Как будто их у тебя отберут, если поймают за рулём мотоцикла.

Я бы сказал юбилейчик, моя плашка родной спидометр обнулила еще на заре коммунизма

Поддерживаю, в первую очередь нужно защитить кисти рук и колени + гермошлем и теплая кожаная куртка превращают зимнюю езду в прекрасное времяпровождение, я бы даже сказал - в отдых.

А не пора ли открыть категорию...?

За 3 года?

пока такие(13500) деньги на другие нужды нужны.

И если учесть что немногим дороже(18500) открыл Б, то сами понимаете...

Попытка ремонта 2-й передачи

Вчера приехал к другу в сад. Цель приезда: сменить масло в коробке на ATF, попробовать починить вторую передачу и произвести диагностику сцепления.

Возможно помните, 2 месяца назад я снимал головку цилиндра, чтобы устранить течь из-под неё. Заодно я загерметизировал соединения между выпускным коленом и цилиндром, после чего хорошенько оттёр мотор тряпочкой от масла. Я надеялся, что после этого двигатель всегда будет чистым. Вот какой чистенький он был:


Но, к сожалению, теперь он выглядел уже вот так:


Я предполагаю, что во всё виновата левая крышка картера. Из под винтов как минимум текло, я это видел. Ну ничего, сегодня я надеюсь положить конец этому!

Откручиваю сливной болт коробки передач и сливаю старое масло. Его оказалось очень мало:


Какая печаль! Я планировал использовать это масло, когда буду в очередной раз заправляться бензином, а тут его всего где-то 100 мл! Видать всё остальное давно вытекло...

Начал снимать левую крышку - оказывается все винты вообще были не затянуты! Поэтому-то масло и херачило на двигатель...

Тут всё нормально:


Корзина сцепления была немного откручена и болталась. Текстолитовые диски сцепления оказались новодельные (2000-х годов) - толстые, и их всего 5 штук. Порадовало, что ни одного усика обломано не было.

Тут тоже на вид всё нормально:


Однако у первичного вала люфт около 1,5 мм. Я снял металлическую пластину. Посадка подшипника прослаблена. Я вогнал подшипник чуть поглубже, уменьшив люфт первичного вала почти полностью, затем изготовил примитивную шайбу, которая не будет давать подшипнику вылезти обратно:


Положил эту шайбу на подшипник, а потом прикрутил пластину на место.

Пока я работал, местный кот полез исследовать Планету:


Я установил моторную передачу, отрегулировал сцепление и решил проверить, устранилась ли проблема со второй передачей. Прокатился - вторая скорость появилась, теперь на ней можно ездить, но всё-равно иногда она щёлкает... На видео можно наглядно посмотреть, как это происходит:


Проблема не только в слизанных зубьях шестерён. Дело в том, что когда я выжимаю сцепление, корзина сдвигается где-то на 0,5 мм влево! Стальная пластина не может удержать подшипник...

Начал ставить левую крышку картера. Проблема в том, что казанского герметика у меня не было, и я пользовался каким-то дорогим буржуйским, красного цвета. От него воняло уксусом, и он имел ряд других недостатков. Он не хотел нормально наноситься на поверхность. Наверное из-за того, что на улице было прохладно, а также я не смог идеально очистить поверхность от масла. Дерьмо, а не герметик! Настоящий казанский герметик спокойно наносился в любой мороз, и даже необязательно было убирать с поверхности масло и следы старого герметика, он всё-равно склеивал намертво. К тому же, после сборки узла можно было вообще не ждать и сразу начинать эксплуатацию. Жаль, что сейчас такой герметик хрен найдёшь в магазинах - везде подделка.

В общем, я кое-как налепил почти полтюбика красной массы на стык левой крышки и картера, потом прикрутил крышку на место, хорошо затянув винты (которые я тоже промазал герметиком, как мог). Залил в картер ATF. Не знаю, справится ли этот сраный герметик со своей задачей...

Поехал домой. По дороге обнаружил, что вторая скорость под небольшой нагрузкой перед тем как щёлкнуть, начинает закусывать, при этом мотоцикл теряет тягу. По-видимому это из-за того, что зубья шестерён сильно слизались - они начинают залазить друг на друга, выталкивая первичный вал влево, а там этому немного сопротивляется моя самодельная шайба, в итоге вал зажимает, он перестаёт крутиться, и мотоцикл теряет тягу.
В общем, на второй передаче теперь хотя бы можно ездить, но только разгоняться нужно очень-очень медленно, иначе закусывает.

Ещё по дороге каким-то образом потерялся винт маслозаливного отверстия! Я наверное забыл его затянуть. На холостых оборотах ATF брызгает из отверстия на высоту около 1 м! Я даже не представляю, что происходит на ходу! В общем, доехал до дома, теперь двигатель снова весь забрызган, а кроме двигателя ещё и весь мотоцикл, включая заднее колесо! На штанах теперь тоже следы ATF, и воняет рыбой...

Надо теперь искать болт, который будет подходить по резьбе в маслозаливное отверстие...

Что касается второй передачи: для устранения неисправности мне нужно:
1. Заменить две шестерни, либо восстановить правильную форму зубцов.
2. Восстановить прослабленную посадку подшипника первичного вала и/или изготовить пластину, удерживающую подшипники, из более толстой стали.

У кого-нибудь есть другое мнение по поводу второй передачи?

P. S. И да, конструкция планетовской КПП - гавно!

Нормальную надо шайбу,по диаметру подшипника,или эту надо обточит под подшипник,чтобы она вошла в посадочное и легла на подшипник,а так у тебя всё равно между шайбой и подшипником остался разор.

я особой разницы юпитер - планета не вижу.

Вторая передача вылетает редко у всех плах... Надо как то дорабатывать копирный вал (на сайте была тема).


Как раз под пластинку нужно подкладывать шайбы (в комплекта регулировки кпп есть). Таким образом ты и регулируешь люфт.

Ходит корзинка, значит нужно еще подложить шайб.

Ну и я разобрал свой старый движок от п5, там трапеций давно нету, и передачи вообще не выбивало (ну только 2 передачу редко)...


Думай сам! Но, Трапецию нужно восстановить, отрегулировать люфт!

Если пластинка СССР то она должна выдержать такую нагрузку! А если новодел, то ее будет гнуть (На канале придонков видел).


Еще видел на канале придонков(У Дениса), что первичный вал может быть кривой. Проверь =)

Лично меня сейчас волнует вопрос, какой должен быть люфт у шестерёнок на валу.. А то у меня соток 5 люфтит...

Нет, подшипник изначально немного высовывался из картера, а когда я убрал люфт, то он стал вровень. Поэтому я и изготовил такую шайбу.


Червячный вал здесь совершенно не причём. Потому что шестерня, которая вставлена в вилочку, остаётся неподвижной, двигается сам первичный вал.


Дак в том прикол, что выгибается сама пластина. Шайбы не помогут.


У меня, судя по всему, трапеции наоборот появились, причём в обратную сторону. Поэтому зубчики и пытаются залезть друг на друга. Из-за этого вал выдавливает влево, и его зажимает даже.


Я уже надумал, что больше ничего не буду делать этой зимой. Чтобы починить вторую передачу, нужно разбирать коробку, цинковать подшипник, восстанавливать трапецию, собирать всё обратно. За один день сделать это не получится, да ещё и в полевых условиях, поэтому оставлю всё как есть. Когда будет готов запасной двигатель, поменяю двигателя местами, а этот буду ремонтировать в комфортных домашних условиях.


Насчёт новодела сомневаюсь, потому что мотоцикл эксплуатировался до 2007 года, а в то время качество запчастей было на порядок лучше. Скорее всего пластину выдавливает потому, что прослаблена посадка подшипника. По идее подшипник же должен помогать пластине.


Разница в конструкции. У Юпитера подшипник надёжно удерживается стопорным кольцом, которое уж точно не погнётся.

Тогда понятно

У тебя же вроде должна быть коробка от Юпитера,всунь её)

Я думаю пластину не стали убирать т.к. люфт у вала надо регулировать.

Проверь мб пластина гнутая... Молоточком ее поправь.

На Юпитере регулировка происходить по тому-же принципу,шайбы подкладывают под стопорное кольцо.Тут другое,"мяса" для установки стопорных колец нету,из-за одного коленвала,так как моторная звезда расположена ближе к картеру и соответственно корзина тоже,о отличие от Юпитера у которого два коленвала и моторная звезда с корзиной расположены дальше от картера,и там появилась возможность сделать утолщение картера в местах посадки подшипников для установки стопорных колец.

Всё-равно делов много.


Гнутая. Я компенсировал гнутость своей шайбой. Но всё-равно при выжиме сцепления пластина выгибается ещё сильнее.

Кот - красава!

Коробку - потрошить, восстанавливать/подбирать шестерни, регулировать зазоры, выставлять корзину и желательно заменить моторную цепь.

кот байкер

Они все такие, я тоже когда на моте приезжаю, мой запрыгивает на сидуху и блаженствует от тепла горячего двигателя.
Ну, а на машине - прыгает на капот, оставляя на нем следы и нежится в тепле, иногда и спит часами.

Я бы не стал так ездить- скинул мотор и перебрал бы его за пару дней.



13500 не ахти какие деньги, на половину их уже попал, лучше бы на учебу потратил.
Ну а что ты хотел чтобы Б было 50тр?
Я вот другого не пойму:
У нас: М= 9тр
А,А1 = 13тр
В = 20тр
С = 40тр
с В на С =20тр
с С на В =20тр
Те если учиться сначала на В потом еще на С то всего 40тр, а если выучится сначала на С потом на В то уже 60тр. Причем такая фикня во всех автошколах.
У меня сын интересуется, 40т уже накопил...

Все блин, допекли! Настрочил целую питицию по ремонту КПП и необразованности людей и меня успешно выкинуло с сайта. Тьфу, все, в другой раз!

Да,при длительном не обновлении страницы,пользователь автоматически переводиться в статус гостя.Надо было,перед тем как отправлять сообщение,его скопировать.

МК,
Вишь в чём беда, когда я учился на Бе, у нас на А не учили. Не было лицензии, теперя она появилась, но и цены дёрнули не хило.


Желательно за раз на всё, что бы сдавать экзамен по теории 1 раз.

miha.s12,
Ну тогда надо кратко, поскольку под клаву пальцы не заточены.
Короче мотор необходимо в срочном порядке ремонтировать, КПП работает в аварийном режиме, а это очень серьезно. Обломанный кусочек вилочки может натворить основательных дел. А как вам перспектива включения одновременно двух скоростей?
1. Заменить шестерни-каретки имеющие конусность кулачков либо, при наличии прямых\ровных рук, восстановить обратный конус кулачков. Именно это выдавило пластину, а не прослабленная посадка подшипника.
2. Выровнять пластину, винты пластины и резьбы в картерине требуют особого тщательного внимания.
А вот дальше будем посмотреть. Выбивание скоростей и подгорание вилочек недопустимые вещи!

Я ленивый слишком - за пару дней не получится... К тому же, там цилиндр под расточку и скорее всего коленвал под замену. В общем, двигатель больше походит на утиль, чем на двигатель. Но он всё же работает, и это меня радует. Буду докатывать его до последнего, потому что проще позже собрать второй двигатель, чем прямо сейчас браться за ремонт этого и, скорее всего, остаться ни с чем.


Хреново, чё... Но зиму он обязан отъездить, сцуко!


Может и так. Но теперь пластина точно уже не имеет достаточной прочности. Потому что на заглушенном двигателе при выжиме сцепления пластина непроизвольно выгибается от давления подшипника на неё. Так что её нужно будет укреплять, а до кучи ещё и подшипник оцинковать.


Резьбы, к счастью, все впорядке.



Спасибо, что предупредил! Чё-то я действительно не подумал, там же на вилочку нагрузка получается дикая. Как её ещё не сломало, я хз...
А сегодня я, как мудак, ехал продолжительное время на 2-й передаче. Она иногда потрескивала. А после этого я обнаружил проблему уже с 3-й передачей - на низких оборотах мотоцикл как-то странно дёргался. К счастью, через некоторое время эта проблема ушла.
В общем, чтобы избежать печальных последствий, я 2-й передачей больше пользоваться совсем не буду. А то не дай бог вилочку сломает, и тогда пропадёт ещё и 4-я...
Что ж, посмотрим, сколько тысяч километров эта ушатанная коробка продержится!

Кстати, вторую выбивало прямо с момента покупки мотоцикла. С тех пор я проехал уже 1500 км.

Ещё у меня приводная цепь дышит на ладан. С неё сыпятся ролики. Уже давно я наблюдаю небольшой шум из заднего барабана, будто осколки от роликов прыгают там. А сегодня внезапно этот шум усилился в несколько раз. Я снизил скорость, послушал-послушал, потом снова набрал скорость. Через 1 км что-то произошло, и шум внезапно полностью пропал. Совсем. Я вижу этому единственное объяснение: осколки роликов нашли где-то себе дырку и вылетели через неё на асфальт, решив больше меня не беспокоить.
Короче, эта цепь тоже должна продержаться зиму!

Классно! Испытал на УРАЛе с днепровской КПП.
Разгоняюсь на 2-й, переключаюсь на 3, и тут гоп-стоп, юз-занос с разворотом и заглыханием двигателя.
Хорошо что это рядом домом, на тихой улочке, а не на центральной многополосной с другими скоростями.
С неуверенностью и потихоньку доехал до базы, где эта КПП была немедленно скинута без сожаления о легком включении, нейтралке между 3 и 4, надежном заднем ходе и полуавтомате сцепления.
Ну нах, безопасность дороже и на место вернул родную уральскую КПП.
Вообще опасная тема эти 2 передачи, при хорошем движении можно легко уехать в морг.



У нас больше на 2 категории за раз не учат нигде, даже в ДОСААФе.

Ну а что там конкретно стряслось? Может ее криворучки собрали и тебе подсунули. Чтобы заклинила коробка, я так понимаю что-то должно отвалиться и попасть в зону зацепления шестерен. Механизмы переключения довольно надежно делают. ИМХО.

УРАЛьская коропка хоть и жеская зато хер перескочишь через передачу. Правда надо привыкнуть, она любит уверенное и четкое переключение, а не нажатие.

Я ее перебирал сам.

Не обязательно.
Просто люфты в мех-ме переключения передач могут допустить одновременное включение 2-х смежных передач (1 не выключилась, а уже включилась другая).
Что у меня и произошло. Кстати на машинах часто при этом разрывает корпус КПП.

2 передачи, это не перескок через передачу, это неуправляемое наглухо заклинивание вторичного вала и соответственно заднего колеса.
Причем в отличие от клина двигателя, прекратить процесс выключением сцепления - невозможно.
Это опаснейший для движения аварийный режим КПП, возникающий из-за разболтанности мех-ма переключения передач.
Относительно своей КПП, я разобрал ее, поискал запы, все что нужно не нашел - ну и плюнул на нее, привык к КПП УРАЛа, на ней все четко перключается , да и пробег у нее всего 6ткм.