* Тройник для шлангов диаметр 20 мм, для отвода тосола и создания малого круга – 1 шт..
* Уголок 90 градусов для подсоединения шлангов диаметром 20 мм (собрал из трех деталей), для более удобного поворота шлангов без перегиба на малых радиусах – 1 шт.
И в завершение, приобрел стальные хомуты нужного диаметра и в нужном количестве, чтобы все это добро стягивать.
Пока нашел оптимальное положение всему этому хозяйству – всю голову сломал. Но, в конце концов, все получилось вполне компактно, шланги и термостат почти не мешают доступу к свечам и прочим частям двигателя. Шланги примерял по месту, соединял, при необходимости резал и сгибал. Для их фиксации (чтобы не болтались) использовал пластиковые хомуты.
ВАЖНО! При заливке в новую систему охлаждения тосола необходимо тщательно проследить за полным заполнением малого круга охлаждюще й жидкостью. Дело в том, что ТЕРМОСТАТ ПРЕКРЫВАЕТ ДОСТУП ЖИДКОСТИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ ОТ РАДИАТОРА, находясь в холодном состоянии. Поэтому, изначально в "рубашке" цилиндров нет жидкости. Завести двигатель в таком состоянии – значит загубить его от перегрева. Перед первым запуском обзательно нужно заполнить малый контур, открыв пробку на корпусе помпы, и заливать тосол наклонив мотоцикл на правый бок. Или отсоединив шланг от тройника и заливая туда тосол до заполнения. В общем, НЕОБХОДИМО ЛЮБЫМ СПОСОБОМ ЗАПОЛНИТЬ МАЛЫЙ КОНТУР ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ.
И еще, в ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО ТЩАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ТОСОЛА В СИСТЕМЕ.
Для этого я вывел расширительный бачек наружу, чтобы всегда он был на виду. Скорее всего, придется опустить шланг с тройником пониже, для надежного заполнения малого контура в процессе работы.
Пожалуй, это единственный недостаток данной системы – необходимость следить за уровнем тосола.
После сборки и заливки, завел двигатель. Несмотря на то, что температура "за бортом" была 12 градусов ниже нуля (зима!), система охлаждения двигателя прошла все циклы – прогрелся малый контур, затем постепенно открылся термостат, разогрелся радиатор, включился и, поработав некоторое время, выключился вентилятор.
Двигатель все это время работал устойчиво. (Заодно колечки притерлись маленько :)).
Жду сезона. Буду проверять систему в деле.
P.S. Штатный элемент термостата, установленный на заводе, я вынул из корпуса, аккуатно завернул в тряпочку и уложил в ящик с запчастями.
Пусть отдыхает. :)
Несколько фотографий, иллюстрирующих проделанную работу.
ОТМАЗКА: Фотографии нечеткие, потому что фотик нецифровой
Общий вид двигателя и месторасположения термостата.
Тройник для отвода охлаждающей жидкости на малый круг. Также виден расширительный бачек.
Автор: bobas
Источник: www.motoizh.ru
в систему охлаждения двигателя ИЖ-Юнкер.
Тосол, поступающий в двигатель был слишком холодный... Пришлось прибегнуть к автолюбительскому опыту - закрыл половинку радиатора картонкой и время от времени контролировал температуру входных патрубков рукой. Температура была примерно от 60 до 80 градусов. Нормально.
Но пришла пора заканчивать с этим безобразием.
Зимой 2005-2006 года я внедрил термостат от ВАЗ 2101 в систему охлаждения двигателя.
Итак, что же представляет собой схема жидкостного охлаждения двигателя ИЖ-Ю5Сб 1-08.20.
Пусть заводская инструкция скажет сама за себя.
5.1.4 Система жидкостного охлаждения
Система жидкостного охлаждения с принудительной циркуляцией жидкости (рис. 9) включает в себя:
— радиатор;
— вентилятор;
— термостат;
— термореле включения вентилятора;
— термодатчик включения лампы ПЕРЕГРЕВ;
— водяной насос;
— расширительный бачок.
Охлаждающая жидкость (ОЖ) в соответствии с табл. 2.
Допускается кратковременное применение воды, исключая ее замерзание.
Использование воды в качестве охлаждающей жидкости ведет к преждевременному износу деталей водяного насоса.
Система охлаждения работает в автономном режиме, поддерживая температуру ОЖ от 80 до 90 °С.
При прогревании холодного двигателя клапан термостата закрыт и ОЖ циркулирует в системе охлаждения через небольшое отверстие в коллекторе. При нагревании ОЖ до 80 °С открывается термостат.
Вентилятор включается при температуре ОЖ 92 °С и выключается, при 87 °С. При нагреве двигателя от 98 до 104 °С термодатчик включает лампу ПЕРЕГРЕВ на панели приборов, ОЖ заливается в горловину радиатора до уровня верхней трубки (заправочная емкость в соответствии с табл. 2). Слив ОЖ производится через сливные отверстия при снятой пробке радиатора.
ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны в обращении с охлаждающей жидкостью ТОСОЛ, не допускайте попадания на тело и в глаза, возможны ожоги
Примененная система является одноконтурной. Достоинство здесь лишь одно – простота. Жидкость бегает по кругу, термостат здесь скорее для "приличия". Пока тосол холодный, жидкость просачивается через небольшое дренажное отверстие. Когда температура достигает 80 С, термостат открывается полностью, и жидкость циркулирует почти без сопротивления.
Вот таким образом
Все хорошо, пока на улице жара. Как только похолодает – эта система проявляет себя не с лучшей стороны. Причем, весьма коварно. Тосол на выходе из двигателя по прежнему горячий, термостат открыт. А на входе в блок цилиндров, тосол поступает очень и очень холодный. Эффективности радиатора хватает, чтобы охладить жидкость до температуры окружающего воздуха. И, в результате, холодный поток обрушивается на цилиндры, и особенно на головки цилиндров. В результате, свечи не прокаляются, обрастают нагаром и перестают нормально работать. Холодный двигатель не тянет, расход топлива возрастает, увеличивается износ цилиндро-поршневой группы, на стенках образуется обильный нагар. В общем не езда а маета одна. Только картонка на радиаторе и помогает. Ограничивает поток воздуха, и таким образом не дает тосолу переохлаждаться. Но подобная "регулировка" слишком ненадежна. Трудно поймать нужную температуру.
В попытках решить эту проблему, я пытался улучшить характеристики заводской схемы, но ничего хорошего в голову не приходило. Самое простое решение, было бы использовать обыкновенный шаровый водопроводный кран. Установив его, можно или ограничивать количество тосола, или, к примеру, подмешивать горячую или холодную жидкость через тройник. Но в данном случае есть одна реальная опасность - не уследишь за температурой, и двигатель схватит клина, превратившись в кипящий и брызгающий паром "самовар". Невозможно ведь все время контролировать температуру патрубка на ощупь. Когда-то нужно и "рулить" :).
Поэтому, когда в гараже мне попался на глаза термостат от ВАЗ-2101, я для себя все решил. Буду устанавливать его на двигатель мотоцикла и строить систему охлаждения, по аналогии с автомобильной. Недостатки (дополнительные шланги и обвес), нивелируются перед возможностью иметь стабильный температурный режим в любых условиях. А для меня это важно, как любителя ездить далеко и долго.
Итак, что же представляет собой двухконтурная система охлаждения.
Система состоит из малого и большого контура.
Малый контур (как показано на рисунке), замыкается, минуя радиатор. Пока тосол холодный – двигатель только что запущен, - термостат недает притока жидкости от радиатора, и тосол быстро нагревается, циркулируя в малом объеме и по малому кругу.
По мере разогрева, около 80 С – клапан термостата начинает открываться, пропуская охлажденный тосол и смешивая его с горячим. Когда температура становится выше 80 С – клапан перекрывает малый контур полностью, и вся жидкость идет только через радиатор (но опять же нормальной, рабочей температуры).
На рисунке показана циркуляция тосола побольшому кругу.
Как только поступающая жидкость становится холоднее, в термостате начинается обратный процесс, приоткрывается проток из малого круга с одновременным усечением большого – и в двигатель поступает тосол опять же нормальной, рабочей температуры. Все происходит автоматически. Термостат дозирует пропорции горячей и холодной жидкости для поддержания температурного режима двигателя, не давая ему перегреваться, или остывать.
Условная "схема", поясняющая устройство термостата.
Если с теоретической частью более менее понятно, то приступим к части практической.
Как это сделать.
Во первых, нужно согласовать диаметры шлангов и патрубков термостата. Они разного диаметра – у термостата он 32 мм, шланги же имеют диаметр 20 мм.
Для этого нужно изготовить переходники (3 штуки).
NB. Это не чертеж – это рисунок. Грамотный токарь тут же затребует сведения о чистоте поверхности, допусках и много чего еще. Мне пришлось объяснять это на пальцах, чем вызвал явное неудовольствие у профессионала. Но переходники изготовил, за что ему огромное спасибо.
В данном случае, использована сталь СТ45, но выбор материала не имеет особого значения. Лучше, чтобы он не ржавел – латунь, бронза, дюралюминий – все годится.
Переходник вплотную пристыковывается к патрубку термостата, и закрепляется кусками шланга от ВАЗовской системы охлаждения, надетыми сверху и схваченными двумя хомутами.
На стороны, с малым диаметром переходника надеваются шланги от системы охлаждения ВАЗ-2108, из которых уже формируется сама система (эдакое хитросплетение).
Шланги, которые я использовал:
* Шланг расширительного бачка – 2 шт.
* Шланг подвода к печке (длинный) – 2 шт.
* Шланг от радиатора (большого диаметра) – 1 шт.
Дополнительно, в хозяйственном магазине купил
* Тройник для шлангов диаметр 20 мм, для отвода тосола и создания малого круга – 1 шт..
* Уголок 90 градусов для подсоединения шлангов диаметром 20 мм (собрал из трех деталей), для более удобного поворота шлангов без перегиба на малых радиусах – 1 шт.
И в завершение, приобрел стальные хомуты нужного диаметра и в нужном количестве, чтобы все это добро стягивать.
Пока нашел оптимальное положение всему этому хозяйству – всю голову сломал. Но, в конце концов, все получилось вполне компактно, шланги и термостат почти не мешают доступу к свечам и прочим частям двигателя. Шланги примерял по месту, соединял, при необходимости резал и сгибал. Для их фиксации (чтобы не болтались) использовал пластиковые хомуты.
ВАЖНО! При заливке в новую систему охлаждения тосола необходимо тщательно проследить за полным заполнением малого круга охлаждюще й жидкостью. Дело в том, что ТЕРМОСТАТ ПРЕКРЫВАЕТ ДОСТУП ЖИДКОСТИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ ОТ РАДИАТОРА, находясь в холодном состоянии. Поэтому, изначально в "рубашке" цилиндров нет жидкости. Завести двигатель в таком состоянии – значит загубить его от перегрева. Перед первым запуском обзательно нужно заполнить малый контур, открыв пробку на корпусе помпы, и заливать тосол наклонив мотоцикл на правый бок. Или отсоединив шланг от тройника и заливая туда тосол до заполнения. В общем, НЕОБХОДИМО ЛЮБЫМ СПОСОБОМ ЗАПОЛНИТЬ МАЛЫЙ КОНТУР ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ.
И еще, в ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО ТЩАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ТОСОЛА В СИСТЕМЕ.
Для этого я вывел расширительный бачек наружу, чтобы всегда он был на виду. Скорее всего, придется опустить шланг с тройником пониже, для надежного заполнения малого контура в процессе работы.
Пожалуй, это единственный недостаток данной системы – необходимость следить за уровнем тосола.
После сборки и заливки, завел двигатель. Несмотря на то, что температура "за бортом" была 12 градусов ниже нуля (зима!), система охлаждения двигателя прошла все циклы – прогрелся малый контур, затем постепенно открылся термостат, разогрелся радиатор, включился и, поработав некоторое время, выключился вентилятор.
Двигатель все это время работал устойчиво. (Заодно колечки притерлись маленько :)).
Жду сезона. Буду проверять систему в деле.
P.S. Штатный элемент термостата, установленный на заводе, я вынул из корпуса, аккуатно завернул в тряпочку и уложил в ящик с запчастями.
Пусть отдыхает. :)
Несколько фотографий, иллюстрирующих проделанную работу.
ОТМАЗКА: Фотографии нечеткие, потому что фотик нецифровой
Общий вид двигателя и месторасположения термостата.
Тройник для отвода охлаждающей жидкости на малый круг. Также виден расширительный бачек.
Автор: bobas
Источник: www.motoizh.ru
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "Установка термостата ВАЗ-2101 в двигатель ИЖ-Юнкер":
Автор новости: Rust
Комментарии:
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
