СИГНАЛИЗАЦИЯ + ПРОТИВОУГОНКА ДЛЯ МОТОЦИКЛА СВОИМИ РУКАМИ
Выношу на Великий Суд свое творение. Усилий минимум, безопасности... Меньше, чем сидеть постоянно около мота с монтировкой, но все же больше, чем ничего...
Вот сама схемка:
Особенности:
1) Не позволяет завести двигатель простым замыканием "+" на катушку, или замыканием контактов в замке зажигания (при этом включается звуковой сигнал. (а затем прибегает злой бабайкер с монтировкой :-))
2) Не позволяет даже при наличии ключа завести двигатель, не отключив систему сигнализации.
3) Не позволяет быстро отключить звуковой сигнал при его срабатывании.
4) Оповещает о состоянии системы (включена/отключена сигнализация)
5) Встает как на 6, так и на 12V мотоциклы, главное - подбирать соответствующие реле и резистор на светодиод.
Недостатки:
1) Не знаю, у кого как, а у меня мотоцикл не заводится при включенной передаче. Если у кого-то по-другому, то нужно менять схему.
2) При ярком солнечном свете трудно разглядеть светодиод и понять, включена сигналка, или нет.
3) При долгой работе звукового сигнала быстро садится аккумулятор.
4) Мотоцикл можно "увести" накатом
Понадобятся:
1) реле, рассчитанное на 12V с переключаемым контактом, с максимально допустимым током через контакт 20А - 1 штука (вместо него можно 2 штуки по 10А, полностью соединенных параллельно) - К 3
2) реле, рассчитанное на 12V с максимально допустимым током через контакт 5А - 3шт. - остальные
3) Светодиод двухкристалловый на 20-30 мА, с красным и зеленым кристаллами (но, в принципе, можно любые, или, если нет таких, включить встречно-последовательно 2 обычных диода
4) Кнопка, рассчитаная на пропускание 20А постоянного тока, спрятанная в какой-нибудь сидушке или замаскированная под болт (S1).
5) Резистор, подобранный специально под Ваши светодиод и напряжение бортовой сети мота. - R1
6) Геркон с нормально разомкнутыми контактами, спрятанный в любом удобном месте (в приборке или под сидушкой) (S3)
7) достаточно мощный магнит, чтобы приводить в действие всю эту систему.
8) Предохранитель на 15А, стандартный - F1
8) Провода, прямые руки, умение паять, желание самому кататься на своем коне, слабое знание электросхемотехники, чтобы понять, что и куда в схеме тыкать
Описание и принцип работы:
При включенной системе сигнализации напряжение с АКБ подается на замок зажигания и через кнопку S1 (работает на РАЗМЫКАНИЕ) на выключатель "массы" S2
При включении выключателя "массы" включается реле К1, подается напряжение на геркон S3 и через подвижный контакт реле К 3 на обмотку реле К2, контакт звукового сигнала и красный кристалл светодиода VD1, который, ессно, начинает светиться красным :-)
далее возможны 2 варианта:
1) Приходит хозяин, проводит магнитом около места, где спрятан геркон, геркон замыкается и переключает реле К 3 в положение нормальной работы. После этого гаснет красный кристалл светодиода VD1, и загорается зеленый, сигнализируя о том, что можно вставлять ключ зажигания, заводить двигатель, и т.д. После поездки нужно выключить зажигание, выключить выключатель "массы" и ОБЯЗАТЕЛЬНО нажать на кнопку S1, иначе цепи реле К1 и К 3 останутся замкнутыми.
2) Приходит злостный чужак, страстно мечтающий покататься на моте без высочайшего благоволения Хозяина (во как загнул...) и пытается покататься. Для этого он берет и очень необдуманно поворачивает замок зажигания, или еще необдуманнее замыкает в нем контакты. После этого подается напряжение на один из контактов лампы контроля нейтрали (именно она указана на схеме) и на обмотку реле К4. Далее, чтобы завести мот, мне всегда требовалось поставить его на нейтраль. Подозреваю, что у подавляющего большинства мотоциклистов так же, а если нет, то придется менять схемку.Так вот. Мотоцикл ставится на нейтраль. Замыкается выключатель нейтрали, подается напряжение на лампу нейтрали, она загорается. Вместе с ней замыкаются контакты реле К4, подается напряжение на звуковой сигнал и реле К2, контакты которого также замыкаются. Теперь наш горе-покатун страшно пугается и ставит мот обратно на передачу. Лампа нейтрали тухнет, контакты реле К4 размыкаются, но на реле К2 напряжение все еще подается, и оно питает само себя и звуковой сигнал
Покатун начинает нервничать, и выключает зажигание. Собственно, в этой схеме ничего не происходит, т.к.она уже давно забила на замок зажигания и работает сама по себе
Покатун использует свой последний шанс - выключает выключатель "массы". Но и это ему не помогает, т.к. реле К1 питает всю эту схему и само себя даже без этого выключателя.
А теперь все зависит от Вашего бабайкерского слуха и скорости перемещения к моту. Если покатун не успеет сообразить, что пора сваливать - вот оно, Счастье :-)
Выключается сигналка только отрыванием провода от аккумулятора (позаботьтесь о его защите), звукового сигнала (аналогично), разрядкой аккумулятора (прислушивайтесь к своему моту и учитесь быстро бегать), перегрызанием проводов от аккумулятора (ВСЕ провода упаковывайте в армированные трубки) и... нажатием кнопы S1, хитро спрятанной хозяином, после чего цепь питания реле К1 размыкается, а оно, в свою очередь, освобождает реле К2 и сигналка возвращается в свое исходное состояние готовности.
Если у кого есть какие-то дополнения к схемке - пишите в личку, буду рад, если моя сигналка станет еще более надежной.
Автор: Элиас
Источник: oppozit.ru
Вот сама схемка:
Особенности:
1) Не позволяет завести двигатель простым замыканием "+" на катушку, или замыканием контактов в замке зажигания (при этом включается звуковой сигнал. (а затем прибегает злой бабайкер с монтировкой :-))
2) Не позволяет даже при наличии ключа завести двигатель, не отключив систему сигнализации.
3) Не позволяет быстро отключить звуковой сигнал при его срабатывании.
4) Оповещает о состоянии системы (включена/отключена сигнализация)
5) Встает как на 6, так и на 12V мотоциклы, главное - подбирать соответствующие реле и резистор на светодиод.
Недостатки:
1) Не знаю, у кого как, а у меня мотоцикл не заводится при включенной передаче. Если у кого-то по-другому, то нужно менять схему.
2) При ярком солнечном свете трудно разглядеть светодиод и понять, включена сигналка, или нет.
3) При долгой работе звукового сигнала быстро садится аккумулятор.
4) Мотоцикл можно "увести" накатом
Понадобятся:
1) реле, рассчитанное на 12V с переключаемым контактом, с максимально допустимым током через контакт 20А - 1 штука (вместо него можно 2 штуки по 10А, полностью соединенных параллельно) - К 3
2) реле, рассчитанное на 12V с максимально допустимым током через контакт 5А - 3шт. - остальные
3) Светодиод двухкристалловый на 20-30 мА, с красным и зеленым кристаллами (но, в принципе, можно любые, или, если нет таких, включить встречно-последовательно 2 обычных диода
4) Кнопка, рассчитаная на пропускание 20А постоянного тока, спрятанная в какой-нибудь сидушке или замаскированная под болт (S1).
5) Резистор, подобранный специально под Ваши светодиод и напряжение бортовой сети мота. - R1
6) Геркон с нормально разомкнутыми контактами, спрятанный в любом удобном месте (в приборке или под сидушкой) (S3)
7) достаточно мощный магнит, чтобы приводить в действие всю эту систему.
8) Предохранитель на 15А, стандартный - F1
8) Провода, прямые руки, умение паять, желание самому кататься на своем коне, слабое знание электросхемотехники, чтобы понять, что и куда в схеме тыкать
Описание и принцип работы:
При включенной системе сигнализации напряжение с АКБ подается на замок зажигания и через кнопку S1 (работает на РАЗМЫКАНИЕ) на выключатель "массы" S2
При включении выключателя "массы" включается реле К1, подается напряжение на геркон S3 и через подвижный контакт реле К 3 на обмотку реле К2, контакт звукового сигнала и красный кристалл светодиода VD1, который, ессно, начинает светиться красным :-)
далее возможны 2 варианта:
1) Приходит хозяин, проводит магнитом около места, где спрятан геркон, геркон замыкается и переключает реле К 3 в положение нормальной работы. После этого гаснет красный кристалл светодиода VD1, и загорается зеленый, сигнализируя о том, что можно вставлять ключ зажигания, заводить двигатель, и т.д. После поездки нужно выключить зажигание, выключить выключатель "массы" и ОБЯЗАТЕЛЬНО нажать на кнопку S1, иначе цепи реле К1 и К 3 останутся замкнутыми.
2) Приходит злостный чужак, страстно мечтающий покататься на моте без высочайшего благоволения Хозяина (во как загнул...) и пытается покататься. Для этого он берет и очень необдуманно поворачивает замок зажигания, или еще необдуманнее замыкает в нем контакты. После этого подается напряжение на один из контактов лампы контроля нейтрали (именно она указана на схеме) и на обмотку реле К4. Далее, чтобы завести мот, мне всегда требовалось поставить его на нейтраль. Подозреваю, что у подавляющего большинства мотоциклистов так же, а если нет, то придется менять схемку.Так вот. Мотоцикл ставится на нейтраль. Замыкается выключатель нейтрали, подается напряжение на лампу нейтрали, она загорается. Вместе с ней замыкаются контакты реле К4, подается напряжение на звуковой сигнал и реле К2, контакты которого также замыкаются. Теперь наш горе-покатун страшно пугается и ставит мот обратно на передачу. Лампа нейтрали тухнет, контакты реле К4 размыкаются, но на реле К2 напряжение все еще подается, и оно питает само себя и звуковой сигнал
Покатун начинает нервничать, и выключает зажигание. Собственно, в этой схеме ничего не происходит, т.к.она уже давно забила на замок зажигания и работает сама по себе
Покатун использует свой последний шанс - выключает выключатель "массы". Но и это ему не помогает, т.к. реле К1 питает всю эту схему и само себя даже без этого выключателя.
А теперь все зависит от Вашего бабайкерского слуха и скорости перемещения к моту. Если покатун не успеет сообразить, что пора сваливать - вот оно, Счастье :-)
Выключается сигналка только отрыванием провода от аккумулятора (позаботьтесь о его защите), звукового сигнала (аналогично), разрядкой аккумулятора (прислушивайтесь к своему моту и учитесь быстро бегать), перегрызанием проводов от аккумулятора (ВСЕ провода упаковывайте в армированные трубки) и... нажатием кнопы S1, хитро спрятанной хозяином, после чего цепь питания реле К1 размыкается, а оно, в свою очередь, освобождает реле К2 и сигналка возвращается в свое исходное состояние готовности.
Если у кого есть какие-то дополнения к схемке - пишите в личку, буду рад, если моя сигналка станет еще более надежной.
Автор: Элиас
Источник: oppozit.ru
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "СИГНАЛИЗАЦИЯ + ПРОТИВОУГОНКА ДЛЯ МОТОЦИКЛА СВОИМИ РУКАМИ":
Автор новости: Rust
Комментарии:
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
тока можно вопросик к "хозяевам" , знающихся в радиотехнике 
а што ,если в место геркона смутить такую фигню типо оптопары с телика и "спаять" пультик с кнопкой вкл/выкл на брилок от ключей 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
