Светодиодная светотехника
Над проблемой нехватки мощности генератора и, соответственно, разрядки аккумулятора при езде со светом (а особенно с галогенкой) думал давно. Решением ее стал переход на светодиоды.
Над проблемой нехватки мощности генератора и, соответственно, разрядки аккумулятора при езде со светом (а особенно с галогенкой) думал давно. Решением ее стал переход на светодиоды. Сначала планировал сделать только стоп по его схемам, но потом, посмотрев на полученное и прикинув свои финансы, решился также на повороты.
Первым делом зашел на сайт Платана и начал искать подходящие светодиоды. Сразу оговорюсь, что покупать светодиоды лучше известной марки, а не безымянные, как их обычно и продают в небольших магазинчиках радиотоваров. Потому что помимо силы света у светодиода есть и такой параметр как угол излучения. То есть можно купить очень яркие на первый взгляд (то бишь на глаз) светодиоды, но они окажутся узконаправленными. Это в конечном итоге приведет к тому, что стекло стопа (поворота) будет освещаться не равномерно («покроется» светлыми точками вперемешку с темными участками). Следовательно, чтобы получить желаемый эффект (яркое свечение), узконаправленных светодиодов придется взять в несколько раз больше, чем широконаправленных, и, соответственно, конструкция получится намного дороже (и главное – повысится потребляемая мощность). Коэффициенты пересчета силы света в полный световой поток можно найти в статье alash’а.
Прикинув с калькулятором в руках, сколько каких светодиодов понадобится и помножив надобное их количество на цену, стало ясно, что гораздо дешевле (в 1,5 – 2 раза) купить светодиоды с большим углом излучения. И еще, для тех, кто задумает делать что-то подобное, сразу скажу, что магазины радиотоваров, как правило, в прайсах завышают реальную яркость светодиодов где-то в 2 раза. Поэтому лучше скачать фирменный каталог (к тому же там указаны падение напряжения и ток, что понадобится при расчетах, чтобы ваши светодиоды не сгорели при первом же включении (а вместе с ними и потраченные деньги) или не горели в пол-накала).
1. Стоп.
Наиболее подходящими по цене оказались сверхяркие светодиоды Telux. Для стопа взял 12 штук TLWR9900 с углом излучения 90 градусов по цене 15 руб/штука. Светодиоды следует разбить на несколько цепочек. Их «длина» рассчитывается так, чтобы суммарное падение напряжения на светодиодах было как минимум на 2,5 вольта (падение на стабилизаторе) ниже 12 вольт. Минимум – потому что при большем падении напряжения в случае, если напряжение питания будет слишком низким, то ток через светодиоды окажется слишком малым.Устройство стопа видно из схемы.
Цепочка R2-C2-R3 служит для получения бустерного эффекта (вспыхивание в момент включения), IC1 – стабилизатор тока.
Для светодиодов TLWR9900 падение напряжения U=2,2 В, ток I=70 мА. Сопротивление резистора R1 рассчитывается по формуле: R1=1,2/Iобщ, где Iобщ=I*n – ток потребления трех цепочек, n – число цепочек, I – ток одной цепочки.
В данном случае имеем: R1=1,2/(0,07*3)=5,7 Ом. Номинала 5,7 Ом в природе не бывает, поэтому берем 5,6 Ом. Номиналы остальных элементов: C1 – 0,47мкФ*25В, C2 – 47мкФ*16В, R2 – 2 кОм, R3 – 1 кОм, R – 12 Ом, IC1 – LM317T. Все резисторы – 0,125 Вт. Резистор R рассчитывается по формуле: R=(12-2,5-U)/I, где 12 –напряжение питания, 2,5-падение на стабилизаторе, U-падение на цепочке светодиодов, I-ток через одну цепочку светодиодов.
Патроны и отражатели из заднего фонаря удаляются за ненадобностью. Крепится плата в прорези, которые делаются на стойках, к которым крепился отражатель. Размещать светодиоды лучше подальше от стекла, так чтобы получить максимальную равномерность свечения.
2. Повороты.
Когда дело дошло до поворотов, решил не экономить – купил комплект новых с прозрачными стеклами. Когда пришел домой и достал их из пакета долго смеялся над качеством нашей сборки – ни один из них не горел. Как оказалось, по причине того, что контакты на патронах были ржавые (такое впечатление, что их нарезали из отходов, валявшихся на задворках какого – то завода), провода в отверстия контактных лепестков просто вставлены (и свободно болтаются там), клеммы на проводах не зажаты и снимаются легким движением руки (хотя лампочки, как ни странно, оказались все до единой годные)…
Но это и не важно – все внутренности (лампочки, патроны, отражатели) больше не понадобятся, и их с легким сердцем можно демонтировать. Выступы, на которые сзади крепятся отражатели, аккуратненько, чтобы не повредить корпус, выламываются плоскогубцами, чтобы не мешали… Далее я взял кусок картона, который подогнал по размерам корпуса. По нему я выпилил платы.
Светодиоды купил TLWY8900 (U=2,2В, I=70 мА) по цене 10 руб/штука, на каждый поворот – по 8 штук. Схема поворотов аналогична схеме стоп-сигнала. Разница – в количестве гирлянд светодиодов и номинале резистора R1. По расчетам: R1=1,2/(2*0,07)=8,57 Ом. Так как такого номинала нет, пришлось взять два резистора номиналами 16 и 18 Ом соответственно и соединить их параллельно. Таким образом, сопротивление R1=16*18/(16+18)=8,47 Ом.
Плата поворота.
Была мысль поставить по одному красному светодиоду в задние повороты и по белому (или голубому) – в передние в качестве габаритов, но как-то руки не дошли. Над тем, как зафиксировать плату, чтобы в случае чего можно было вытащить и, в то же время ничего не болталось, думал долго. Но в конце концов пришел к тому, чтобы широкую часть платы просто засунуть под торчащие во внутрь винты. С противоположной стороны поворота стойка, в которую вкручивается шуруп, держащий стекло, подрезается на 1 -1,5 мм; под стекло на эту стойку просто кладется уголок, который упирается в плату (его можно выгнуть из кусочка стали и просверлить в нем отверстие).
Выводы.
Общее впечатление от полученного – деньги и время потрачены не зря. Светодиоды светят гораздо ярче стандартных лампочек, к тому же загораются мгновенно (особенно это заметно на поворотах). Стабилизаторы на стопе и поворотах при включении без реле при работе более 10 мин разогреваются градусов до 40, но теплоотвод не нужен, так как на непрерывное свечение они и не рассчитаны. А при работе с реле (т. е. в прерывистом режиме) не греются вообще..
РЕАЛЬНОЕ потребление схем (ток замерялся мультиметром и умножался на замеренное напряжение питания) сотавило: стоп – 2,8 Вт, повороты – по 1,9 Вт. При одновременном включении поворотов и нажатия на тормоз экономия энергии у меня составила: P=(25-2,8)+(21-1,9)*2=60,4 Вт!!! Поэтому потраченных денег совсем не жалко. При большом желании можно сделать аварийку, поставив дополнительный выключатель и диоды развязки между поворотами левого и правого бортов.
Совет: из-за довольно большого разброса номиналов резисторов и стабилизаторов после включения вашего творения неплохо бы померить напряжение на резисторах R и, разделив его на сопротивление данного резистора, получить ток, который течет через светодиоды. При необходимости корректируется номинал R1.
Чтобы детали не поотваливались от вибрации, после проверки зафиксировал их эпоксидкой. Главное – чтобы она не попала непосредственно на линзы светодиодов. К вопросу о возможной замене сгоревших элементов скажу, что лучше уж расковырять эпоксидку (к тому же это совсем не сложно сделать горячим паяльником), чем ждать, пока вполне рабочие детали отвалятся от тряски. Подобное уже испытывал однажды на Восходе, когда в один прекрасный момент на полном ходу он заглох и признаков жизни больше не подавал. Как оказалось, в самодельном коммутаторе вибрацией оторвало все конденсаторы и, по-видимому, через них коротнуло на массу и пробило один диод. Итог – три километра пешочком для укрепления мышц и вечер с паяльником. Поэтому на Планете повторять горький опыт не решился («весело» будет, если, к примеру, перестанет гореть стоп, и какой-нибудь дурак на полном ходу засадит в корму мота), чего не советую делать и другим (в том числе и на Юпитере – там хоть вибрации и поменьше, но все же присутствуют, и от них никуда не денешься). С теми же, кто возразит, что ничего страшного не произойдет и без эпоксидки, и он ездит так давно, спорить не буду, но скажу, что я тоже так думал. До поры до времени…
Автор: KAMIKADZE
Источник: www.motoizh.ru
Над проблемой нехватки мощности генератора и, соответственно, разрядки аккумулятора при езде со светом (а особенно с галогенкой) думал давно. Решением ее стал переход на светодиоды. Сначала планировал сделать только стоп по его схемам, но потом, посмотрев на полученное и прикинув свои финансы, решился также на повороты.
Первым делом зашел на сайт Платана и начал искать подходящие светодиоды. Сразу оговорюсь, что покупать светодиоды лучше известной марки, а не безымянные, как их обычно и продают в небольших магазинчиках радиотоваров. Потому что помимо силы света у светодиода есть и такой параметр как угол излучения. То есть можно купить очень яркие на первый взгляд (то бишь на глаз) светодиоды, но они окажутся узконаправленными. Это в конечном итоге приведет к тому, что стекло стопа (поворота) будет освещаться не равномерно («покроется» светлыми точками вперемешку с темными участками). Следовательно, чтобы получить желаемый эффект (яркое свечение), узконаправленных светодиодов придется взять в несколько раз больше, чем широконаправленных, и, соответственно, конструкция получится намного дороже (и главное – повысится потребляемая мощность). Коэффициенты пересчета силы света в полный световой поток можно найти в статье alash’а.
Прикинув с калькулятором в руках, сколько каких светодиодов понадобится и помножив надобное их количество на цену, стало ясно, что гораздо дешевле (в 1,5 – 2 раза) купить светодиоды с большим углом излучения. И еще, для тех, кто задумает делать что-то подобное, сразу скажу, что магазины радиотоваров, как правило, в прайсах завышают реальную яркость светодиодов где-то в 2 раза. Поэтому лучше скачать фирменный каталог (к тому же там указаны падение напряжения и ток, что понадобится при расчетах, чтобы ваши светодиоды не сгорели при первом же включении (а вместе с ними и потраченные деньги) или не горели в пол-накала).
1. Стоп.
Наиболее подходящими по цене оказались сверхяркие светодиоды Telux. Для стопа взял 12 штук TLWR9900 с углом излучения 90 градусов по цене 15 руб/штука. Светодиоды следует разбить на несколько цепочек. Их «длина» рассчитывается так, чтобы суммарное падение напряжения на светодиодах было как минимум на 2,5 вольта (падение на стабилизаторе) ниже 12 вольт. Минимум – потому что при большем падении напряжения в случае, если напряжение питания будет слишком низким, то ток через светодиоды окажется слишком малым.Устройство стопа видно из схемы.
Цепочка R2-C2-R3 служит для получения бустерного эффекта (вспыхивание в момент включения), IC1 – стабилизатор тока.
Для светодиодов TLWR9900 падение напряжения U=2,2 В, ток I=70 мА. Сопротивление резистора R1 рассчитывается по формуле: R1=1,2/Iобщ, где Iобщ=I*n – ток потребления трех цепочек, n – число цепочек, I – ток одной цепочки.
В данном случае имеем: R1=1,2/(0,07*3)=5,7 Ом. Номинала 5,7 Ом в природе не бывает, поэтому берем 5,6 Ом. Номиналы остальных элементов: C1 – 0,47мкФ*25В, C2 – 47мкФ*16В, R2 – 2 кОм, R3 – 1 кОм, R – 12 Ом, IC1 – LM317T. Все резисторы – 0,125 Вт. Резистор R рассчитывается по формуле: R=(12-2,5-U)/I, где 12 –напряжение питания, 2,5-падение на стабилизаторе, U-падение на цепочке светодиодов, I-ток через одну цепочку светодиодов.
Патроны и отражатели из заднего фонаря удаляются за ненадобностью. Крепится плата в прорези, которые делаются на стойках, к которым крепился отражатель. Размещать светодиоды лучше подальше от стекла, так чтобы получить максимальную равномерность свечения.
2. Повороты.
Когда дело дошло до поворотов, решил не экономить – купил комплект новых с прозрачными стеклами. Когда пришел домой и достал их из пакета долго смеялся над качеством нашей сборки – ни один из них не горел. Как оказалось, по причине того, что контакты на патронах были ржавые (такое впечатление, что их нарезали из отходов, валявшихся на задворках какого – то завода), провода в отверстия контактных лепестков просто вставлены (и свободно болтаются там), клеммы на проводах не зажаты и снимаются легким движением руки (хотя лампочки, как ни странно, оказались все до единой годные)…
Но это и не важно – все внутренности (лампочки, патроны, отражатели) больше не понадобятся, и их с легким сердцем можно демонтировать. Выступы, на которые сзади крепятся отражатели, аккуратненько, чтобы не повредить корпус, выламываются плоскогубцами, чтобы не мешали… Далее я взял кусок картона, который подогнал по размерам корпуса. По нему я выпилил платы.
Светодиоды купил TLWY8900 (U=2,2В, I=70 мА) по цене 10 руб/штука, на каждый поворот – по 8 штук. Схема поворотов аналогична схеме стоп-сигнала. Разница – в количестве гирлянд светодиодов и номинале резистора R1. По расчетам: R1=1,2/(2*0,07)=8,57 Ом. Так как такого номинала нет, пришлось взять два резистора номиналами 16 и 18 Ом соответственно и соединить их параллельно. Таким образом, сопротивление R1=16*18/(16+18)=8,47 Ом.
Плата поворота.
Была мысль поставить по одному красному светодиоду в задние повороты и по белому (или голубому) – в передние в качестве габаритов, но как-то руки не дошли. Над тем, как зафиксировать плату, чтобы в случае чего можно было вытащить и, в то же время ничего не болталось, думал долго. Но в конце концов пришел к тому, чтобы широкую часть платы просто засунуть под торчащие во внутрь винты. С противоположной стороны поворота стойка, в которую вкручивается шуруп, держащий стекло, подрезается на 1 -1,5 мм; под стекло на эту стойку просто кладется уголок, который упирается в плату (его можно выгнуть из кусочка стали и просверлить в нем отверстие).
Выводы.
Общее впечатление от полученного – деньги и время потрачены не зря. Светодиоды светят гораздо ярче стандартных лампочек, к тому же загораются мгновенно (особенно это заметно на поворотах). Стабилизаторы на стопе и поворотах при включении без реле при работе более 10 мин разогреваются градусов до 40, но теплоотвод не нужен, так как на непрерывное свечение они и не рассчитаны. А при работе с реле (т. е. в прерывистом режиме) не греются вообще..
РЕАЛЬНОЕ потребление схем (ток замерялся мультиметром и умножался на замеренное напряжение питания) сотавило: стоп – 2,8 Вт, повороты – по 1,9 Вт. При одновременном включении поворотов и нажатия на тормоз экономия энергии у меня составила: P=(25-2,8)+(21-1,9)*2=60,4 Вт!!! Поэтому потраченных денег совсем не жалко. При большом желании можно сделать аварийку, поставив дополнительный выключатель и диоды развязки между поворотами левого и правого бортов.
Совет: из-за довольно большого разброса номиналов резисторов и стабилизаторов после включения вашего творения неплохо бы померить напряжение на резисторах R и, разделив его на сопротивление данного резистора, получить ток, который течет через светодиоды. При необходимости корректируется номинал R1.
Чтобы детали не поотваливались от вибрации, после проверки зафиксировал их эпоксидкой. Главное – чтобы она не попала непосредственно на линзы светодиодов. К вопросу о возможной замене сгоревших элементов скажу, что лучше уж расковырять эпоксидку (к тому же это совсем не сложно сделать горячим паяльником), чем ждать, пока вполне рабочие детали отвалятся от тряски. Подобное уже испытывал однажды на Восходе, когда в один прекрасный момент на полном ходу он заглох и признаков жизни больше не подавал. Как оказалось, в самодельном коммутаторе вибрацией оторвало все конденсаторы и, по-видимому, через них коротнуло на массу и пробило один диод. Итог – три километра пешочком для укрепления мышц и вечер с паяльником. Поэтому на Планете повторять горький опыт не решился («весело» будет, если, к примеру, перестанет гореть стоп, и какой-нибудь дурак на полном ходу засадит в корму мота), чего не советую делать и другим (в том числе и на Юпитере – там хоть вибрации и поменьше, но все же присутствуют, и от них никуда не денешься). С теми же, кто возразит, что ничего страшного не произойдет и без эпоксидки, и он ездит так давно, спорить не буду, но скажу, что я тоже так думал. До поры до времени…
Автор: KAMIKADZE
Источник: www.motoizh.ru
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "Светодиодная светотехника":
Автор новости: Rust
Комментарии:
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
