Первый техосмотр ненового мотоцикла
Существует немало полезных советов типа "как выбирать неновый мотоцикл". Мы рассмотрим ситуацию, когда новый конь уже куплен.
Вот он, красавец, стал твоим. Еще не сошло с боков салонное лощение тефлоновой полиролью. Краска сияет, хром блестит, резина черная. Сел и поехал, ан нет. Не так быстро.
Что бы ни говорил продавец (особенно если купленному аппарату более 3 лет от роду, или он только что ввезен из-за границы), верить этому смысла мало. Приготовьтесь не обижаться, если при дотошном осмотре найдутся следы падений или скрученного втрое пробега. Ходят слухи, что Япония страна маленькая, но не сильно меньше, чем город Москва. А по Москве за сезон наездить 15000 км - обычное дело. Особенно, если вы часто бываете на окраине столицы и часто ездите например от гостиницы рядом с домодедово до центра и обратно. Так что 10-летний мотоцикл с пробегом 12000 это малореальное дело. Приготовьтесь к худшему.
Первое и основное - масло и фильтры.
Те, кто считают японцев аккуратистами, глубоко заблуждаются. Эти узкоглазые рыбоеды льют в любимых коней минералку и меняют ее не очень регулярно. Поэтому после покупки мотоцикла масло и фильтр ОБЯЗАТЕЛЬНО надо сменить. А лучше это совместить с промывкой мотора. Спросите в отделе автохимии промывку типа "стокилометровка". Это когда промывка добавляется в старое масло за 100-150 км до замены масла, а потом сливается вместе с ним. От "пятиминутки" она отличается тем, что базой, в которой растворены моющие и растворяющие смолы присадки, является не керосин (как в "пятиминутке"), а масло. Она моет дольше, качественнее и с меньшим вредом для мотора. Когда будете сливать старое масло (обязательно на прогретом моторе), не спешите. Дайте ему качественно стечь и из сливной пробки, и из крепления маслофильтра. Пока масло стекает, займитесь чем нибудь длительно-полезным, типа прокачки тормозов. Мотоцикл также полезно понаклонять в разные стороны, чтобы масло вытекло из труднодоступных мест типа головки цилиндров или маслорадиатора. Перед заливом нового масла не забудьте закрутить сливную пробку и новый фильтр :) Какое масло использовать и как часто менять - решать вам. Я бы предостерег от использования автомасел на мотоциклах со сцеплением в масляной ванне, и от литья дешевой минералки в форсированные моторы. Не экономьте на крови для сердца вашего коня.
Воздушный фильтр по уму тоже было бы неплохо заменить. Если он моющийся, то помыть теплой водой с фэри и высушить естественным путём (без продувки компрессором и сушки строительным феном). После смазать его маслом для воздушных фильтров из аэрозольного баллона, или кисточкой, если масло просто в бутылке. Если фильтр одноразовый - пылесосить или мыть его бесполезно. Меняйте. Настроить карбюраторы на ровную работу с грязным фильтром и старыми свечами практически невозможно.
Свечи лучше купить новые. И менять каждое ТО. Свечи ищутся на любой мотоцикл легко и стоят не так дорого, чтобы на них экономить. Лучше менять обычные дешевые свечи каждые 6-10 тысяч километров пробега, чем купить дорогие иридиевые в надежде, что они прослужат 30000. В этой стране так не бывает. Или на этилированный бензин нарвётесь, или присадками свечи убъете.
Если после замены фильтра и свечей мотоцикл на холостых оборотах работает рывками - придётся промывать карбюраторы, смотреть, не намудрил ли предыдущий хозяин с жиклёрами и иглами, не текут ли запорные клапана, и т.д. После полной ревизии карбюраторов, если рывки не прошли, то не грех сделать синхронизацию. Плавная работа на холостых оборотах продлевает срок службы моторной цепи.
Масло в вилке менять обязательно. С вероятностью 95% этого до вас никто не делал, а если кто и делал, то потому, что после аварии перья выправлял или сальники потёкшие менял. Масло в вилке менять надо каждую зиму обязательно (при небольших пробегах (до 5000км в год) - раз в 2 года). Достаточно один раз посмотреть, ЧТО оттуда сливается, чтобы понять, что это не блажь.
Тормоза на купленном мотоцикле прокачать обязательно, желательно со съемом суппортов, и проверкой, нет ли окисла на поршнях, и не подклинивают ли они при ходе туда-сюда. Заодно увидите состояние тормозных колодок. Сливать старую тормозуху не надо - напустите воздуха в систему и будете на него весь день охотиться. Прокачивайте (постоянно подливая свежую тормозуху, чтобы не нагнать воздуха в систему сверху) до тех пор, пока из штуцера не пойдёт свежая прозрачная без пузырьков). Если рукой чувствуете, как "дуются" резиновые шланги при нажатии на рычаг тормоза, подумайте об их замене на армированные. Одна из самых бюджетных и ощутимых в эксплуатации операций по тюнингу.
Если у вас конь карданный, то замените масло в заднем мосту; если цепной, то не поленитесь снять крышку передней звезды и посмотреть на состояние этой звездочки. Возможно, перед продажей свежую цепь поставить не поленились (она на виду, и на цену мотоцикла влияет), а вот звезду поменять уже сложнее и дороже, и в "предпродажную подготовку" эта операция, как правило, не входит. А передняя звезда служит столько же, сколько и цепь. И если на старую звезду да новую цепь, то цепь (которая стоит как 7-9 таких звезд) умрёт вдвое быстрее.
Систему охлаждения промыть тоже не мешало бы. Для этого понадобится моющая добавка в старую жижу (добавляется одновременно с моющей масляной, но в другое заливное отверстие), и новый антифриз.
Если валы ГРМ приводятся ремнями, то обязательно проверьте их состояние (ремней), если цепью - послушайте, не грохочет ли эта цепочка. Если грохот есть - требуется небольшое вмешательство в натяжитель. Как правило, его разборка, промывка, смазка и регулировка приносят ощутимые на слух результаты. Не помогло - меняйте натяжитель. Ибо пропилы на блоке от цепи или перескок нескольких зубъев могут обойтись дороже.
Всё, что должно шевелиться (типа подножек, замков сидения, рычагов на руле, лапок переключения скоростей, и т.д.) смажьте в местах шевеления консистентной смазкой. Не будет скрипеть, ржаветь, и будет шевелиться с меньшими усилиями.
Осталось только проверить работоспособность всех лампочек и заменить лампы в фарах. Ибо они с годами тускнеют. Не ведитесь на лампы повышенной мощности (типа 90/100 ватт "ралли"), лучше купите брендовые лампы стандартной мощности 55/60 ватт, но с увеличенной ( 20 30% или 50%) светоотдачей. И аккумулятор будет всегда заряжен, и стекло фары не треснет от перегрева, и светить будет не хуже).
И последнее - перед выездом зарядите аккумулятор. Как правило, на самом аккумуляторе указан ток и время зарядки на корпусе. Если есть время, выберите более длительный вариант малым током. Не оживёт - меняйте. Расталкивать в одиночку даже 750-кубовую четверку очень сложно.
Теперь давайте прикинем, во что это выльется только по расходникам и материалам (на примере CBR1100xx, но цены разнятся не сильно).
- Промывка масляной системы 4$
- Масло моторное синтетика (4 л) 40$
- Фильтр масляный 8$
- Фильтр воздушный DELO 20$
- Жидкость тормозная 0,5 л 6$
- Масло вилочное 100% синтетика 20$
- Свечи (4 шт.) 36$
- Промывка системы охлаждения 4$
- Антифриз 4л 7$
- Цепная смазка, консистентная смазка, очиститель тормозных механизмов, керосин, щетки, тряпки, проникающая смазка, удалитель битумных пятен, очиститель контактов, и т.д. - по вкусу.
Итого, минимум 140 долларов только за материалы. А ведь могут всплыть еще колодки тормозные (25$ на один суппорт), подшипники рулевой колонки (40$), передняя (15$) и задняя (25$) звезды, цепь (100$), подшипники ступиц колёс, игольчатые подшипники и втулки рычагов задней подвески), подшипники маятника, тормозные диски, гнутые перья, текущие сальники вилки, мёртвый задний амортизатор и т.д. Но всё перечисленное после слов "по вкусу" относится скорее к советам "на что смотреть при выборе мотоцикла и чем аргументировать снижение цены".
Вывод? Вывод простой. Не покупайте мотоцикл на последние деньги. Оставьте не только на экипировку и защиту, но и на содержание самого мотоцикла. Зато выполнив после покупки полное ТО и диагностику, можете смело обнулять одометр и проходить ТО и регламентные работы по графику нового мотоцикла :).
Вот он, красавец, стал твоим. Еще не сошло с боков салонное лощение тефлоновой полиролью. Краска сияет, хром блестит, резина черная. Сел и поехал, ан нет. Не так быстро.
Что бы ни говорил продавец (особенно если купленному аппарату более 3 лет от роду, или он только что ввезен из-за границы), верить этому смысла мало. Приготовьтесь не обижаться, если при дотошном осмотре найдутся следы падений или скрученного втрое пробега. Ходят слухи, что Япония страна маленькая, но не сильно меньше, чем город Москва. А по Москве за сезон наездить 15000 км - обычное дело. Особенно, если вы часто бываете на окраине столицы и часто ездите например от гостиницы рядом с домодедово до центра и обратно. Так что 10-летний мотоцикл с пробегом 12000 это малореальное дело. Приготовьтесь к худшему.
Первое и основное - масло и фильтры.
Те, кто считают японцев аккуратистами, глубоко заблуждаются. Эти узкоглазые рыбоеды льют в любимых коней минералку и меняют ее не очень регулярно. Поэтому после покупки мотоцикла масло и фильтр ОБЯЗАТЕЛЬНО надо сменить. А лучше это совместить с промывкой мотора. Спросите в отделе автохимии промывку типа "стокилометровка". Это когда промывка добавляется в старое масло за 100-150 км до замены масла, а потом сливается вместе с ним. От "пятиминутки" она отличается тем, что базой, в которой растворены моющие и растворяющие смолы присадки, является не керосин (как в "пятиминутке"), а масло. Она моет дольше, качественнее и с меньшим вредом для мотора. Когда будете сливать старое масло (обязательно на прогретом моторе), не спешите. Дайте ему качественно стечь и из сливной пробки, и из крепления маслофильтра. Пока масло стекает, займитесь чем нибудь длительно-полезным, типа прокачки тормозов. Мотоцикл также полезно понаклонять в разные стороны, чтобы масло вытекло из труднодоступных мест типа головки цилиндров или маслорадиатора. Перед заливом нового масла не забудьте закрутить сливную пробку и новый фильтр :) Какое масло использовать и как часто менять - решать вам. Я бы предостерег от использования автомасел на мотоциклах со сцеплением в масляной ванне, и от литья дешевой минералки в форсированные моторы. Не экономьте на крови для сердца вашего коня.
Воздушный фильтр по уму тоже было бы неплохо заменить. Если он моющийся, то помыть теплой водой с фэри и высушить естественным путём (без продувки компрессором и сушки строительным феном). После смазать его маслом для воздушных фильтров из аэрозольного баллона, или кисточкой, если масло просто в бутылке. Если фильтр одноразовый - пылесосить или мыть его бесполезно. Меняйте. Настроить карбюраторы на ровную работу с грязным фильтром и старыми свечами практически невозможно.
Свечи лучше купить новые. И менять каждое ТО. Свечи ищутся на любой мотоцикл легко и стоят не так дорого, чтобы на них экономить. Лучше менять обычные дешевые свечи каждые 6-10 тысяч километров пробега, чем купить дорогие иридиевые в надежде, что они прослужат 30000. В этой стране так не бывает. Или на этилированный бензин нарвётесь, или присадками свечи убъете.
Если после замены фильтра и свечей мотоцикл на холостых оборотах работает рывками - придётся промывать карбюраторы, смотреть, не намудрил ли предыдущий хозяин с жиклёрами и иглами, не текут ли запорные клапана, и т.д. После полной ревизии карбюраторов, если рывки не прошли, то не грех сделать синхронизацию. Плавная работа на холостых оборотах продлевает срок службы моторной цепи.
Масло в вилке менять обязательно. С вероятностью 95% этого до вас никто не делал, а если кто и делал, то потому, что после аварии перья выправлял или сальники потёкшие менял. Масло в вилке менять надо каждую зиму обязательно (при небольших пробегах (до 5000км в год) - раз в 2 года). Достаточно один раз посмотреть, ЧТО оттуда сливается, чтобы понять, что это не блажь.
Тормоза на купленном мотоцикле прокачать обязательно, желательно со съемом суппортов, и проверкой, нет ли окисла на поршнях, и не подклинивают ли они при ходе туда-сюда. Заодно увидите состояние тормозных колодок. Сливать старую тормозуху не надо - напустите воздуха в систему и будете на него весь день охотиться. Прокачивайте (постоянно подливая свежую тормозуху, чтобы не нагнать воздуха в систему сверху) до тех пор, пока из штуцера не пойдёт свежая прозрачная без пузырьков). Если рукой чувствуете, как "дуются" резиновые шланги при нажатии на рычаг тормоза, подумайте об их замене на армированные. Одна из самых бюджетных и ощутимых в эксплуатации операций по тюнингу.
Если у вас конь карданный, то замените масло в заднем мосту; если цепной, то не поленитесь снять крышку передней звезды и посмотреть на состояние этой звездочки. Возможно, перед продажей свежую цепь поставить не поленились (она на виду, и на цену мотоцикла влияет), а вот звезду поменять уже сложнее и дороже, и в "предпродажную подготовку" эта операция, как правило, не входит. А передняя звезда служит столько же, сколько и цепь. И если на старую звезду да новую цепь, то цепь (которая стоит как 7-9 таких звезд) умрёт вдвое быстрее.
Систему охлаждения промыть тоже не мешало бы. Для этого понадобится моющая добавка в старую жижу (добавляется одновременно с моющей масляной, но в другое заливное отверстие), и новый антифриз.
Если валы ГРМ приводятся ремнями, то обязательно проверьте их состояние (ремней), если цепью - послушайте, не грохочет ли эта цепочка. Если грохот есть - требуется небольшое вмешательство в натяжитель. Как правило, его разборка, промывка, смазка и регулировка приносят ощутимые на слух результаты. Не помогло - меняйте натяжитель. Ибо пропилы на блоке от цепи или перескок нескольких зубъев могут обойтись дороже.
Всё, что должно шевелиться (типа подножек, замков сидения, рычагов на руле, лапок переключения скоростей, и т.д.) смажьте в местах шевеления консистентной смазкой. Не будет скрипеть, ржаветь, и будет шевелиться с меньшими усилиями.
Осталось только проверить работоспособность всех лампочек и заменить лампы в фарах. Ибо они с годами тускнеют. Не ведитесь на лампы повышенной мощности (типа 90/100 ватт "ралли"), лучше купите брендовые лампы стандартной мощности 55/60 ватт, но с увеличенной ( 20 30% или 50%) светоотдачей. И аккумулятор будет всегда заряжен, и стекло фары не треснет от перегрева, и светить будет не хуже).
И последнее - перед выездом зарядите аккумулятор. Как правило, на самом аккумуляторе указан ток и время зарядки на корпусе. Если есть время, выберите более длительный вариант малым током. Не оживёт - меняйте. Расталкивать в одиночку даже 750-кубовую четверку очень сложно.
Теперь давайте прикинем, во что это выльется только по расходникам и материалам (на примере CBR1100xx, но цены разнятся не сильно).
- Промывка масляной системы 4$
- Масло моторное синтетика (4 л) 40$
- Фильтр масляный 8$
- Фильтр воздушный DELO 20$
- Жидкость тормозная 0,5 л 6$
- Масло вилочное 100% синтетика 20$
- Свечи (4 шт.) 36$
- Промывка системы охлаждения 4$
- Антифриз 4л 7$
- Цепная смазка, консистентная смазка, очиститель тормозных механизмов, керосин, щетки, тряпки, проникающая смазка, удалитель битумных пятен, очиститель контактов, и т.д. - по вкусу.
Итого, минимум 140 долларов только за материалы. А ведь могут всплыть еще колодки тормозные (25$ на один суппорт), подшипники рулевой колонки (40$), передняя (15$) и задняя (25$) звезды, цепь (100$), подшипники ступиц колёс, игольчатые подшипники и втулки рычагов задней подвески), подшипники маятника, тормозные диски, гнутые перья, текущие сальники вилки, мёртвый задний амортизатор и т.д. Но всё перечисленное после слов "по вкусу" относится скорее к советам "на что смотреть при выборе мотоцикла и чем аргументировать снижение цены".
Вывод? Вывод простой. Не покупайте мотоцикл на последние деньги. Оставьте не только на экипировку и защиту, но и на содержание самого мотоцикла. Зато выполнив после покупки полное ТО и диагностику, можете смело обнулять одометр и проходить ТО и регламентные работы по графику нового мотоцикла :).
Ваша оценка:
Другие новости похожие на "Первый техосмотр ненового мотоцикла":
Автор новости: Rust
Комментарии:
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.Последние комментарии на сайте:
Раритет, переходящий по наследству
Автор: nekus
thekind,Мы его завели ) надо теперь до ума подключить Генку и БКСА как тут поменять фото ? подскажите он уже не красный а так фото прикольно что остались
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Саня-32rus
свечку сфоткай,и сюда выложи.
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: John
ПС, по своему опыту, требователен к настройке карбюратора. Я не супер какой спец по регулировке, намучился однажды - заводился по пол-часа, пришлось убавить топливо, все стало нормально. Насчет качества бензина точно, сурогат может испортить все, как ни крути
Нужна помощь!Заболел пёс
Автор: Дмитриевич
Начинай поэтапно: зажигание-система питания.Чаще всего в недоборе мощности виновен карбюратор(разбери,прочисть,продуй,промой,обрати внимание на маркировку жиклеров,выставь уровень топлива в соответствии с заводским мануалом).Сними горшок и обрати внимание как стояла прокладка.Бывает,что после криворукой сборки,она частично перекрывает продувочные окна;подгони строго по месту.Особое внимание следует уделить качеству топлива. Я не так давно прочуял это на своем Юпитере. Заправился на заправке месного НПЗ и проклял все на свете: двигатель перестал набирать обороты,заметно упала тяга на "верхах",люто задымил и не менее люто начал греться,хотя на холостых работает как ему и пологается.Запуск- с полтыка.Позднее,слил это ГМО из бака,налил бензин с проверенной заправки и все стало как и прежде.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: santehnikus
Не надо изобретать велосипед, что на заводе дураки? С меньшей звёздочкой лучше тянет,но нет скорости,с большой хуже тянет и максималка падает.
Замена КПП Иж планета 3
Автор: koljan-2008
А не проще заказать коробку? Я три года назад заказывал за 3 тысячи новую коробку, с сайта пост мото. Езжу по лесу, нареканий нет. Качественный метал, всё норм. А вообще скорость увеличить можно за счёт замены ведущей звезды на звезду с большим количеством зубьев. Максимум можно поставить на 21 зуб. Кстати, данные звёзды можно заказать на том же сайте, о котором я выше писал. В наличии есть все, от 15 зубьев до 21.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Можно купить звёзды и пробовать менять, ездить, проверять. Они стоят то 150-180 рублей :-)У меня то планета 3 для леса чисто, звезда на 15 стоит, чтобы по сопкам да по горам лазить нормально было
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Sorin.56
У меня на 21 звезде П5 не тянула. Там соответственно моторной передачи другое, в отличие от ЮПа.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: santehnikus
Со звездой в 21 зуб на четвёртой вообще тянуть не будет.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
По идее, раз завод изготавливает такие звёзды для данного мотоцикла, то должно тянуть нормально. Да и вообще у планеты мощей немало, должно тяги хватать, чтобы спокойно с места трогаться и с шестерней до 21 зуба.
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: Golden
Спасибо. А я не буду с толкача врубать первую передачу?)
Тюнинг коробки иж планета 3
Автор: koljan-2008
Если от Ижа, то вроде только коробки Иж планета 3 и Иж планета 4 подходят. А для скорости поменять ведущую звезду на звезду с 21-м зубом. Будем максимальная скорость на данном аппарате.
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
Автор: student_ya
Посмотрел я видео, второй двин который где тормозная лапка пустой получается, там только коленвалы? Моё мнение как проект нормально, а как по эксплуатации, то ходить крайне не долго будет, соосность думаю и жесткость соединения двух двигателей быстро сломает муфту. а работа цилиндров по 90 градусов или по 180? В целом отлично, не сидишь на месте, экспериментируешь, жду видео когда двиг зарычит и поедет.Посмотрел все видео, приятно удивлен как он летит. дуги нужны на мот. Автор проекта вообще красавчик!!!! Руки из плеч растут!
головки иж ю
Автор: Саня-32rus
а проточить посадочное место головки ?
☞ Литье иж
Литье иж
Автор: Decs
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработаная/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.html/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
Литье иж
Автор: WARTARR
С кокого мота диски вилка?? проблемы с установкой итд россказывай!????????
Литье иж
Автор: Decs
По деньгам, ходовая и тормоза вышли около 4000 грн. Все остальное буду подпитывать после завершения работы
Литье иж
Автор: Саня-32rus
симпатично будет в любом случае,интересно подсчет вкложенных денег ведешь?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Андрей! Натяга вполне будет достаточно. У нас на работе цилиндровые стальные втулки в моноблок ставят с мизерным натягом. И стягивает их только когда поршень в кусок лома превращается и остывает.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
MIX-555,Интересное решение. А как же тогда эта стальная втулка фиксируется от смещения и от проворота? Только посадкой с натягом, или есть какие-то сквозные болты, шпильки, штифты?
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: MIX-555
Me and motorcycle ! Андрей! В обед схожу в гараж. Должен сходить. Сделаю замер диаметров по ребрам охлаждения. Сточены в ноль или что-то осталось!Сходил. Померил. Внутренний диаметр втулок составляет 221мм.Толщина втулки 4мм. Наружный диаметр 229мм. Исходя из диаметров алюминиевая втулка колеса срезана не совсем и остались ребра охлаждения под посадкой. Со стороны тормозных колодок это отлично видно. Стальная втулка образует П-образное лабиринтное уплотнение как на стандартном колесе (Наружный обод). Втулка выточена целиком без сварки. И судя по кромкам толи обрезалась , толи только подравнивалась на станке. Края втулки ровные с рисками от резца. Это я видел когда зачищал их до металла.И где-то на просторах интернета я уже видел подобное изготовление.
Вот тебе бабушка и Юрьев День! Или как я купил колёса на Урал!
Автор: Me and motorcycle
За основу взято днепровское колесо. Со ступицы срезаны бурты в которые вставляются спицы. Выточена стальная втулка в диаметр и насажена на ступицу. взяты родные-же обода, отрихтованы как вышло (по моему мнению, выровнить Ураловские или Днепровские обода в ноль практически невозможно. 3мм, но бьёт) и приварены к втулке пятью стальными лучами-спицами. Здоров! Поясни про колесо. Днепровская ступица сталеалюминиевая - тормозной барабан железный, венец с ребрами охлаждения и буртами под спицы люминь.Это получается они обточили алюминий не полностью и одели стальную втулку? Или под ноль сточили все алюминиевое?
Продам Документы иж Планета 5
Автор: WARTARR
нет на иж пс нету !!!!! НАРОД ЧИТАНИТЕ ДОКУМЕНТОВ УЖЕ НЕТ ПРОДАНЫ!!!!!!!!!
Коленвал от планеты 3 на планету 5 ????
Автор: WARTARR
Кароче все у них оналогично ставь и не парься))))
Зажигание ИЖ-Планета 5.
Автор: Cornsilk
нашёл в чем дело, оказывается коленвал стоит от планета 3.
Последние сообщения на форуме: 1
Вход на сайт
